Искуство ремонта гитары 1
С ПО — ЭТАПНЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ,
Корнев Илья. Смелостев Владимир.
+ 1_общий вид Болгарской акустической гитары- дредноута Орфей.
/ дредноут тип боевого корабля эпохи перехода с парусов на паровые машины. Внешне – очень низкий корабль, с широкой палубой! Снят с вооружения в наше время. Дредноут 2 – тип акустических гитар с самым большим по объему корпусом, плоским сверху. Может иметь деку из акустических пород, как правило, это ель, но может иметь корпус целиком сделанным из фанеры, включая и деки. Отличительная черта: имеет мензуру – рабочую длину струны, как правило — 650 мм. Причем, всегда гриф у гитар этого класса крепится так, что на Срез верхнего овала корпуса приходится 14 лад. Тогда как у остальных акустик, это, как правило, хоть я и сужу по своим гитарам — на срез корпуса приходит, как правило, 12 -13 лад или эта линия приходит на промежуток 12 и 13 лада. Взгляни на свою гитару сверху//
Вместо пояснения. Ниже дан процесс ремонта сильно пострадавшей гитары. Это Болгарская акустическая гитара Орфей, что делалась в Пловдиве. Эта гитара относится к типу гитар дредноут и вестерн, иногда называется ‘ ковбойская гитара” и типична для США. Самая крупная, по размеру корпуса и по мензуре. У данной гитары она 650 мм. С завода это гитара с вклеенным грифом, но была так сломана, что гриф отломан, а в деке, фанерной, но фанерованной под красное дерево под струнодержателем получилась щель. Все исправлено и переделана гитара так, что гриф крепится к корпусу не в районе 14 лада, а двенадцатого. Гитара стала компактной. Методика ремонта по этапам проиллюстрирована, так же необходимыми расчетами. Советы могут пригодиться при ремонте всех типов гитар.
КАКАЯ ГИТАРА БУДЕТ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ?
А точнее – полностью переделываться. В данном случае это акустическая гитара, что на этом рисунке. Но, то о чем я хочу рассказать дальше, так — же полностью относится и к электрогитарам. Даже если как такового элемента как корпус у них нет. Например, это гитара доска или обводы корпуса инструмента задается изогнутой полоской, сделанной из пластмассы. То есть, то — что будет сказано в дальнейшем, полностью относится и к / прозрачным/ гитарам, если так можно сказать. То есть уже тут есть Тонкий намек, что прочитав самое начало, ты поймешь то, что на гитару можно поставить гриф от другой гитары! Главное его закрепить в Нужном месте и скорее всего, придется переклеить струнодержатель в новое место, сместив его, струнодержатель или к Дну или, наоборот, к голоснику. То есть в направлении к круглому, как правило, отверстию в верхней деке. Точнее, что бы вас не запутать скажу — струнодержатель на любой гитаре: акустике, полу акустик – короче на ВСЯКОЙ должен находиться на Строго определенном расстоянии от ДВЕНАДЦАТОГО лада. А раз так, то в — первых разбор моей, реставрируемой и Переделываемой гитары отложим на потом. А пока разберемся в таком интересном деле, как собственно засчитывают гитару?
РАСЧЕТ И ПРЕКТИРОВАНИЕ ГИТАРЫ.
Тут сразу нужно пояснение! Собственно гитара, пока остановимся на акустике – состоит из двух частей: грифа и корпуса, который иногда называют коробом. Корпус имеет главное свое назначение в усилении сигнала, а точнее ПОДНЯТИЯ звучания колеблющихся струн до громкости достаточной для озвучивания концертного зала. Звук гитары не столь ПРОБИВАЕМ, как у струнного инструмента типа скрипки или виолончели и по тому гитары относятся к камерным инструментам, то есть слушатели сидят не дальше 10 метров. Тут нет противоречия! Да, акустика используется многими гитаристами на концертах на стадионах, но вы понимаете, что в этом случае это, по сути, электрогитара и внутри она имеет небольшой звуко снимающий элемент. Раньше такого типа гитары назывались АДАПЕРЕЗИРОВАННЫМИ, то есть они имели на корпусе адаптер, теперь применяется слово – звукосниматель. Чаще всего по конструкции звукосниматели на гитаре теперь пьезоэлектрические. Это пластина или таблетка из кварца. Размером как у проигрывателей грампластинок то есть размером в пределах 10х10х1 мм. все просто! На гитары нет смысла ставить звукосниматель от электрогитары, так как спектр сигнала при этом будет другой. То есть, это — по сути, будет электрогитара, а не акустика. Ну, это скажем, как гармошку выдавать за баян. Кроме того на акустике можно сыграть именно то, что и свойственно акустике. На акустических, как и прочих гитарах – включая, электрогитары, гриф вторая часть любой гитары может быть разной ширины: примерно от 45 до 55 мм. На акустической гитаре могут так быть расположены струны, что от первой до шестой струны будет около четырех сантиметров, причем, на акустике с 12 струнами расстояние между крайними струнами может быть больше. До 50_55 мм. На электрогитаре сдвоенные струны находятся на меньшем расстоянии, чем на чистой акустической гитаре. Вроде бы разница не большая – всего то, 2-3 мм, и что вроде изменится, если в этом случае между струнами будет примерно 11 мм, а не девять? Меняется техника игры. При большем расстоянии между струнами выразительнее будет игра перебором. Что меньше подходит электро гитаристу, который играет более простую, если так можно сказать музыку. Причем играя чаще боем или чесом, ударяя скользящим движение правой руки сразу по трем, четырем струнам! Нужно знать следующее. За ширину грифа берется его ширина в районе Нулевого лада или порожка Верхнего. При Узком грифе, при его ширине около 45 -48 мм проще играть боем, то есть скользящим ударом. Для игры в более Акустическом варианте, когда Прорабатывается отдельная нота больше подходят акустические гитары. У них ширина грифа в районе Верхнего порожка около 50 мм и расстояние между струнами, поэтому, больше. Пусть это будет первая таблица.
