Схемы электроники бас гитар

Схемы электроники бас гитар

Схемы распайки бас электроники

Прикрепленный документ содержит собрание максимального количества распаек бас гитар, которое можно себе только представить — см.: Bass Schaltungen.pdf

Кроме того представлены справочные материалы по моддингу, принципиальному устройству басовой электроники , исторические справки и прочее. Одним словом – это клад для интересующихся ))

Теперь плохая новость : Все это добро на немецком. Но учитывая что на 90% документ состоит из диаграмм, возможно это даже не каждый заметит.

Список представленных моделей :

Fender Precision Bass 1951 — 56
Fender Precision Bass 1952 — 53
Fender Precision Bass 1955
Fender Precision Bass 2003
Fender Prec. Bass 2004
Fender La Cabronita Porrazo 2011
Fender Precision Bass 1957 — 1973
Fender Precision Bass 1973 — 1985
Fender Precision Bass 1999
Fender P-Bass JR 2004
Fender PJ Bass Special 1980s
Fender Jazz Bass 1960 — 1962 (1)
Fender Jazz Bass 1960 — 1962 (2)
Fender Jazz Bass 1963 (Standard)
Fender Jazz Bass 1975 (auch 1966)
Fender Jazz Bass 2000
Fender Mustang Bass 1966 — 81
Fender Mustang Bass (Reissue) 1998
Fender MusicMaster Bass 1970 — 81
Fender Telecaster I Bass 1968 — 72
Fender Telecaster II Bass 1972 — 75
Fender Telecaster Bass M. Pl. 2011

Fender Precision Bass 1954
’51
Fender Precision Bass OPB’54 1983
Mike Dirnt
Fender Cabronita Bass 2013
Fender Precision TBX Control 1989
Std.
Fender Precision Bass Am. Std. 2004
Fender Precision Bass HWY1 2005
Fender PB-555 Bass 1984 — 1987
Fender Precision Bass Blacktop 2011
Fender PJ-555 Bass 1984
Fender PJ-535 Bass 1984
Fender JP-90 Bass 1990
Fender PJ Bass Super 55 Pickups
Fender PJ Bass Tony Franklin 2007
Fender PJ Bass Duff McKagan
Fender PJ Frank Bello J-Bass 2005
Fender Jazz Bass Mark Hoppus 2002
Fender Jazz Bass Am. Std. 2004
Fender Jazz Bass HWY1 2005
Fender Jazz Bass Super 55 Pickups
Fender Jazz Bass Mod. Player 2011
Fender Jazz Bass Blacktop 2011
Fender Mustang Bass (P. Shop) 2013
Fender Bullet Bass 1982 — 83
Fender Telecaster I Bass 1968
Fender Bass V 1965 — 70

Fender Bass VI 1961 — 75
Fender Bass VI Pawn Shop 2013
Fender P.S. Reverse Jaguar 2012
Fender La Cabronita Boracho 2012
Fender Roscoe Beck Bass 2004
Fender Coronado I Bass 1966 — 70
Fender Coronado II Bass 1966 -72
Fender Coronado Bass Mod. P. 2013
Fender Starcaster Bass Mod. P. 2013
Fender Performer Bass FB-555 1982
Fender Dimension Bass Mod. P. 2013
Squier CV 50’s P-Bass 04.2008
Squier CV 50’s P-Bass 09.2008
Squier Mike Dirnt P-Bass 2005
Squier Affinity Series P-Bass 2008
Squier CV 60’s P-Bass 04.2008
Squier CV 60’s P-Bass 09.2008
Squier VM Precision Bass RN 2006
Squier VM Precision Bass MN 2010
Squier Pete Wentz P-Bass 2007
Squier PJ555 Bass 1983
Squier Standard P-Bass Special 1999
Squier Affinity Series P-Bass PJ 2013
Squier Frank Bello J-Bass 2007
Squier JB-355 Jazz Bass Japan 1985
Squier Affinity Series J-Bass V 2008
Squier Standard Jazz Bass 2001
Squier CV 60’s Jazz Bass 2008
Squier Vint. Mod. Jazz Bass 2006
Squier Vint. Mod. Jazz Bass 2009
Squier VM Fretless Jazz Bass 2006
Squier Mustang Bass 2011
Squier Mustang Bass Mike Way 2012
Squier MusicMaster Bass 1997
Squier Bronco Bass 1999
Squier Vint. Mod. P-Bass TB 2007
Squier VM Telecaster Bass 2012 (1)
Squier VM Telecaster Bass 2012 (2)
Squier Telecaster Bass Special 2012
Squier Bass VI 2013
Squier Vint. Mod. Jaguar Bass 2010
Squier VM Jaguar Bass Sp. SS 2011
Squier MB-4 2003
G&L L-1000 Bass 1980
G&L L-2000 Bass 1980
G&L L-5000 Bass 1989
G&L SB-1 Bass 1982
G&L SB-1 Bass 1984
G&L SB-2 Bass 1982
G&L SB-2 Bass 1984
G&L SB-2 Bass 1987
G&L Legacy / L-100 Bass 1993

