Схема распайки бас гитары с двумя звукоснимателями

РАСПАЙКА ТЕМБРОБЛОКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (ЧАСТЬ 4)

Опубликовано: 2013-04-17 / Автор: Сергей Хмарук

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.

Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье об экранировании звукоснимателей. Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.

Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:

• Паяльник
• Оловянный припой, канифоль
• Одножильный провод
• Кусачки
• Изолента
• Конденсатор 0,33 мкФ/400В
• Тестер

Собрав все необходимое можно приступать к работе.

Установка звукоснимателей

Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.

После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.

Распайка темброблока

Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.

Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.

Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.

После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.

Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.

Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай :).

Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.

Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.

Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.

Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.

Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.

Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.

Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!

Источник

Распайка звукоснимателей (H)

Итак, приходит время, и тебе, мой дорогой друг-гитарист, хочется внести чего-то новое в звучание своего инструмента. И если усилок уже подобран, примочки любимые найдены, на очереди скорей всего будут стоять звукосниматели. А их просто так перетыкиванием не поменяешь, придется паять. В интернете, конечно, есть множество схем распайки для различных гитар, но я все равно решил написать эту небольшую серию статей, в которой расскажу о самых основах пайки гитарной электроники. Поэтому, я надеюсь, после прочтения этих статей, вы не только будете следовать уже готовым схемам, но и сможете разработать и свою схему распайки под свои нужды. В первой части начнем с самого простого — это схема подключения одного хамбакера с ручкой громкости и тона.

Данная схема является достаточно популярной среди гитаристов, потому что многие нековым датчиком не пользуются вообще. Для начала нужно кое-что уяснить. На вход усилителя подается напряжение, которое в дальнейшем усиливается и подается на динамик. В результате чего мы и слышим звук. Напряжение создается между двумя контактами: земля и сигнальный контакт. На гитарном джеке это соответственно круглая часть и наконечник.

Если напряжение между сигнальным контактом и землей будет равно нулю, то динамик не будет издавать ни звука. То есть будет просто тишина.

Разводка хамбакера

Хамбакер — это две катушки из проволоки, которые намотаны в противофазе, то есть, грубо говоря, в разные стороны. Края этих катушек соединяются с проводами. Таким образом имеем по 2 провода с каждой катушки (начало и конец обмотки) и еще один провод — экран или оплетка.

Катушки называют «северной» и «южной» в зависимости от их полярности. Чтобы не путать провода, производители делают их разных цветов. Но к сожалению единого цветового стандарта нет, поэтому один и тот же цвет у разных производителей может обозначать разный провод.

На рисунке изображена классическая схема распайки хамбакера. Помимо нее существует еще несколько схем. Самая популярная это схема с отсечкой, когда одна из катушек отключается от цепи и хамбакер работает как сингл. Как сделать отсечку читайте в этой статье. Также можно подключать катушки параллельно и в противофазе. В рамках данных статей они рассматриваться не будут.

Если из хамбакера выходят только два провода, значит производитель уже подсуетился за вас и два других спаял вместе внутри корпуса. Наружу выходят лишь North Start и South Start. Это конечно надежнее, но менее функционально. Например, отсечку сделать уже не получится.

Распайка хамбакера с регулятором громкости

Теперь переходим непосредственно к схеме пайки нашего хамбакера в гитару. Как видим у нас есть 2 провода: сигнальный и земля. По сути их уже можно припаять к джеку и все будет работать. Но, если мы хотим чтоб было все по-человечески, то есть хотя бы с регулятором громкости, то нужно разобраться с потенциометрами. Итак, что он из себя представляет:

Стандартный потенциометр имеет 3 выхода. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний по этой полосе движется. Таким образом, если мы подпаяем сигнальный провод к левому контакту, а землю к правому, предварительно припаяв его к корпусу потенциометра, то на средний контакт будет поступать полный выход сигнала. В зависимости от положения ручки он будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Продемонстрируем все вышесказанное на диаграмме ниже.

Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона

Теперь в нашу нехитрую схему добавим регулятор тона. Лично я им не пользуюсь, но может кому-то он и нужен. Ручка тона работает иначе, чем регулятор громкости. В цепи будем использовать конденсатор.

Чтобы добавить регулятор тона в цепь, соединим вход потенциометра громкости с одним из крайних контактов потенциометра тона. Затем между средним контактом тона и землей впаиваем наш конденсатор. Третий контакт не используется. Таким образом, при кручении ручки тона в ноль, большая часть сигнала начинает проходить через конденсатор, где фильтруются высокие частоты и убираются на землю

Вот, в общем-то и все. Как видите схемы до безобразия простые и, я думаю, общий принцип понятен. В следующей статье попробуем добавить в нашу схему еще звукосниматель и сделаем переключение между ними с помощью трех-позиционного переключателя.