ШИРИНА ГРИФА У ВЕРХНЕГО ПОРОЖКА НА РАЗНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ГИТАРАХ.
Шиховская половинная гитара. Ширина грифа вверху – 47 мм.
Гитара Изяславская три четверти………………………………- 47 м
Дредноут Орфей, что описывается сейчас…………………- 47 мм.
Агриппина 1745 или болгарский Хемус — Кремона …….- 50 мм.
То есть разница всего в 2 – 4 мм. Кроме того расстояние несколько меняется между струнами, когда их Раскладывают на Верхнем порожке. Это делается на глаз.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ШЕСТОЙ СТРУНАМИ У НЕКОТОРЫХ ГИТАР.
Шиховская — половинная ……………………………………– 45 мм.
Изяславская в три четверти — ………………………… …….45 мм.
Орфей дредноут……………………………………………………..45 мм.
Агриппина Хемус – Кремона сам разложил струны –45 мм,
но мог сделать и 47 – 48 мм. Струны на нижнем порожке так же раскладываются вручную, равномерно, но расстояние между ними примерно на 1 -2 мм больше, чем на верхнем порожке. Приведу типичное расстояние между Первой и Шестой струнами на типичной акустике. Возьму как пример трех четвертную гитару Изяславской фабрики.
У верхнего порожка 1 – 6 струна 40 мм.
У нижнего порожка 1 – 6 струна 63 – 65 мм можно задать пропилами на Нижнем порожке.
РАЗМЕР КОРПУСА ГИТАР.
Собственно задается Максимальной шириной и длиной корпуса и измеряется в дюймах. Например – гитара с 39 дюймовым корпусом, но в этом случае гитар только по Высоте, или точнее сказать Толщине корпуса наберется до 10 типов, кроме того с увеличением геометрических размеров корпуса гитары меняется его, корпуса высота от 80 мм – до 95 мм у дредноутов, а так же увеличивается диаметр голосника:
Шиховская половинная гитара – 80 мм
Орфей и Хемус дредноуты – 87 и 90 мм соответственно.
Я поломал голову, какой по диаметру сделать голосник, когда делал полу акустики и остановился на диаметре голосника, взяв его в пределах 65 – 88 мм на разных своих электро гитарах, при примерно одинаковых размерах верхней деки, то есть площади гитары. Полу акустические гитары у меня по Обводам примерно на 1 -2 см шире малой акустики типа Шиховской гитары. НЕ нашел особой зависимости голоса гитары от диаметра ее голосника, но этот вопрос меня донимал сильно когда клеил корпуса электрогитар!
ПОДТИПЫ АКУСТИЧЕСКИХ ГИТАР.
Сколько раз пытался понять разницу между Акустической и Классической гитарой, так и не разобрался. Вроде бы читаю перечисление различий между этими двумя внешне одинаковыми гитарами, и вроде бы все понятно, закрою книжку, и ничего не понятно. Видимо настало время дать вам некоторые отличия Просто акустических гитар.
Корнев. Смелостев.
Источник
Глубокий апгрейд старенького баса «Орфей». Мастер-класс ремонта электрогитары от Афони
Статейка эта не совсем про луд, это больше подходит для «очумелых ручек», но так как и музыкальный раздел здесь присутствует, то статейки в нём должны быть не только про усилители и примочки.
В статье скромно 34 фотографии.