Gibson EB-0 Bass 1959
Gibson EB-0F Bass 1962
Gibson EB-1 Bass 1972
Gibson EB-2 Bass 1960
Gibson EB-2D Bass 1966
Gibson EB-2 Double Stereo B. 1966
Gibson EB-3 Bass 1961
Gibson EB-3 Bass 1972
Gibson EB-4 Bass 1973
Gibson EB Bass 2012
Gibson SB-200/-300/-400 Bass
Gibson SB-350/-450 Bass 1975
Gibson SG Bass
Gibson SG-Z Bass 2000
Gibson Thunderbird II Bass 1963
Gibson Thunderbird IV Bass 1963
Gibson Thunderbird IV Bass 1976
Gibson Thunderbird IV Bass 2012
Gibson Nikki Sixx Bass
Gibson L9-S Ripper Bass 1973
Gibson L9-S Ripper Bass 1973
Gibson Grabber G1 Bass 1975
Gibson Grabber II Bass 2012
Gibson Grabber G3 Bass 1975
Gibson Grabber G3 70s T. Bass 2012
Gibson RD Standard Bass 1977
Gibson Krist Novoselic RD Bass 2011
Gibson Victory Standard 1981
Gibson Victory Custom 1982
Gibson Flying V Bass 1981
Gibson Flying V Bass 2012
Gibson Explorer Bass 1984
Gibson Explorer Bass 2012
Gibson Les Paul «Recording» Bass
Gibson Les Paul Triumph Bass
Gibson Les Paul Signature Bass
Gibson Les Paul Deluxe Bass
Gibson Les Paul Standard Bass
Gibson LP Std. Oversized Bass 2012
Gibson LP Junior DC Bass 2011
Gibson Midtown Bass 2012
Epiphone Newport EBS 1961/65
Epiphone Newport Deluxe EBD 1961
Epiphone Rivoli Bass EB 232 1965
Epiphone Rivoli Bass 1999
Epiphone Jack CasadyBass 1997
Epiphone EB-0 2004
Epiphone EB-1 2000
Epiphone EB-3 2004
Epiphone Nikki Sixx Bass 2008

Danelectro 3612 Shorthorn 1956
Danelectro 4423 Longhorn 1959
Danelectro Longhorn Bass 2006
Gretsch G6119B Broadkaster Bass
Gretsch G6073 Bass (mit Tone Sw.)
Gretsch G6072 Bass (mit Stand-By Sw.)
Guild Starfire Bass II (Reissue 1993)
Harmony H22 Bass 1961
Harmony H25 Bass 1966
Kramer The Duke 1981
Peavey T40 Bass 1981
Peavey T45 Bass 1981
Rickenbacker 3001 Bass
Rickenbacker 4001 Bass
Rickenbacker 4001C64 Bass
Rickenbacker 4003 Bass
Rickenbacker 4004 Bass
Schecter Diamond J 2006
Schecter Diamond P 2012
Schecter Model T 2006
B.C. Rich Virgin NT Bass 2011
Godin Shifter 4 Bass 2011
Burns Bison Bass (Reissue 2001)
Burns Bison Guitar (Modifikation)
Burns Marquee Bass (Reissue 2000)
Burns Shadows Bass (Reissue 1993)
Burns Shadows Bass 1964 (RI 2006)
VOX V204 Bassmaster Bass 1961
VOX V224 Mark IV Bass 1965
VOX V284 Stinger Bass 1968
Hagstrom C1 Bass 1965
Hagstrom H8 Bass 1967
Hagstrom Swede Bass 1971
Jolana Iris Bass 1973
Musima Migma Bass
Framus 5/150 Star Bass 1967
Framus 5/150 Vint. Star Bass 2012
Höfner 185 Bass 1964 (und 1962)
Höfner 185-3 Bass 1972
Höfner MP 185 Bass 1973
Höfner E1 Schaltung
Höfner E2 500/1 Bass
Le Fay 4×6 «3A Wiring»
Le Fay 4×6 «4A Wiring»
Maruszczyk Elwood Bass 2010
Maruszczyk Mr. Tee Bass 2011
Rockinger Tele PJ Bass 1984
Rockbass Streamer Standard Single
Rockbass Streamer Standard
Rockbass Corvette Basic
Rockbass Corvette $$
Warwick Star Bass II

Ibanez Bässe 1961-67
Ibanez Bässe 1971-77
Ibanez 2353L Bass 1970
Ibanez 2353L/DX Bass 1973
Ibanez 2366B Bass 1973
Ibanez 2369B-W Bass 1974
Ibanez 2030 Bass 1969
Ibanez 2365B Bass 1975
Ibanez 2354B Bass 1973
Ibanez 2388B Bass 1973
Ibanez MC 800 Bass 1979
Ibanez MC 824 Bass 1980
Ibanez RS 824 Bass 1980
Ibanez BL-700 Bass 1980
Ibanez RB 650 Bass 1984
Ibanez RB 820 Bass 1983
Ibanez RB 850 Bass 1985
Ibanez RD 300 Bass 2004
Ibanez ICB300 Bass 1995
Ibanez ATK 100 Bass 1995
Ibanez GAXB 150 Bass 2004
Ibanez GATK 20 Bass 2011
Ibanez JTBK 200 Bass 2008
Ibanez JTBK 300 Bass 2010
Ibanez AGB 140 Bass 2004
Ibanez AGB 200 Bass 2007
Cimar EB-1 Bass 1975
Cimar 1952 Bass 1976
Cimar 2065 Bass 1979
Cimar 2072 Bass 1982
Maya PB Electronic Bass 1974
Maya 239 Electronic Bass 1974
Maya Bass Umbau 1979
Yamaha Serien ab 1966
Yamaha SB-5A Bass 1968
Yamaha SB-55 Bass 1973
Yamaha SB-500 Bass 1976
Yamaha SB-500S Bass 1981
Yamaha Serien ab 1976
Yamaha PB400 Bass 1976
Yamaha JB500R Bass 1984
Yamaha BB-1200 Bass 1977
Yamaha BB-2000 Bass 1978
Yamaha BB-3000 Bass 1982
Yamaha Attitude 65 Bass 1991
Yamaha Attitude Ltd. 2 Bass 2006
Yamaha SBV-500 Bass 2000
Yamaha SBVJ1 Bass 2003
Yamaha RBX270 Bass 2001

Weltron E Bass 1970
Aria A-200 Bass 1972
Aria Pro II PB-600D Bass 1977
Aria Pro II SB-700 Bass 1979
Aria Pro II TSB-550 Bass 1980
Teisco KB-2 Bass 1967
Teisco NB-4 Bass 1968
Teisco TB-64 Bass VI 1968
Kawai Z-II•B Bass
Johnson JB-M5 (MM-Kopie) 2008

