Распайка звукоснимателей (H)
 |
Итак, приходит время, и тебе, мой дорогой друг-гитарист, хочется внести чего-то новое в звучание своего инструмента. И если усилок уже подобран, примочки любимые найдены, на очереди скорей всего будут стоять звукосниматели. А их просто так перетыкиванием не поменяешь, придется паять. В интернете, конечно, есть множество схем распайки для различных гитар, но я все равно решил написать эту небольшую серию статей, в которой расскажу о самых основах пайки гитарной электроники. Поэтому, я надеюсь, после прочтения этих статей, вы не только будете следовать уже готовым схемам, но и сможете разработать и свою схему распайки под свои нужды. В первой части начнем с самого простого — это схема подключения одного хамбакера с ручкой громкости и тона.
Данная схема является достаточно популярной среди гитаристов, потому что многие нековым датчиком не пользуются вообще. Для начала нужно кое-что уяснить. На вход усилителя подается напряжение, которое в дальнейшем усиливается и подается на динамик. В результате чего мы и слышим звук. Напряжение создается между двумя контактами: земля и сигнальный контакт. На гитарном джеке это соответственно круглая часть и наконечник.
Если напряжение между сигнальным контактом и землей будет равно нулю, то динамик не будет издавать ни звука. То есть будет просто тишина.
Разводка хамбакера
Хамбакер — это две катушки из проволоки, которые намотаны в противофазе, то есть, грубо говоря, в разные стороны. Края этих катушек соединяются с проводами. Таким образом имеем по 2 провода с каждой катушки (начало и конец обмотки) и еще один провод — экран или оплетка.
Катушки называют «северной» и «южной» в зависимости от их полярности. Чтобы не путать провода, производители делают их разных цветов. Но к сожалению единого цветового стандарта нет, поэтому один и тот же цвет у разных производителей может обозначать разный провод.
 |
На рисунке изображена классическая схема распайки хамбакера. Помимо нее существует еще несколько схем. Самая популярная это схема с отсечкой, когда одна из катушек отключается от цепи и хамбакер работает как сингл. Как сделать отсечку читайте в этой статье. Также можно подключать катушки параллельно и в противофазе. В рамках данных статей они рассматриваться не будут.
Если из хамбакера выходят только два провода, значит производитель уже подсуетился за вас и два других спаял вместе внутри корпуса. Наружу выходят лишь North Start и South Start. Это конечно надежнее, но менее функционально. Например, отсечку сделать уже не получится.
Распайка хамбакера с регулятором громкости
Теперь переходим непосредственно к схеме пайки нашего хамбакера в гитару. Как видим у нас есть 2 провода: сигнальный и земля. По сути их уже можно припаять к джеку и все будет работать. Но, если мы хотим чтоб было все по-человечески, то есть хотя бы с регулятором громкости, то нужно разобраться с потенциометрами. Итак, что он из себя представляет:
 |
Стандартный потенциометр имеет 3 выхода. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний по этой полосе движется. Таким образом, если мы подпаяем сигнальный провод к левому контакту, а землю к правому, предварительно припаяв его к корпусу потенциометра, то на средний контакт будет поступать полный выход сигнала. В зависимости от положения ручки он будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Продемонстрируем все вышесказанное на диаграмме ниже.
 |
Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона
Теперь в нашу нехитрую схему добавим регулятор тона. Лично я им не пользуюсь, но может кому-то он и нужен. Ручка тона работает иначе, чем регулятор громкости. В цепи будем использовать конденсатор.
Чтобы добавить регулятор тона в цепь, соединим вход потенциометра громкости с одним из крайних контактов потенциометра тона. Затем между средним контактом тона и землей впаиваем наш конденсатор. Третий контакт не используется. Таким образом, при кручении ручки тона в ноль, большая часть сигнала начинает проходить через конденсатор, где фильтруются высокие частоты и убираются на землю
 |
Вот, в общем-то и все. Как видите схемы до безобразия простые и, я думаю, общий принцип понятен. В следующей статье попробуем добавить в нашу схему еще звукосниматель и сделаем переключение между ними с помощью трех-позиционного переключателя.