И так: попал в руки мне бас Орфей годов так середины 70х, извлечь звук из него я и не пытался, да и незачем, всё и так предсказуемо, он никакой.
Значит по гитаре, гитара очень интересная по дереву, гриф переклей из ясеня по бокам, шпона махагони и клёна в середине, так же сделан и корпус, ясень, махагони и клён в центре.
Лаковое покрытие тоже оставляет желать лучшего, но с ним мы будим извращаться по полной программе, об этом ниже.
Пикгуард (накладка) тоже некудышняя, да и звукосниматель на ней стоит некудышний, вот так её пытались отреставрировать, но мы будим делать новую.
Гриф по объёму работ предполагал просто замену ладов и смазку колков, но сделано будет намного больше, в общем, с него и начнём.
1. Чтобы заменить лады, их нужно для начала аккуратненько вынуть. Я пользуюсь специальными щипцами, но вполне успешно это можно сделать и небольшим ножичком, аккуратненько поддевая то с одного краю, то с другого. Самая большая проблема, это сколы на распилах. Здесь конечно играет роль и материал, в данном случае и мне не удалось избежать сколов, материал накладки из махагони, а она не очень твёрдая древесина и попросту выкрашивается от зубцов лада. Но и эта проблема разрешима, все сколы засыпаются древесной пылью и проливаются суперклеем, и их как не бывало, есть альтернатива, эпоксидка всё с той же древесной пылью. На фото видно, на ближних ладах с верху и снизу за деланные сколы, после пропитки их видно не будит.
2. После удаления ладов нужно привести в порядок саму накладку. Делается это очень просто, сначала соскабливается грязь небольшим ножичком, потом зачухивается наждачкой 240 единиц, приложенной к бруску. Но делать это нужно очень аккуратно, потому, что можно нарушить радиус. Я пользуюсь радиусными брусками, но и прямым это получается нормально. Потом зачищенную накладку нужно «дополировать» наждачкой 600—800 единиц, просто рукой. После этого нужно её пропитать, я это делаю тиковым маслом или его синтетическим аналогом Данишь, есть его аналог Полишь, но для этого дела вполне подходит и лимонное масло. На крайний случай любой не быстросохнущий лак, разбавленный до жиденького состояния. Вот уже приведённая в порядок накладка с инкрустацией и пропиткой.
3. Инкрустация, её делают после снятия грязи, но до зачистки наждачкой. В данном случае я делал из натурального перламутра, но есть стандартные наборы точек разного окраса и блескучести диаметром 6 мм, стоят очень не дорого. Для установки нужно просверлить неглубокое отверстие диаметром 6 мм, но только обязательно сверлом по дереву, в него точка входит очень плотно и по бокам не остаётся зазоров. Вклеивается на суперклей, наливается в отверстие немного клея и точка вдавливается туда на нужную глубину, а нужно, чтобы она немного выходила над накладкой после вклейки. Если ранее сделанные отверстия больше купленных точек, тоже не беда, берёте эпоксидку, добавляете в неё немножечко краски, цвет по Вашему усмотрению, заливается отверстие и по серединке вставляется точка, получается очень красиво, но более трудоёмко. После этого всё зачищается наждачкой и пропитывается пропиткой. На фото другой гриф для примера установки точек в отверстия большего диаметра, здесь сделано так, чтобы не было сильно этого заметно, но если это акцентировать, то смотрится тоже очень здорово.
4. Установка ладов. Перед тем как установить лады нужно очистить пазы от грязи, пыли и прочего мусора попавшего туда после зачистки и пропитки накладки, я это делаю специально заточенным полотном, но для этого вполне сгодится и обычный дедовский лобзик, не нужно экспериментировать с ножовками, толщина пропила не должна превышать 0,6 мм. Лады опять таки покупаем стандартные, Синтомпс, производства Белоруссии, брать лучше особотвёрдые нейзильберговые (медно-никелевый сплав) грибкообразные толщиной 2,5 мм или 2,8 мм (для баса). В комплекте магазинной поставки входит 12 отрезков ладовой проволоки, длинны каждого хватает на два лада.
Теперь о самой закатке, я использую специальные закаточные радиусы, но лады можно забивать кияночкой, собственно раньше я так и делал. В паз для лада аккуратненько наносим клей ПВА, главное не переборщить, клей немного смажет и лад и пропил, поэтому легче будит входить лад.
Лады уже радиусные, поэтому, установив отрезок проволоки так, чтобы он выступал одним краем не менее 1 см за накладку (во избежание использования неровностей которые получаются при заводской рубке по самому радиусу) начинаем аккуратненько его вбивать, от одного края к другому. На фото другой гриф, и закатка именно в ручную и выглядит примерно так.