Aktive Schaltungen
Fender Elite I Bass 1983
Fender Elite II Bass 1983
Fender Elite II Bass 1983 (2)
Fender Jaguar Bass
Fender Jaguar Bass Troy Sanders
Fender Jazz Bass 24 2008
Squier Deluxe Active Jazz Bass
MusicMan 25 StingRay Bass 1976
MusicMan 25 StingRay Bass 1977
MusicMan 25 StingRay Bass 1982
MusicMan 35 StingRay Bass 1987
G&L L-1500 / L-1505 Bass
G&L L-2000 / L-2500 / ASAT Bass
Ibanez SRX 400 Bass 2006
Ibanez ATK 300 Bass 1995
Ibanez BTB 200 Bass 2005
Ibanez EDB 405 Bass 2006
aguilar OBP-1 + AG J4-60S (1)
aguilar OBP-1 + On/Off (2)
aguilar OBP-1 + On/Off (3)
aguilar OBP-2 + AG J4-70S
Cort Curbow 4/5 Bass 2009
Cort GB34A Bass 2009
Cort T34 Bass 2009
Cort T74 Bass 2009
Schecter Stiletto Custom-4 2006
Kramer D-1 Bass
Spector Lenged 4 Classic
Spector Tone Pump Jr. Vol./B

Источник

Хэндмейд бас-гитара — часть третья

Привет всем! В заключительной статье стоит рассказать про самое интересное в постройке гитары, чот дает ее финальный звук и крайне важно. А именно звукосниматели и электроника. Делать звучки мы не будем, на это есть али и разные магазины с гитарными делами. Поговорим о том, что без особого денежного вливания позволит вашему инструменту звучать гораздо лучше и качественнее. А именно — встроенный предусилитель, который будет очень хорошо влиять на сырой сигнал со звукоснимателей. Не будем вдаваться в дебри физики процесса преобразования колебаний струны в электрический сигнал, просто оговорим несколько моментов. За всю историю возникновения и развития электрогитар было придумано множество типов звукоснимателей. Начиная от простейших, в виде одной катушки, т.н «синглов»

Или хамбакеров, что по сути синглы соединенные последовательно в противофазе

Про принцип работы и устройство звукоснимателей инфы море, не будем на этом останавливаться, ищущий да обрящет.

Нас интересует у звучка один главный параметр — его сопротивление. Все очень просто — много витков провода-> высокое сопротивление -> хороший выходной сигнал. Так как дешевые и\или китайские датчики часто этим грешат, экономят на проводе, то выход с такого датчика весьма скромный, чего порой не достаточно для хорошего звука (обычно всегда не достаточно), переделывать датчики не самая лучшая идея, а вот усилить сигнал и\или обработать его перед тем, как пускать в усилитель часто является хорошей идеей)

Для усиления сигнала нам нужен дополнительный электронный блок, который будет обрабатывать наш сигнал и улучшать его. Такие штуки можно поделить условно на два типа — полный преамп (обычно в своем составе имеет бустер, который усиливает сигна и частенько эквалайзер, который позволяет сигнал обрабатывать на лету) и обычный бустер (просто усиливает сигнал, добавляя чуток высоких частот, что дает прозрачность в звуке)

Оба варианта не сложные, легко можно сделать самому и поставить как сразу в гитару, так и в виде педали на пол. Начнем с варианта попроще — бустера. Вот так выглядит собранная приблуда

Бустер сразу идет на пуш-пул потенциометре, для удобства установки в гитару, но можно просто положить платку в корпус. Но тут я изъебнулся и сделал его отключаемым. Что бы когда села батарейка можно было дальше играть в пассивном режиме. Из плюсов данной штуки, стоит она по деталям не дорого, работает отлично, без фона и шума, высасывает крону до 2 вольт, потом умирает. По этому одна крона живет у меня с таким бустером почти пол года. Схема простая как грабли, можно даже не делать плату а спаять навесным монтажом.

Ну и самый интересный и крутой вариант (естественно дороже) — это полный преамп-эквалайзер. Выглядит в собранном виде воооот так

Сложнее, да. Дороже, тоже да. Но звук дает просто офигенный. Данный прибор был скопирован со схем активной электроники инструмента за очень много денег, и отрабатывает свое название с лихвой. Схема и плата выглядят вот так. Платку можно скачать вооот тут — http://guitar-gear.ru/forum/topic/4367-stingray-3eq-preamp/p.

Данный преамп крут тем, чо он не только усиливает частоты, но и умеет их ослаблять, что ИМХО полезно для инструмента, позволяет нарулить любой звук) Если по феншую, то к данному премпу надо покупать потенциометры с фиксацией в среднем положении. Но они стоят нормально денег так, так чо пойдут и обычные, будет работать без проблем.

В заключении скажу, что оба варианта рабочие и отличные. Второй вариант имеет еще модификацию с двухполосным эквалайзером, тоже весьма не плохую)

Во всех моих инструментах стоит бустер, как я без него жил раньше, просто не понимаю.

Засим закончу разливаться мыслью по бумаге. Всем хорошего звука, котиков и сисек.

Найдены возможные дубликаты

Привет. Отличный пост.

Если не секрет,где схему нашел? Хочу себе на страт электронику а-ля Music Man. Заранее спасибо.

Бро, ну видео то где. )))

УМЗЧ ВВ Сухова 1989. Второй комплект. Восстановление

Второй собранный усилитель несколько лет простоял просто так. Что с ним я уже забыл, пришлось чинить как в первый раз с нуля.

