Схема распайки гитары hsh

Распайка звукоснимателей (H+H)

В прошлой статье мы рассмотрели общую разводку хамбакера и научились паять его по схеме один звучок + ручка громкости + ручка тона. Теперь пришло время немного усложнить задачу и к уже имеющемуся у нас бриджевому хамбакеру добавить нековый. Ну и естественно сделать переключение между ними посредством трех-позиционного переключателя.

Сделаем три режима работы:

• бриджевый хамбакер;
• оба датчика;
• нековый хамбакер.

В общем-то схема очень популярна в наше время. И я думаю информация в данной статье вам обязательно пригодится. Начнем с варианта с одной ручкой громкости на оба звучка.

Трехпозиционный переключатель

Рассмотрим работу трех-позиционного переключателя. В гитарах они бывают двух видов:

• ползункового типа;
• лопастного типа.

Ползунковый переключатель

Используется в основном в стратоподобных гитарах. Имеет 2 пары контактов по 4 штуки. На каждую пару имеется как бы свой отдельный переключатель. Поэтому его называют двух-полюсным. Чтобы осуществить переключение между датчиками следуем диаграмме, представленной на рисунке:

Припаиваем средние и крайние контакты к ручке громкости, а провода со звукоснимателей пускаем на входы переключателя, как на рисунке. Таким образом, при повороте ручки переключателя в среднее положение, замкнутся оба средних контакта, в левое положение замкнется только бриджевый контакт, а в правое — только нековый.

Рычажковый переключатель

Переключатели данного типа встречаются в гитарах Гибсон Лес Пол. Схематически переключатель можно представить следующим образом:

По картинке видно, что весь переключатель можно представить как 2 парных вкл-выкл переключателя. В позиции 1 замкнут только контакт А, в позиции 2 оба контакта, а в позиции 3 только контакт В. Таким образом, в левом положении будет работать нековый датчик, в среднем — оба, а в правом бриджевый. Чтобы получить необходимые положения нек-бридж, просто подпаиваем выходы с датчиков на нужные контакты переключателя А и В, а контакты 1 и 2 подпаять к выходному джеку или к ручкам громкости, в зависимости от варианта вашей схемы.

Схема распайки двух хамбакеров

Ниже показана схема пайки звукоснимателей с трех-позиционным ползунковым переключателем, одной ручкой громкости и тона. Принцип работы такой: сигнал с каждого датчика сразу кидаем на вход переключателя. Далее с его выхода сигнал подаем на ручку громкости через ручку тона. С громкости сигнал поступает на джек.

Теперь рассмотрим схему с двумя громкостями и одним общим тоном. На этот раз переключатель используем рычажковый. Принцип работы следующий: сигнал с каждого датчика сперва пускаем на свои ручки громкости. Далее выход с потенциометров громкости кидаем на входы переключателя. Ну а выходы с него пропускаем через ручку тона и отправляем на джек.

И вот еще 2 популярных варианта распайки звучков мы рассмотрели в этой статье. Еще раз повторюсь, что это всего лишь варианты подключения, демонстрируя которые, я хотел показать принцип распайки звукоснимателей. Все зависит от ваших нужд, вы в праве вносить коррективы.

В следующей статье рассмотрим подключение трех датчиков по еще одной популярной схеме хамбакер + сингл + сингл, ну или хамбакер + сингл + хамбакер, отличий здесь практически нет.

Источник

Распайка электрогитары

Итак, если ты читаешь эту статью, то это значит, что ты скорее всего решил самостоятельно распаять и улучшить звучание своего инструмента. Предупреждаю, что предложенная в этой статье схема распайки может отличаться от той, которая должна быть у твоей гитары в силу различия электрогитарного строения.

Начнем с того, как нужно правильно экранировать гитару.
Вообще, у большинства приличных электрогитар есть заводская экранировка, выполненная в виде графитового лака или EMILAC (лака с порошком меди). Это дает хорошую защиту сигнала от наводок и шумов.
Выглядит она так:

Главные ошибки при экранировке:

• использование совершенно неподходящих материалов (обертка от конфет, другие, не проводящие ток поверхности, приклеенная на суперклей фольга и т.д.).
• Крайне небрежное исполнение. В таком случае экран может просто замыкаться с сигнальным проводом или другими частями схемы.
• Экранирование там, где этого делать не нужно. Экранировать нужно только открытые для наводок места паек и не экранированные провода. Экран не должен лежать на проводах или где-нибудь еще, только под темброблоком .

Экранированный провод , как и конденсатор, имеет некую емкость, так как сигнальный провод идет параллельно экрану. Из-за такой паразитной емкости и пропадают низкие частоты (чем меньше емкость общего экрана, тем чище звук). Чтобы не было такого эффекта, при пайке темброблока нужно использовать не экранированный сигнальный провод .