Источник

Устройства >Вариант схемы распайки звукоснимателей для гитары с двумя хамбакерами

Если ваша гитара оборудована двумя хамбакерами , возможно, вам подойдет такая схема. Лично я предпочитаю именно ее, потому что с ее помощью гитара буквально преображается. Схема подходит для всех гитар H/H с трехпозиционным переключателем типа Fender и ручками регулировки громкости и тона. Это, например, телекастеры, стратокастеры, гитары Hamer, Yamaha и т.п. Также ее можно применить к гитарам H/H с трехпозиционным переключателем типа Gibson, например, Les Paul и SG.

Большинство гитар Н/Н (то есть гитар с хамбакерами в бриджевой и в нэковой позиции и без среднего звукоснимателя) предполагают схему типа Les Paul с трехпозиционным переключателем:

• Позиция 1: активен бриджевой хамбакер.

• Позиция 2: активны бриджевой и нэковый хамбакер.

• Позиция 3: активен нэковый хамбакер.

Такой вариант вполне достаточен для многих музыкантов, но всегда находится кто-то, кому хотелось бы чего-то большего. Эта идея не нова. PRS, Kramer и ESP уже много лет пользуются ей. Это просто еще один способ выжать из гитары Н/Н еще больше.

Что вам потребуется для распайки звукоснимателей?

Как уже упоминалось выше, вам потребуется гитара Н/Н с ручками регулировки громкости и тона и переключателем типа Fender. Оба хамбакера должны быть четырехпроводниковыми, потому что только так можно обеспечить возможность независимого доступа к обеим катушкам каждого из них.

Если на вашей гитаре установлены винтажные хамбакеры с двумя проводниками соответственно, замените или самостоятельно переделайте их в четырехпроводниковые. (Если вы точно не знаете, как это делать, отдайте гитару мастеру во избежание повреждения звукоснимателей.) Если ваш хамбакер имеет металлический корпус, предварительно снимите его. Эта задача тоже не из простых. Она требует определенного навыка и подходящих инструментов.

Кроме того, надо будет заменить трехпозиционный переключатель на пятипозиционный с четырьмя ступенями коммутации вместо стандартных двух. Их часто называют «суперпереключатели» («super switches»). Из известных можно назвать, например, Fender #0992251000.

Многие хамбакеры в разделенном режиме (split mode) лишь отдаленно напоминают звучание синглов, но это все-таки лучше, чем ничего.

Такие производители, как Eyb и Schaller, также предлагают подобные переключатели. (Странно то, что, несмотря на явный спрос на трехпозиционные суперпереключатели, они производятся только в пятипозиционном варианте.)

Какой переключатель вы в итоге приобретете — решать вам. Мне больше нравятся варианты типа Fender, потому что они позволяют видеть все, что происходит внутри, а это значительно облегчает задачу. С другой стороны, они больше по размеру, поэтому для каких-то гитар лучше подойдут переключатели типа Eyb и Schaller. (Перед покупкой обязательно проверьте размер соответствующей полости в корпусе вашей гитары.) Для переключателя Fender потребуется полость размером не меньше 21 мм. Я обычно рекомендую 25 мм, чтобы избежать проблем при спаивании клемм.

Что вы получаете в результате?

Такая схема предполагает традиционные комбинации звукоснимателей плюс две дополнительные, которые получаются за счет разделения катушек хамбакеров:

• Позиция 1: активен бриджевой хамбакер.

• Позиция 2: активна только внутренняя катушка бриджевого хамбакера.

• Позиция 3: активны бриджевой и нэковый хамбакер.

• Позиция 4: активна только внутренняя катушка нэкового хамбакера.

• Позиция 5: активен нэковый хамбакер.

Многие хамбакеры в разделенном режиме (split mode) лишь отдаленно напоминают звучание синглов, но это все-таки лучше, чем ничего.

Спайка звукоснимателей

Заменив трехпозиционный переключатель на пятипозиционный, приступайте к спайке. Схема изображена на Рис. 1 . (Имейте в виду, что на этом рисунке изображена схема от Seymour Duncan с соответствующим цветовым кодом, а цветовой код других производителей может значительно отличаться.)

В данном случае в разделенном режиме активны внутренние катушки хамбакеров, но вы можете сделать так, чтобы активными были внешние катушки. Для этого нужно перенести всего один контакт. Испробуйте оба варианта и решите, что подходит именно вам. Можно даже добавить мини-переключатель, чтобы иметь обе возможности. (Лично я считаю, что это не так уж важно.) Помните, что когда вы заземляете одну катушку, хамбакер превращается в «настоящий» сингл, что может привести к возникновению шумов.

Вот и все на сегодня. Удачи!

Спасибо за интересный материал! Хотелось бы видеть и другие схемы распайки звукоснимателей электрогитары. Я Вам на почту выслал свои наброски, если есть желание, можете опубликовать))

У меня с самой покупки такая распайка звукоснимателей. Гитара Ibanez.

Автор, спасибо Вам огромное за подробный и ценный материал. Установил на свою старенькую гитарку пятипозиционный переключатель, распайка оказалась совсем несложной для понимания.

Источник