Начал с блока питания, все 4 транзистора неисправны, заменил. Через токоограничительные резисторы в 15 ом включил, пошёл дымок из правого канала, сгорел резистор R25, ну понятно, пробит выходной каскад. Заменил КТ818Г и проверил все остальные силовые. В момент включения были подключены два осциллографа, заметил что в одном канале отсутствует сигнал с генератора НЧ, а во втором канале искажена синусоида. Вообще не характерные искажения, какие-то экспоненциально нарастающие пилы (забыл сфоткать). Решил выпаять все слаботочные транзисторы и проверить, у одного оказалось напряжение Uf = 2.9 в, (напряжение смещения Б-Э (открытия транзистора)) вместо положенных 0,5 в. Причём пару минут спустя показания менялись от 2,5 до 1,5. Исчезающий дефект самое неприятное занятие выискивать. Запаиваю обратно все транзисторы левого канала и приступаю к выпайке транзисторов из правого.

Тут вроде проще, но сложнее, дорожки поплыли, пятаки едва держатся. Ещё один ремонт эта плата не переживёт. Новую делать мне пока не хочется, пару битых транзисторов нашёл, и один КТ817Г вдруг показал 437 бетту! Не верю! Из закромов 147 показал, этому верю. Включаю, не работает! Плата защиты не отрабатывает реле. VT1, VT2, VT3 сгорели, и VD10. Ну всё вроде. Ток покоя 50 ма, уровень RMS сигнала на выходе 20 вольт на нагрузку 4 ома. Без нагрузки уровень клиппирования порядка 30 вольт. Но мне такого и не надо. 150 ватт на канал это и так перебор для комнаты в 16м кв. Двести он выдаёт на канал, но это честные ватты, не китайские. Но транзисторы выходные уже в зоне риска, поэтому и ограничил на безопасном уровне. Вес одного усилителя 14 килограммов.

Выходные транзисторы прикручены к уголкам без прокладок, а уголки через слюдяные прокладки к радиатору, для уменьшения теплового сопротивления.

Два трансформатора ТС-200, обмотки 2 мм диаметром.

КТ503Г с нестабильными параметрами

Сомнительный транзистор КТ817Г с коэффициентом усиления 436

Обломился вывод конденсатора в месте сварки, не паяется ничем, не представляю что там за сплав, Пришлось заменить обычным конденсатором.

Вот такая рабочая обстановка при ремонте, не ругайте сильно, я потом приберусь ))

Схема известная, работает без нареканий, по звуку что подадите на вход, то на выходе и получите, не приукрашивает ничего.

Защита динамиков и задержка включения.

Удивительные акустические колонки-вот где до сих пор изобретают велосипед

Мы все привыкли к классическим акустическим колонкам, которыми нынче завалены торговые центры. Для обычного человека это всего лишь красивые ящики с установленными в них динамиками. Вся разница для него в динамиках: в крутых, но дорогих или попроще, но дешевле.

Между тем, вот уже целый век, инженерная мысль раз за разом изобретает новые акустические системы, желая добиться идеального качества воспроизведения. Предлагаю подивиться необычным результатам этого поиска.

Практически параллельно с развитием классических динамиков развивались и электростатические громкоговорители. Заметно выигрывая в одних параметрах, существенно проигрывают в других. Тем не менее и у «статиков» есть свои поклонники, особенно среди любителей «лампового» звука

Еще один тип плоских колонок-планары. В качестве излучающей звук поверхности используется тонкое полотно, покрытое слоем майлара, для движения которого используется решетка и пленка с закрепленными проводниками. Не смотря на необычность конструкции? колонки выдают весь спектор Hi-Fi звука. Для примера колонки Magnepan Tympani-выглядят как ширмы.

Интересная разработка фирмы MBL– углеволоконные излучатели Radialstrahler

Как утверждают редкие счастливчики,, слышавшие эти колонки в реальности-так не умеет передавать звук ни одна другая акустическая система в мире. Поверим им на слово-нам купить такое все равно не грозит в ближайшей пятилетке.

Была мода на динамики с квадратными диффузорами. У них заметно лучше качество передачи звука меньше искажения. Однако сложная конструкция и высокая стоимость не позволили новшеству конкурировать с классическими динамиками.

Поиски лучшего корпуса для гашения звуковых волн привели инженеров фирмы Bowers & Wilkins к необычной конструкции -домика улитки. Оказалась именно сужающаяся труба идеальна для этих целей, ну а для компактности трубу завернули в спираль.

Вот по мнению инженеров Bang & Olufsen конструкция идеальной акустической колонки должна быть совершенно другой

Еще одно направление в создании акустических колонок-всенаправленные модели. По утверждению создателей именно распределение на 360 градусов является залогом создания идеальной объемной картины звука. Пример: колонки Benvenuto итальянской фирмы AlkemiaVero.

Это только в области технологий и принципов, а сколько еще вариантов классических колонок?

Вариантов дизайна корпуса, марки, типа динамика и комплектации просто бесконечное множество. Причем каждый производитель будет утверждать, что его колонки самые лучшие в своем классе:

Пока у меломанов есть большие деньги, ассортимент новинок от создателей не оскудеет.

Гусли с медом

Здравствуй!
Поделюсь с тобой сегодня сказкой о том, как я гусли изготавливал.

Долго ли, коротко ли, да прошел уж месяц со дня, как я сделал вторые гусли. Глянув на первые, да на вторые, понял я свои ошибки и что до совершенства надо бы дорасти. А расти, как известно, бесконечно.
Затеялся, стало быть, новыми гуслями заниматься.

Начал закупать материалы со всех краев родины, да за ее пределами. На фото — доска ольхи с Кавказа. С 2007 года лежит, сохнет. Размеры на ней написаны. С нее и изготовим наш корпус для гуслей. Сделал разметку, где края корпуса, где проходят струны. Их у гуслей будет 12.
Обстрогал, обрезал края, да начал дно вырезать стамесками. Ольха — дерево мягкое, поэтому вручную работать одно удовольствие. Тем более когда оно еще просохло.