Крышку темброблока так же необходимо покрыть экраном. При экранировке нельзя допускать больших щелей или пропусков, так как экран является оболочкой, которая принимает на себя все наводки. Нужно сделать так, чтобы места стыков алюминиевого скотча не только плотно прилегали друг к другу, но и имели контакт (если клейкий слой на скотче не дает нормального контакта, то можно спаять его с помощью специального флюса для пайки алюминия). В случае, если темброблок крепится на пикгард, то можно покрыть экраном только эту часть.

А что же такое темброблок?
По своей сути гитарный темброблок — это особая коммутационная схема, которая располагается внутри корпуса музыкального инструмента.
В темброблоке, сигнал со звукоснимателя попадает на переключатель датчиков (switch),громкость, тон и выходной jack.
По своей сути экран в темброблоке является продолжением экрана в сигнальном кабеле.

Перейдем к самой распайке электрогитары.

Найти свою схему распайки можно вот на этом сайте:

В данной схеме есть два потенциометра на 500 ком, трехпозиционный переключатель, гнездо под jack 6.3 мм. Между контактом потенциометра тона и общим минусом стоит конденсатор на 47 нФ и 100 вольт. Он нужен для фильтрации высоких частот.
Нужно учесть, что при пайке необходимо максимально отдалять сигнальные провода от экрана, а так же нельзя допускать земляных петель.

«земляная петля — это неодинаковость земель, иными словами — разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда — заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов — там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»

Суть заключается в том, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с экраном только в этой точке. Таким образом напряжение, идущее с экрана в виде паразитного сигнала не будет смешиваться с полезным сигналом.

В моем случае минусы со всей схемы сводятся к одной точке – потенциометру громкости, где и контактируют с экраном.

Здесь я рассказал об основных тонкостях распайки и экранировки электрогитары. И помните, криво получится само собой, так что если хотите сделать как надо, нужно потрудиться.

Источник

Последовательная и параллельная распайка звукоснимателей

Нас часто спрашивают насчёт распайки звукоснимателей на разных гитарах и мы пришли к выводу, что многие гитаристы не понимают как это работает и в чём разница в звуке. Мало кто знает, что такое последовательная, параллельная распайка звукоснимателей, что такое переключение фазы и отсечка катушек. Мы решили навести в этом деле порядок, расставив все точки над «ё».

Распайка звукоснимателей в стандартном Стратокастере

Понимание самой концепции последовательных и параллельных цепей может серьёзно расширить ваш диапазон звучания, вы будете понимать как паять датчики, как перепаивать гитарные кабинеты на другое сопротивление в омах, а также поймете как работает петля эффектов в вашем усилителе, таким образом вы сможете настроить тот звук, который вам необходим. Это не сложный вопрос, но в интернете бывает проблематично найти прямые ответы на свои вопросы. Давайте начнём с самого популярного способа распайки звукоснимателей на электрогитарах с двумя или тремя датчиками — параллельной распайки.

Представьте себе, что параллельная цепь — это железнодорожные рельсы. Каждая из рельс не зависит друг от друга, так же как + и — в электронной цепи. Плюс и земля — это шпалы. Выход из звукоснимателя подключён к переключателю датчиков, а земля — к одной точке (обычно это обратная сторона потенциометра громкости). Чтобы лучше представить как это работает, взгляните на схему выше.

Распайка датчиков у Брайана Мэя (Queen)

У Брайана в гитаре три сингловых звукоснимателя, подключённых последовательно, поэтому его гитара звучит непохоже на Страт. Заметьте, как идёт ток через датчики. Даже несмотря на множество переключателей фаз на гитаре Брайана Мэя, выход из одного датчика соединён со входом в другой. Именно так вы соединяете между собой ваши педали эффектов. Эти два метод распайки звукоснимателей дают нам два различных типа звучания, оба они вполне применимы. Нет единственно правильного способа подключения датчиков и многие гитаристы предпочитают иметь обе возможности для максимальной универсальности. Ладно, оставим ассоциации и перейдём к самому интересному — разнице в звуке. Представьте себе как звучит Страт во второй позиции (neck/mid) или в четвёртой (mid/bridge). Вы слышите классический звонкий звук страта с низким уровнем шума и небольшим выходом (песня Sultans of Swing — хороший пример). Два датчика работаю как своего рода фильтр, понижая сопротивление друг друга. В этом суть параллельной распайки и именно она даёт вам тот самый чистый звук — звонкий, стеклянный, упругий и искристый. Именно поэтому гитара Брайана Мэя не имеет со стратом ничего общего, скорее его датчики звучат похоже на хамбакеры. Сделайте паузу и прослушайте следующие два примера звучания гитар с разным типом распайки звукоснимателей. Первый пример — это Telecaster с 4-позиционным переключателем, второй — Strat с системой S-1.