В дальнейшем клей не даст ладу болтаться и вылазить. Забив 12 отрезков ладов и дав подсохнуть клею, аккуратненько обрезаем бокорезами оставшиеся куски и забиваем их дальше. После установки оставшегося также обрезаем лишнее. На фото тоже другой гриф как пример, но уже закатка прессом.
5. Теперь последняя стадия, зачистка торцов и шлифовка ладов. Торцы ладов я подрезаю специальным бруском с напильником, но сделать это можно и обычным наждачным кругом, и им же придать угол на торце, потом зашлифовать это всё наждачкой. На фото видно радиусный брусок, на нём напильник и брусок с напильником.
Шлифовка ладов в случае с ручной запрессовкой необходима, делается так: наносим чёрным маркером метки на лады по всей длине, просто вымазываем их сверху (не заденьте накладку). Наждачным кругом с не очень крупным зерном зачищаем лады сверху продольными движениями до тех пор, пока не останется маркера на ладах, потом наждачкой 240 единиц с помощью бруска продольными движениями немного снимаем крупные царапины и потом делаем несколько поперечных движений. Главное в этом деле не переборщить, всё делать нужно аккуратно и не надавливая. Потом с помощью всё того же бруска и наждачки 2000 единиц поперечными движениями заполировываем лады до блеска. В идеале это всё делается не совсем так, но для реставрации гитары своими руками это очень даже неплохой и эффективный способ. Опять напомню, главное не переборщить. После всего этого удаляем грязь с накладки и ладов всё тем же маслом и пока откладываем гриф в сторону. На фото готовый гриф этого баса с ладами.
В моём случае с грифом я делал изменение радиуса накладки, установку перламутровых точек, заделку сколов, потому, что махагони очень старый и ни разу не пропитывался, замену ладов, их полировку, изготавливал верхний порожек их трёхслойного пластика, изменял форму башки грифа, наносил свой логотип (пожелание клиента, но и я указал, что это является результатом апгрейда Орфея), пролакировал его, заменил ретейнер и перебрал механику (колки).
Теперь корпус. С корпусом возни было тоже не мало, заделка всех трещин и сколов, немного фрезеровки, установка заземления на бридж под махагоновой вставкой, окультуривание потёртостей (придание винтажного вида) замена бриджа, изготовление нового пикгуарда, установка новых звукоснимателей, темброблока и экранировка. Теперь по порядку.
1. Все трещины и сколы заливаются суперклеем на основе цианоакрилата, я использую суперклей со слоном, дёшево, сердито и быстро сохнет, он очень хорошо полируется и создаёт монолит с лаком и имеет превосходную адгезию с древесиной. Вот всё примерно так.
2. Запалировав все сколы и отполировав корпус, займёмся его внешним видом. Для придания приличного вида потёртостям и используя их для преукраса, натираем их обычным чёрным гуталином, получается очень здорово.
3. Пикгуард делаем путём выпиливания его из пластика, вполне подходит полистирол ударопрочный, у рекламщиков его навалом, причём любых цветов.
Толщина 2 мм. У меня куча приспособ для изготовления пикгуардов, но и в ручную можно сделать очень приличную накладку.
4. Звучки прикручиваем к корпусу, паз под них в накладке размечается путём замеров и применением поговорки «семь раз отмерь один отрежь». Как паять схему писать глупо, все знают без меня, а вот экранировка — это нужная вещь и про неё буду писать. Она делается на накладке и в полость под темброблок. Делаю я её алюминиевым скотчем.
Не признаю графитки и прочую бякость, она имеет сопротивление и обладает ёмкостью, что снижает высокие частоты, она хороша на гитарах для тяжеляка, и то это очень спорный вопрос.
В данном случае собственно можно и не экранировать, данные звучки Пресижн, обладают свойствами подавлять наводки, они сделаны по принципу хамбакера, у низа магниты разной полярности и соединены они между собой плюсами, что позволяет исключать характерный для синглов фон, но провода у них не экранированы. Вот так, как на фото. Экран накладки уже видели.
Теперь после сборки всего получается вот такой аппарат, совершенно обновлённый и оживлённый из хлама, заказчику это обошлось чуть больше 5 тысячь рублей со струнами вместе.
Все материалы использованы не очень дорогие, в основном корейского производства, но очень качественные, звук у инструмента получился очень хороший. По крайней мере то, что продаётся в наших магазинах в ценовой категории 15—20 тысяч рублей, не стояло и рядом с этим инструментом.
По приобретению шалагушек, обращайтесь, окажу посильную помощь.
И на закуску ещё несколько фото рабочих моментов, как это было.
Вот и всё про эту «палку».
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress
Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.
Источник