Обычно мастера делают у своих гуслей плоское дно. Мне же вздумалось сделать округлым, будто лодка. Дело в том, что звуковые волны в таком корпусе сложнее отражаются, насыщаясь гармониками.
Доделал корпус и вклеил планку для вирбелей (колков)

Надо сказать, что заказывать материалы прямо перед новым годом — не лучшая затея. Некоторые заказы пришли только в середине января.

Это дека наших гуслей — ель карпатская. Дека выполняет важную роль в музыкальных инструментах. Она принимает колебания струн и усиливает их. Поэтому древесина деки должна обладать «музыкальностью». Это способность древесины отзываться на акустические колебания. Больше всего она выражена у кедра и ели, точнее у некоторых сортов.
Деку нужно сделать очень тонкой, чтобы она вибрировала от звука, но не перестараться, чтобы она не сломалась. Для этих гуслей, по моим ощущениям и получившемуся результату, подошла толщина 2,3 — 2,5 мм. В разных частях деки можно поэкспериментировать с толщинами, чтобы добиться определенного эффекта. К примеру можно края сделать тоньше, а середину чуть толще. Тогда центр будет тяжелее и будет лучше отзываться к нижним частотам. Однако это сложно проверить на этом этапе. Придется полагаться на знания и интуицию. Дека должна прогибаться от среднего нажатия на нее.

Проверять плоскость, как по мне, лучше всего на переходе света и тени. Лист деки направить параллельно лучам источника света и чуть чуть вращать, чтобы увидеть ямки или бугорки.

Затем тщательно шлифуем корпус, начиная от 20-40, заканчивая 400 р.

В резонаторе корпуса я специально оставил следы от стамески, чтобы усложнялась реверберация. Шлифовать ничего не нужно, поры древесины должны оставаться открытыми.
Отверстия под вирбели точатся сверлом чуть меньше, чем вирбели, чтобы они плотно сидели. Последнее отверстие на планке «убежало», так как в наших гуслях это будет бурдон и он значительно ниже ряда гармонии.

Также за вирбельной планкой я сделал еще одно маленькое резонаторное отверстие для усиления звука и для все тех же гармонических насыщений.

К деке приклеиваем пружины, чтобы усилить ее. Пружины на то и зовутся пружинами, что натягавают деку. На деле это тонкие реечки из той же ели. С пружинами тоже не все однозначно. Чем они меньше по высоте тем сильнее усиливаются низкие частоты. Однако их расположение, направление и форма больше относятся к той же интуиции и тонких порядков, едва понимаемых сухой логикой.

Ждем просыхания клеевого шва, а пока можем повкручивать вирбели. Как по мне проще всего вставлять вирбель непосредственно в дрель и крутить ей.
Пружины приклеелись, клеим деку. Важно сделать шов равномерным. На время склейки, минимум два часа, нужно прижать деку к корпусу струбцинами или нагрузить по контуру большого веса.
То же самое и со второй декой.
Струнодержатель из ясеня я сделал за кадром.
Два бруска вырезаются под форму паза и клеятся. Затем я просверлил отверстие сквозь струнодержатель в корпус и на клей посадил ясеневый чопик. Чтобы натяжение струн не вызывало струнодержатель.

Все покрыл финишным тунговым маслом с небольшим добавлением пчелиного воска. Через сутки повторил процедуру.
Струны специальные гусельные, увеличенного калибра.

Получились достойные гусли с очаровательным звуком, похожим на липовый мëд (да да, синестезия).
Вот видео для примера звука.
Моя группа вк
https://vk.com/orpheusspring

Ленточный ВЧ (Ribbon tweeter) DIY(колхозим сами)

Увидел в какой то около аудиофильской статье про некие ленточные ВЧ излучатели, стало интересно как оно работает. собрал прототип, на нем исследовал разные намотанные самостоятельно согласующие трансформаторы и влияние площади ленты с прочими параметрами. Скажем так много спорных моментов.

Но в целом девайс рабочий и можно делать на неодиме, с целью получить чувствительность хотя-бы выше 95дБ. Берем значит швеллер 30Х30 из конструкционной стали, и мебельный щит в одном из известных магазинов строительных материалов. На базе того же магазина есть мастерские, за недорого очень много станков дают на поюзать. Напилил там детальки корпусов. Толстовата досочка. 16 мм по моему.

Собирал в таков вот варианте магниты. Смысла нет на всю дину их делать, как по мне. работает активно только средняя часть ленты.

Остатками эпоксидной смолы склеил будущие корпуса.

Прикинул как оно будет то.

Протестировал на 5 разных трансформаторах. О них чуть позже(отдельный гемор с ними)

Доклеиваем дерево чтобы заполнить зазор и слегка увеличить КПД излучателя.

Шлифуем наждачкой и красим корпус на балконе.

И теперь о трансформаторе!

1. Мотать на феррите. Проницаемость 6000НМ (до 30кГц работает). На нем получилось оптимально по диапазону, захватывает примерно от 4кГц и до 22кГц стабильно (выше 15 не слышу, смотрел осциллографом). Выше не тестировал, нечем такой сигнал подать. Зависимость простая -> Выше проницаемость — ниже частотный диапазон. 3000НМ работает уже до 100кГц но начиная примерно с 8-10кГц, что уже многовато для нижней границы ВЧ излучателя. Кольца от компьютерных БП можно, но КПД будет крайне низким и о чувствительности даже в 80дБ там речи не идет, частоты не измерял так как влом было с этим возится.

2. Самое главное — соотношение числа витков первичной и вторичной обмоток в зависимости от согласуемого сопротивления.