Источник
Распайка электрогитары
Итак, если ты читаешь эту статью, то это значит, что ты скорее всего решил самостоятельно распаять и улучшить звучание своего инструмента. Предупреждаю, что предложенная в этой статье схема распайки может отличаться от той, которая должна быть у твоей гитары в силу различия электрогитарного строения.
Начнем с того, как нужно правильно экранировать гитару.
Вообще, у большинства приличных электрогитар есть заводская экранировка, выполненная в виде графитового лака или EMILAC (лака с порошком меди). Это дает хорошую защиту сигнала от наводок и шумов.
Выглядит она так:
Главные ошибки при экранировке:
- использование совершенно неподходящих материалов (обертка от конфет, другие, не проводящие ток поверхности, приклеенная на суперклей фольга и т.д.).
- Крайне небрежное исполнение. В таком случае экран может просто замыкаться с сигнальным проводом или другими частями схемы.
- Экранирование там, где этого делать не нужно. Экранировать нужно только открытые для наводок места паек и не экранированные провода. Экран не должен лежать на проводах или где-нибудь еще, только под темброблоком .
Экранированный провод , как и конденсатор, имеет некую емкость, так как сигнальный провод идет параллельно экрану. Из-за такой паразитной емкости и пропадают низкие частоты (чем меньше емкость общего экрана, тем чище звук). Чтобы не было такого эффекта, при пайке темброблока нужно использовать не экранированный сигнальный провод .
Крышку темброблока так же необходимо покрыть экраном. При экранировке нельзя допускать больших щелей или пропусков, так как экран является оболочкой, которая принимает на себя все наводки. Нужно сделать так, чтобы места стыков алюминиевого скотча не только плотно прилегали друг к другу, но и имели контакт (если клейкий слой на скотче не дает нормального контакта, то можно спаять его с помощью специального флюса для пайки алюминия). В случае, если темброблок крепится на пикгард, то можно покрыть экраном только эту часть.
А что же такое темброблок?
По своей сути гитарный темброблок — это особая коммутационная схема, которая располагается внутри корпуса музыкального инструмента.
В темброблоке, сигнал со звукоснимателя попадает на переключатель датчиков (switch),громкость, тон и выходной jack.
По своей сути экран в темброблоке является продолжением экрана в сигнальном кабеле.
Перейдем к самой распайке электрогитары.
Найти свою схему распайки можно вот на этом сайте:
В данной схеме есть два потенциометра на 500 ком, трехпозиционный переключатель, гнездо под jack 6.3 мм. Между контактом потенциометра тона и общим минусом стоит конденсатор на 47 нФ и 100 вольт. Он нужен для фильтрации высоких частот.
Нужно учесть, что при пайке необходимо максимально отдалять сигнальные провода от экрана, а так же нельзя допускать земляных петель.
«земляная петля — это неодинаковость земель, иными словами — разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда — заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов — там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»
Суть заключается в том, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с экраном только в этой точке. Таким образом напряжение, идущее с экрана в виде паразитного сигнала не будет смешиваться с полезным сигналом.
В моем случае минусы со всей схемы сводятся к одной точке – потенциометру громкости, где и контактируют с экраном.
Здесь я рассказал об основных тонкостях распайки и экранировки электрогитары. И помните, криво получится само собой, так что если хотите сделать как надо, нужно потрудиться.
Источник
Как делается нестандартная схема распайки электрогитары
Коллега из мастерового чата попросил меня придумать распайку для заказного инструмента. Распайка не то чтобы сложная, но необычная. Половина мастеров от подобных работ отказывается — и зря: копаться в схемах очень интересно и непыльно.
На примере этой распайки я покажу, как построить нестандартную схему с нуля.
Начнем с условий, заданных клиентом:
1 — Bridge pickup blendable coil splitter, то есть крутим пот — уменьшается влияние катушки, такой плавный сплит-койл для бриджа.