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности, обратной обмоткой, подключенными последовательно. Хамбакеры звучат более темно (как в примерах выше) + у них более мощный выход. Тем не менее, хамбакеры с 4 проводами можно подключать параллельно и добиваться от них синглового звучания — яркого и звонкого. Seymour Duncan пишет на своём сайте, что “хамбакер, подключённый параллельно, звучит на 30% тише, чем если бы подключили последовательно.”

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности и обмотки

При таком подключении звукосниматель будет звучать похоже на 2 сингла, расположенных рядом благодаря своей обратной полярности и обмотке. Хотя у нас нет для вас звукового примера, вы вполне можете найти на YouTube то, что нужно, просто вбейте в поиск “series parallel humbucker”. Надеюсь, мы немного прояснили ситуацию насчёт того, почему синглы и хамбакеры звучат по-разному. Помимо материалов, из которых они изготовлены,различное подключение датчиков даёт практически прямо противоположный результат. Удачи вам в экспериментах с вашим звуком!

Источник

Распайка звукоснимателей (H)

Итак, приходит время, и тебе, мой дорогой друг-гитарист, хочется внести чего-то новое в звучание своего инструмента. И если усилок уже подобран, примочки любимые найдены, на очереди скорей всего будут стоять звукосниматели. А их просто так перетыкиванием не поменяешь, придется паять. В интернете, конечно, есть множество схем распайки для различных гитар, но я все равно решил написать эту небольшую серию статей, в которой расскажу о самых основах пайки гитарной электроники. Поэтому, я надеюсь, после прочтения этих статей, вы не только будете следовать уже готовым схемам, но и сможете разработать и свою схему распайки под свои нужды. В первой части начнем с самого простого — это схема подключения одного хамбакера с ручкой громкости и тона.

Данная схема является достаточно популярной среди гитаристов, потому что многие нековым датчиком не пользуются вообще. Для начала нужно кое-что уяснить. На вход усилителя подается напряжение, которое в дальнейшем усиливается и подается на динамик. В результате чего мы и слышим звук. Напряжение создается между двумя контактами: земля и сигнальный контакт. На гитарном джеке это соответственно круглая часть и наконечник.

Если напряжение между сигнальным контактом и землей будет равно нулю, то динамик не будет издавать ни звука. То есть будет просто тишина.

Разводка хамбакера

Хамбакер — это две катушки из проволоки, которые намотаны в противофазе, то есть, грубо говоря, в разные стороны. Края этих катушек соединяются с проводами. Таким образом имеем по 2 провода с каждой катушки (начало и конец обмотки) и еще один провод — экран или оплетка.

Катушки называют «северной» и «южной» в зависимости от их полярности. Чтобы не путать провода, производители делают их разных цветов. Но к сожалению единого цветового стандарта нет, поэтому один и тот же цвет у разных производителей может обозначать разный провод.

На рисунке изображена классическая схема распайки хамбакера. Помимо нее существует еще несколько схем. Самая популярная это схема с отсечкой, когда одна из катушек отключается от цепи и хамбакер работает как сингл. Как сделать отсечку читайте в этой статье. Также можно подключать катушки параллельно и в противофазе. В рамках данных статей они рассматриваться не будут.

Если из хамбакера выходят только два провода, значит производитель уже подсуетился за вас и два других спаял вместе внутри корпуса. Наружу выходят лишь North Start и South Start. Это конечно надежнее, но менее функционально. Например, отсечку сделать уже не получится.

Распайка хамбакера с регулятором громкости

Теперь переходим непосредственно к схеме пайки нашего хамбакера в гитару. Как видим у нас есть 2 провода: сигнальный и земля. По сути их уже можно припаять к джеку и все будет работать. Но, если мы хотим чтоб было все по-человечески, то есть хотя бы с регулятором громкости, то нужно разобраться с потенциометрами. Итак, что он из себя представляет:

Стандартный потенциометр имеет 3 выхода. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний по этой полосе движется. Таким образом, если мы подпаяем сигнальный провод к левому контакту, а землю к правому, предварительно припаяв его к корпусу потенциометра, то на средний контакт будет поступать полный выход сигнала. В зависимости от положения ручки он будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Продемонстрируем все вышесказанное на диаграмме ниже.

Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона

Теперь в нашу нехитрую схему добавим регулятор тона. Лично я им не пользуюсь, но может кому-то он и нужен. Ручка тона работает иначе, чем регулятор громкости. В цепи будем использовать конденсатор.

Чтобы добавить регулятор тона в цепь, соединим вход потенциометра громкости с одним из крайних контактов потенциометра тона. Затем между средним контактом тона и землей впаиваем наш конденсатор. Третий контакт не используется. Таким образом, при кручении ручки тона в ноль, большая часть сигнала начинает проходить через конденсатор, где фильтруются высокие частоты и убираются на землю

Вот, в общем-то и все. Как видите схемы до безобразия простые и, я думаю, общий принцип понятен. В следующей статье попробуем добавить в нашу схему еще звукосниматель и сделаем переключение между ними с помощью трех-позиционного переключателя.

Источник