Пляшем тут от числа витков первичной обмотки, на которой нам надо получить сколько то Ом сопротивления(не меньше 4 Ом обычно) для подключения ее как нагрузки к усилителю. Я брал 4 Ом (шелковые ВЧ в колонках с таким импедансом), это 130 витков 0.16мм (4м) намоточным проводом (есть просто катушка его) на сердечнике с сечением 28х6х9мм. Далее по формуле согласования сопротивлений(картинка ниже). Где Z1 — сопротивление первичной обмотки, Z2 — сопротивление ленты (у меня 0.08 Ом). N1 — число витков первичной обмотки, N2 — число витков вторичной обмотки.

Первая формула сверху — исходная. Вторая по которой считаем витки вторичной обмотки. Взято из какой то статьи про идеальный трансформатор. ( https://studfile.net/preview/2702764/ ). И как показала практика формула верна.

3. Намотку вторичной обмотки нужно производить жгутом из нескольких жил исходя из таблицы для скин эффекта(проникновение тока на 0.46мм при частоте 20кГц). То есть несколькими проводами диаметром до 0.9 мм каждый. Я мотал жгутом из 30 жил по 0.16мм(других нет). В принципе 2х-3х жил по 0.7мм вполне хватит как я думаю даже с запасом. знающие посчитают сами на какой ток вторичка нужна, я делал на глаз и по коэффициенту преобразования.

4. Надежно это всё заливаем эпоксидной смолой для фиксации катушек. Для чего и почему? — А просто на мощностях ближе к 20-30Вт катушки начинают сами звенеть причем довольно слышно.

Про трансформатор всё. Вот формулы:

Вот готовый, без заливки пока и пересчитанный на 260 витков (8м 2х0.16мм первички) и 35 витков вторички той же шиной. С запасом по мощности. ну как мне кажется =)

Покрасил модули слегка пыльнув баллончиком на балконе для вида. Контактные площадки прилепил до этого. Прикрутил крепление в виде алюминиевого уголка 25х25, главное при сверлении отверстий не попасть в магнит =) и лучше это делать до их установки разумеется, а не так как я. Устал стальную стружку вычищать с магнитов.

Крепление под прижим ленты очень простое. Площадка из фольгированного и залуженного текстолита + прижим из того же алюминиевого профиля с прокладкой из силикона(водопроводная какая-то в том же магазине).

Отжимаем у жены немного фольги для запекания и хитрое устройство для гофрирования волос. Ранее была куплена фольга 14мкм но в сравнении с обычной 10мкм разницы не заметил, так что всё равно. Может быть разница и есть из-за массы ленты, но она видимо за границами рабочего частотного диапазона. Гофр решил так сделать — на 5см возле магнитов плоский участок, остальное как подвес. Можно и всю гофрировать (разницы не заметил), можно и не гофрировать и пустить в натяг (поднимется нижняя граница частоты причем заметно). Гофрировал холодным устройством чтобы не изменить механические свойства фольги.

Модуль в сборе. Батарейкой определил полярность. Плюс там где при подаче + напряжения с батарейки лента движется на слушателя. Лучше брать немного севшую, а то лента сильно прыгает. Так же в трансформаторе отмечаем начала обмоток. Соединяем + входа(от усилителя) с началом первички, и + выхода на ленту с началом вторички. Фазировка это важно!

Прицепил это всё в хреново прокрашенный корпус, и остался доволен звучанием. Добавило деталей, диапазон по ВЧ заметно шире и всё такое. Очень годно звучит не смотря на колхоз. В сравнении с купольниками от wharfedale VR-100 сильно заметная разница.

Будем считать эти излучатели бэта прототипом будущих крутых ленточных ВЧ.

По деньгам вышло сравнительно не дорого, примерно в 1.5к на материалы.

Феррит 2 кольца 28х9х6 — 300р

Мебельный щит 1х0.5м — 200р

Швеллер 30х30 — 400р

Обработка дерева и металла в мастерской своими руками — 200р/час (я уложился)

Уголок алюминиевый 25х25х1м около 200р

Краска в баллоне любая — 200р

Остальное всё(намоточная проволока, изолента, фольга, обрезки текстолита и саморезы и т.п.) были в наличии от старых проектов.

Спасибо за внимание.

Жду советов по доработке или переработке сего девайса =)

Как из соснового полена сделать гитару

Давно была в голове идея сделать бас-гитару из специфических материалов. За основу была выбрана концепция — суровость и хардкор. Основным материалом послужила сосна и клен. Целый грузовик сосны)

Выбрали две доски после длительного отбора материала, изучения акустический свойств, подбора направления волокон, те, что были ближе к краю борта грузовика.

Обязательно с сучками и кривые, для антуража. Хардкорный бас без сучков не выйдет) После подбора материалов пара часов в корел дро пролетели как один момент. В результате получился вот такой чертеж будущего инструмента.

Почти классический Presicion Bass 51, но с двумя хамбакерами, преампом и контролплейтом от телекастера.

Дальше процесс пошел гораздо проще. Шлифовка, склейка, обрезка деки по шаблону.

Примерка датчиков и джекплейта

Установка анкера в гриф. Анкер двусторонний, с алика.

Ну и теперь все можно собрать в кучу, прикинуть как оно все выглядит

Теперь самое интересное — выбор финишного покрытия. Краска, оказалось вообще не вариантом, слишком скучно. Остановились на брашировании и покрытием маслом с тонером. Процесс оказался весьма интересным)

Ну и по итогу финальные фотографии гитары

Гитара получилась именно такой, как я и хотел. Со своим характером и звуком. А внешний вид считаю одной из сильных сторон этого проекта. Обошлось это удовольствие в 350 баксов с работой и материалами (которые почти все были). За сим откланиваюсь.