2 — Neck pickup blendable coil splitter — то же самое для нека.
3 — Параллельное/последовательное подключение датчиков между собой
4 — On/Off switch for the neck pickup тут включаем-выключаем нек целиком
5 — On/Off switch for the bridge pickup аналогично с бриджем
6 — Normal or low cut switch — как в оригинале, свитч на обрезку низких частот
7 — Master volume knob — громкость на все, пуш-пулл на бридж параллельный режим датчика
8 — Master tone knob — тон на все, пуш-пулл на нек параллельный режим датчика
Прочее: датчики Fokin, на отсечке должны работать внешние катушки.
Явных технических противоречий в этой задаче нет. Можно придраться к удобству и практичности: промежуточные положения “плавной отсечки” из пунктов 1 и 2 нужны редко, а вращать эти крутилки от края до края неудобно — они утоплены в панель.
Есть и другие соображения подобного рода, однако ко мне обратились не за ними. И если схему в принципе можно сделать работоспособной — давайте делать.
Проектирование схемы я обычно начинаю с отображения логического пути сигнала. При этом я опускаю земляные провода, дополнительные ноги элементов и прочие мелочи, несущественные для понимания принципа работы.
Для примера — вот обычный потенциометр, или пот:
У него три контакта; на финальной схеме я их все нарисую. Однако в “логическом” представлении потенциометр громкости — это элемент, у которого есть ВХОД и ВЫХОД. Сигнал входит в него и преобразуется. В результате этих преобразований он выходит наружу либо практически не изменившимся (когда пот выкручен на максимум), либо ослабшим, вплоть до нуля (на минимуме).
Это значительное упрощение, в котором теряется много нюансов. Но если об этом не забывать, такой эскиз оказывается полезен для оценки общей логики распайки.
Начнем распутывать клубок требований заказчика.
В первую очередь, гитара не обойдется без джека. Стало быть, и на эскизе он будет, причем в конце цепи. Кроме того, у гитары есть общая громкость 7 и общий тон 8, а также общий частотный фильтр 6.
На данной картинке тон (ФВЧ) — это дополнительный переключатель, обрезающий нижние частоты на ягуар-подобных гитарах. Простой тон — всем знакомая бесполезная ручка 🙂 В отличие от первого, он изображен параллельно громкости, а не последовательно в цепи; это более моя привычка, чем что-либо еще, но корни этой привычки — в разнице между типичными схемами фильтров НЧ и ВЧ.
Дальше наша схема делится на совершенно одинаковые ветви, идущие к катушкам датчиков.
Это упрощает исходное задание клиента — но только чуть-чуть. Клиент просил сделать отдельные выключатели датчиков и переключатель, который врубает датчики последовательно. Фактически это означает, что из датчиков N и B можно собрать четыре комбинации:
На моей логической схеме эти четыре режима выбирает крупный ромб. На самом же деле ромб размазан по трем физическим элементам. Я мог бы отвести каждому из них отдельный блок, но наглядно показать их взаимодействие было бы сложно. Поэтому так.
То же самое касается крутилок отсечки и пуш-пулов на параллельное включение катушек. Фактически, эти четыре элемента разделены попарно, и каждая пара занимаются выбором режима работы своего датчика:
Одна катушка (отсечка)
Опять же, взаимодействие двух элементов управления трудно показать на моей примитивной схеме, так что вместо них я просто изобразил, что катушки датчиков можно подключать по-разному (этим заведуют мелкие ромбики).
Теперь можно рисовать настоящую схему. Вот элементы, расставленные в примерном соответствии с перевернутой панелью гитары:
Начнем опять с самых простых вещей — джека, громкости, тембра и частотного фильтра (второй этаж пушпулов пока не трогаем):
Красным кружочком помечена точка, куда будет приходить сигнал с остальной схемы.
Распайка громкости и тембра — стандартная; на большинстве моделей электрогитар она такая же. Частотный фильтр как на Fender Jaguar, только номинал кондера я поменял на 2 нФ (в оригинале 3) — мне кажется, при таком значении фильтр лучше работает с хамбакерами.