Новые часы на индикаторах ИН-8-2

Я уже один раз делал часы на этих ГРИ, под заказ, и повторять конструкцию не планировал, но тут ко мне попало некоторое количество этих ламп, так что решено было сделать ещё пару таких часов. Отличие их от ИН-14 — немного другая форма баллонов, всего одна точка, иное расположение выводов и немного изменённые цифры, в частности любимая многими «правильная» пятёрка:

А теперь обо всём по порядку.
Так как я освоил производство плат в Китае, да и изготовить их в этот раз нужно было сразу несколько, вариант изготовления самостоятельно даже не рассматривался. Вот что получилось:

Платы удалось сделать ещё компактнее, чем под ИН-14:

Так как плата новая, сборку производил по этапам. Сначала — понижающий преобразователь из 12 в 5 Вольт:

Затем — повышающий: из 12 в 170-200 Вольт:

Проверка анодных цепей ламп:

Пайка оставшихся деталей и установка ламп. Ещё раз проверка:

Очень важный этап — выравнивание ламп:

И вот результат — законченная конструкция:

Как появится время — изготовлю корпус, вроде такого:

Если есть какие-то вопросы по теме — постараюсь ответить в комментариях.

Если кому-то нужны материалы для самостоятельного повторения такого проекта — напишите на почту matvey6191@gmail.com — отправлю ссылку на сайт с подробным описанием проекта, схемой, прошивкой и прочим.

Творчество на тему почты России

Всем привет! Задумал я тут собрать себе гитарный delay, выбор пал на rebote delay 2.5, так как схема довольно известная и при своей простоте вполне неплохо звучит. Над названием долго думать не пришлось и да, тут я не сильно оригинален, так как не раз встречал подобную шутку на просторах интернета (к слову delay — задержка, ведь не все английский учили), но вот реально существующего экземпляра не видел. Плюс ко всему тот квест, который мне пришлось пройти, чтобы забрать часть деталей с почты, не оставил мне выбора) В общем вот:

Ну а теперь по порядку. За основу я взял печатку с тонпада, однако по размерам она не умещалась в корпус 1590B, поэтому я перерисовал её, сжав немного по ширине (если кто-то надумает собирать в этом корпусе, могу поделиться своим вариантом). Хотел было разместить на плате сразу же разъемы, кнопку и тд, но тут возникла проблема — я ленивый. По изготовлению платы ничего нового — старый добрый ЛУТ и травление персульфатом аммония.

Сборку поэтапно показывать смысла нет, там всё без каких-либо хитростей. Промежуточный результат получился такой:

Чтобы не сверлить лишнюю дырку под светодиод, заказал кнопку с подсветкой, плюс к этому наткнулся в интернет магазине на так называемые light plates, то есть пластины из оргстекла, которые вставляются между корпусом и крышкой и позволяют сделать интересную подсветку. Я конечно и сам думал вырезать такую, но тут подвернулся уже готовый и просверленный вариант, а я, как уже говорил, ленивый) В итоге светится это всё как-то так:

Внутри в сборе картина следующая:

Что касается оформления, то я решил пойти простым путём и заказал в ближайшей типографии виниловые наклейки, что, к слову, тоже затянуло сроки сборки, как и почта, так как печатали их мне почти 2 недели, но зато напечатали столько, что я могу поклеить ими стены вместо обоев, но тут уж я сам переборщил при заказе)

Что имеем в итоге — простой, но вполне звучащий дилей за небольшие деньги. Хорошего качества повторов от микросхемы PT2399 ждать не приходится, но кто-то говорит, что в этом своя фишка и звук похож на старые ленточные дилеи. В общем схема уже собрана и опробована разными людьми тысячи раз, ничего нового по звуку не скажу, за меня скажет коротенький сэмпл (записано в линию на скорую руку в 3 часа ночи, чукча не игрок и всё такое). Кому нужна печатка для Sprint-Layout под корпус Hammond 1590B — скачать можно тут, за другим моим творчеством — сюда)

Сушилка для обуви

Однажды, раскидав снег во дворе и набрав некоторое количество этого снега себе в ботинки, я задался вопросом как побыстрей высушить свою обувь? Руки сразу потянулись к газете, чтобы по заветам предков набить ботинок свежими новостями, но газет в доме давно уже не водится (даже спам в частном секторе не разносят). Поставить обувку к батарее не позволяет совесть, ибо излишнее тепло губительно для кожаной обуви (опять же по преданиям предков, подвергать сомнению которые я не осмеливаюсь). Может есть какое то готовое решение данной проблемы в магазине? Да, действительно есть куча предложений сушилок для обуви, которые выглядят как секс игрушки китайского производства с питанием от сети:

Как я понял у всех подобных агрегатов один принцип действия: небольшой нагревательный элемент разогревает воздух внутри обуви, заставляя его циркулировать и в итоге обувь просыхает. Или сгорает, если что то пойдет не так. Насколько сильно они греют обувь я не знаю, но мы помним, что кожа не любит тепла (особенно мокрая). Да и стоят эти устройства не очень дешево (хотя устроены примитивно). А может просто я жадный. Так что было решено за выходной день создать что то, что могло бы сделать ботинки сухими и пригодными к повторному использованию. Итак встречайте:

За основу этого недоразумения были взяты два вентилятора от каких то древних видеокарт, которые лежали в ящике со всяким хламом. Корпуса сушилок вырезаны из пузырьков от перекиси водорода (одинаковых пузырьков в тот момент не нашлось). Горсть винтов, немного проводов, термоусадочной трубки, какой то блок питания и вентилятор для обуви готов:

Такая странная конструкция нужно чтобы обеспечить свободный поток воздуха в ботинок и из ботинка. Так же корпус из мягкого пластика позволяет плотно вставить вентилятор в любую обувь (в любую обувь моего размера точнее). Конструкция просто мегаколхозная, но успешно сушит обувь уже больше года. Плюс конструкции из подручного хлама в том, что можно легко заменить любую деталь совершенно бесплатно (при наличии источника халявных вентиляторов).

Ремонт портативной колонки JBL Flip 3.

Принесли вчера студенты в ремонт портативную колонку JBL Flip 3 с поставленной задачей — «поменять разъем зарядки». Долго шушукались, видимо собирая монеты по сусекам у кого сколько осталось с обедов и в конце-концов ушли. ) Первичный осмотр выявил отсутствие половины винтов и небольшие трещины с торцов корпуса, видимо падала и не раз. Дело привычное, менять micro-USB в акустике, подумалось мне, быстрее и проще чем в смартфоне, но не тут то было.

Сняв торцевые мембраны и крышку с кнопками управления, загрустил. Все переходные отверстия с кабелями и шлейфами залиты компаундом, причем каким то сухим и дрянным. Разъемы USB и audio правда сидят на отдельной платке, но кабель от нее идет внутрь корпуса внатяг. Плюс «кто то» уже лазал внутрь, судя по следам олова на пластике,компаунде и отлетевшем с мясом дросселе, шлейф платы управления был аж расслоен от нагрева и часть индикаторов не работала. Погрустив, что быстрым ремонтом здесь не пахнет, да и объявленной ценой тоже, стал проводить дальнейшую диагностику, а по сути ремонт. Перед этим поинтересовался стоит ли вообще сие чудо таких трудозатрат, цена колонки в интернете «порадовала»- 6000-7000р за «оригинал» ! Как оказалось есть и масса китайских поделок (отличаются даже внешне).Озадачился. за что ? Наверное издает сие чудо небесные звуки ? ) В общем любопытство взяло верх и после окончания рабочего дня решил ее расковырять. Был заменен USB-разъем без вытягивания кабеля из корпуса, с матом, но эффективно.

Вставляем зарядку, видим потребление 800мА, заряд идет, колонка сама включается, издает глубокий басовитый звук заводящегося дизеля (я чуть не отпрыгнул с матюгами) и на этом заряд прекращается, потребление по нулям. Черт, халявы не будет, придется сидеть дальше. ( Прозвонив, разъем до платы стал зачищать компаунд и разбирать ее полностью, дело в цепях зарядки/питания и скорее где-то трещины.

К слову говоря, перед этим полазал в интернетах и обнаружил что у всей серии портативной акустики JBL куча проблем с питанием. Много жалоб на прекращение заряда через 5-20 секунд, деградировавшие аккумы, неисправность контроллера заряда, отлетевшие дроссели и так, по мелочи. Причем информации по ремонтам ноль, многие сервисы тупо предлагают нести к ним на замену какого то контроллера и стоить это будет от 2000р до 3500р. или менять аккум, который еще и поискать придется. Ну что ж, с халявой снова пролетаем, придется напрягать мозги самому )

Кто-то наверное начнет чекрыжить такой подход в своих комментах, типа «халявщики», «что за подход !», но уверяю вас и коллеги меня поймут, что это стандартный подход в любом сервисе, где работа поставлена на поток, типовуха и наработки — наше все ! И за информацию даже приходится платить деньги ) Иначе тупо не заработаешь, штудирование мануалов и даташитов, изучение принципа работы той или иной китайской поделки конечно в почете и приходится этим заниматься, но сжирает уйму времени, а его всегда не хватает.

Ну так вот . Разложил потроха в одной плоскости, собрал и снова подключил. чуда не произошло, потребление 800ма — 10 секунд, потом 0,00ма. Берем плату, снимаем криво припаянный дроссель, достаточно массивный (частая проблема этой серии-отлетает при ударе) Под ним вырвана часть дорог, восстанавливаем и прокладываем каптоновым скотчем, припаиваем.

Дальше осмотр под микроскопом обвязки вокруг контроллера MP2637, который является универсальным контроллером заряда/питания — «highly-integrated, flexible, switch-mode battery charger with sstem power«.

Под микроскопом внешне вроде все целое, но пайка какая то корявая и серая , пропаиваю по периметру микросхему контроллера и всю мелочь вокруг него и упсссс. отлетел один кондер С4, точнее его половинка.

Открываю даташит на контроллер и по нему подбираю емкость 100nf похожих типоразмеров. Судя по описанию кондерчик этот стоит в цепи переключения режимов работы контроллера, на 19-ой ноге — MODE.

Пропаиваем все остальные подозрительные букарахи, даже прозваниваем некоторые из них, собираем снова все на плоскости, поминаем бога Халяву и включаем . Рычанье дизеля, прыжок на кресле, заряд по приборам 870ма. ждем. заряд не падает. замеры на батарее минуты 2, заряд медленно и верно растет, ток стабильный 870ма. Оставил все в таком виде погоняться, а тем временем выдернул расслоившийся шлейф кнопок и заменил его, немного доработав на новый от какого то ноута. Припаял антенну блютуз. Наковырял несколько похожих саморезов для корпуса. За час работы изменений не произошло, колонка стабильно заряжается, подключается по синезубу, кнопочки работают, звук вроде как без хрипежа, но без корпуса судить сложно о его качестве, впрочем это уже другая песня. На ночь оставлять это хозяйство работающим не стал, ну его нафиг, литий штука нервная. Соберу все с утра и буду договариваться о «сверхурочной» работе )

Утром собрал колонку и оказалось что для такой пукалки у нее очень глубокие низа и вцелом неплохой звук ! Любителям «зеленых» и велосипедной акустики наверное бы понравилась ! )

Не знаю, что сподвигло меня написать этот пост, наверное свободное время субботы во время дежурства на приемке. За многа букаф не пинайте, надеюсь информация по этой «типовухе» будет полезна коллегам. По правде говоря, если принесут вновь подобное чудо, всилу геморности разборки и дифицита контроллеров (а их все таки приходится менять, судя по постам коллег, специализирующихся на подобных ремонтах) даже не будем брать. но раз уж назвался груздем. )

Источник