Займемся теперь датчиками. Напомню, что подключение катушек у каждого из них контролируется двумя элементами. Тут важный нюанс: два двухпозиционных переключателя (пуш-пул и верхний потенциометр, выполняющий роль “плавного” переключателя) дают четыре возможные комбинации, тогда как вариантов подключения катушек планируется три. Распишу подробно:
Отсечка на минимум
Отсечка на максимум
Чтобы разобраться, удобно нарисовать два переключателя отдельно:
Слева — стандартная распайка DPDT-переключателя на параллельное/последовательное включение катушек хамбакера (цветовая кодировка — SD, самая популярная и привычная). Справа — еще один переключатель на отсечку. Нам надо понять, к чему подключить пурпурный контакт.
Можно сделать так, чтобы переключатель отсечки ничего не делал при поднятом пушпуле. Таблица в этом случае будет такой:
Отсечка на минимум
Отсечка на максимум
Я буду придерживаться этого варианта. Если есть идеи получше — пишите.
Вот как это выглядит на основной схеме, с поправкой на цветовую кодировку Фокина:
Фрагмент с пушпулами крупно (белый провод датчиков показан серым):
Следующий этап — подключение датчиков друг к другу. Помимо стандартных “нек, бридж, оба параллельно” у нас есть еще отключение обоих датчиков нижним блоком, характерное для Jaguar, а также последовательное включение датчиков на переключателе верхнего блока.
Сложность тут та же, что и на предыдущем этапе: комбинаций переключателей больше, чем нужных вариантов, а контактных групп на переключателях не так много, чтобы можно было добавить что-то новое. Поэтому я поступлю так же, как и в прошлый раз: сделаю верхний переключатель игнорирующим нижний блок. Для этого придется чуть повозиться.
Стандартная распайка тумблера последовательного включения датчиков такова:
Она легко гуглится, в т.ч. на сайте сеймурдункана. Пользоваться ей не следует, потому что в одной из позиций стандартного трехпозиционника гитара со включенным тумблером не будет играть вообще — причем это не короткое замыкание, а обрыв, т.е. еще и гудеть может. Причина в том, что вход переключателя, обычно занятый нековым датчиком, при последовательном включении никуда не подключается (см. левый нижний угол распайки).
К счастью, можно пошевелить мозгами и придумать вариант получше:
Теперь в последовательном режиме выход с бриджевого датчика приходит на оба контакта переключателя датчиков — поэтому как им ни щелкай, звук будет один и тот же. Тумблер обходит переключатель датчиков — если его включить, последний игнорируется.
Осталось применить эти принципы к нашей схеме.
Нижний блок с тремя переключателями скопирован с ягуара без изменений. Подключение бриджевого датчика к пуш-пулу я чуть поправил: теперь белый провод не идет на землю напрямую. Подключением к нему земли заведует верхний переключатель, к которому идет фиолетовый провод. При последовательном включении белый провод подключается к выходу с некового датчика.
(также я зарисовал экран датчика отдельно — вон он, снизу с колечком)
Последний этап — поправить врожденный дефект схемы ягуара. Дело в том, что если выключить оба датчика на нижнем блоке, гитара хоть и не будет играть, но гудеть вполне может. Гудение это — той же природы, что и у шнура, не вставленного в гитару. Причина простая: переключатели размыкают цепь, тогда как для полной тишины нам нужно еще и закоротить сигнальный контакт джека с землей.
К счастью, на большинстве ягуаровских переключателей есть вторая контактная группа. Обычно она пустует, и мы ей воспользуемся:
Теперь, когда ОБА датчика выключаются, выход соединяется с землей, поэтому уж точно не издает никаких звуков.
Вот итоговая схема:
На ней опущены мелкие нюансы типа заземления струн и корпусов элементов — однако любой специалист и так знает, что их надо припаивать, а маглов не жалко.
Источник