Схемы распайки звукоснимателей для бас гитары

Распайка звукоснимателей (H)

Итак, приходит время, и тебе, мой дорогой друг-гитарист, хочется внести чего-то новое в звучание своего инструмента. И если усилок уже подобран, примочки любимые найдены, на очереди скорей всего будут стоять звукосниматели. А их просто так перетыкиванием не поменяешь, придется паять. В интернете, конечно, есть множество схем распайки для различных гитар, но я все равно решил написать эту небольшую серию статей, в которой расскажу о самых основах пайки гитарной электроники. Поэтому, я надеюсь, после прочтения этих статей, вы не только будете следовать уже готовым схемам, но и сможете разработать и свою схему распайки под свои нужды. В первой части начнем с самого простого — это схема подключения одного хамбакера с ручкой громкости и тона.

Данная схема является достаточно популярной среди гитаристов, потому что многие нековым датчиком не пользуются вообще. Для начала нужно кое-что уяснить. На вход усилителя подается напряжение, которое в дальнейшем усиливается и подается на динамик. В результате чего мы и слышим звук. Напряжение создается между двумя контактами: земля и сигнальный контакт. На гитарном джеке это соответственно круглая часть и наконечник.

Если напряжение между сигнальным контактом и землей будет равно нулю, то динамик не будет издавать ни звука. То есть будет просто тишина.

Разводка хамбакера

Хамбакер — это две катушки из проволоки, которые намотаны в противофазе, то есть, грубо говоря, в разные стороны. Края этих катушек соединяются с проводами. Таким образом имеем по 2 провода с каждой катушки (начало и конец обмотки) и еще один провод — экран или оплетка.

Катушки называют «северной» и «южной» в зависимости от их полярности. Чтобы не путать провода, производители делают их разных цветов. Но к сожалению единого цветового стандарта нет, поэтому один и тот же цвет у разных производителей может обозначать разный провод.

На рисунке изображена классическая схема распайки хамбакера. Помимо нее существует еще несколько схем. Самая популярная это схема с отсечкой, когда одна из катушек отключается от цепи и хамбакер работает как сингл. Как сделать отсечку читайте в этой статье. Также можно подключать катушки параллельно и в противофазе. В рамках данных статей они рассматриваться не будут.

Если из хамбакера выходят только два провода, значит производитель уже подсуетился за вас и два других спаял вместе внутри корпуса. Наружу выходят лишь North Start и South Start. Это конечно надежнее, но менее функционально. Например, отсечку сделать уже не получится.

Распайка хамбакера с регулятором громкости

Теперь переходим непосредственно к схеме пайки нашего хамбакера в гитару. Как видим у нас есть 2 провода: сигнальный и земля. По сути их уже можно припаять к джеку и все будет работать. Но, если мы хотим чтоб было все по-человечески, то есть хотя бы с регулятором громкости, то нужно разобраться с потенциометрами. Итак, что он из себя представляет:

Стандартный потенциометр имеет 3 выхода. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний по этой полосе движется. Таким образом, если мы подпаяем сигнальный провод к левому контакту, а землю к правому, предварительно припаяв его к корпусу потенциометра, то на средний контакт будет поступать полный выход сигнала. В зависимости от положения ручки он будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Продемонстрируем все вышесказанное на диаграмме ниже.

Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона

Теперь в нашу нехитрую схему добавим регулятор тона. Лично я им не пользуюсь, но может кому-то он и нужен. Ручка тона работает иначе, чем регулятор громкости. В цепи будем использовать конденсатор.

Чтобы добавить регулятор тона в цепь, соединим вход потенциометра громкости с одним из крайних контактов потенциометра тона. Затем между средним контактом тона и землей впаиваем наш конденсатор. Третий контакт не используется. Таким образом, при кручении ручки тона в ноль, большая часть сигнала начинает проходить через конденсатор, где фильтруются высокие частоты и убираются на землю

Вот, в общем-то и все. Как видите схемы до безобразия простые и, я думаю, общий принцип понятен. В следующей статье попробуем добавить в нашу схему еще звукосниматель и сделаем переключение между ними с помощью трех-позиционного переключателя.

Источник

Последовательная и параллельная распайка звукоснимателей

Нас часто спрашивают насчёт распайки звукоснимателей на разных гитарах и мы пришли к выводу, что многие гитаристы не понимают как это работает и в чём разница в звуке. Мало кто знает, что такое последовательная, параллельная распайка звукоснимателей, что такое переключение фазы и отсечка катушек. Мы решили навести в этом деле порядок, расставив все точки над «ё».

Распайка звукоснимателей в стандартном Стратокастере

Понимание самой концепции последовательных и параллельных цепей может серьёзно расширить ваш диапазон звучания, вы будете понимать как паять датчики, как перепаивать гитарные кабинеты на другое сопротивление в омах, а также поймете как работает петля эффектов в вашем усилителе, таким образом вы сможете настроить тот звук, который вам необходим. Это не сложный вопрос, но в интернете бывает проблематично найти прямые ответы на свои вопросы. Давайте начнём с самого популярного способа распайки звукоснимателей на электрогитарах с двумя или тремя датчиками — параллельной распайки.

Представьте себе, что параллельная цепь — это железнодорожные рельсы. Каждая из рельс не зависит друг от друга, так же как + и — в электронной цепи. Плюс и земля — это шпалы. Выход из звукоснимателя подключён к переключателю датчиков, а земля — к одной точке (обычно это обратная сторона потенциометра громкости). Чтобы лучше представить как это работает, взгляните на схему выше.

Распайка датчиков у Брайана Мэя (Queen)

У Брайана в гитаре три сингловых звукоснимателя, подключённых последовательно, поэтому его гитара звучит непохоже на Страт. Заметьте, как идёт ток через датчики. Даже несмотря на множество переключателей фаз на гитаре Брайана Мэя, выход из одного датчика соединён со входом в другой. Именно так вы соединяете между собой ваши педали эффектов. Эти два метод распайки звукоснимателей дают нам два различных типа звучания, оба они вполне применимы. Нет единственно правильного способа подключения датчиков и многие гитаристы предпочитают иметь обе возможности для максимальной универсальности. Ладно, оставим ассоциации и перейдём к самому интересному — разнице в звуке. Представьте себе как звучит Страт во второй позиции (neck/mid) или в четвёртой (mid/bridge). Вы слышите классический звонкий звук страта с низким уровнем шума и небольшим выходом (песня Sultans of Swing — хороший пример). Два датчика работаю как своего рода фильтр, понижая сопротивление друг друга. В этом суть параллельной распайки и именно она даёт вам тот самый чистый звук — звонкий, стеклянный, упругий и искристый. Именно поэтому гитара Брайана Мэя не имеет со стратом ничего общего, скорее его датчики звучат похоже на хамбакеры. Сделайте паузу и прослушайте следующие два примера звучания гитар с разным типом распайки звукоснимателей. Первый пример — это Telecaster с 4-позиционным переключателем, второй — Strat с системой S-1.

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности, обратной обмоткой, подключенными последовательно. Хамбакеры звучат более темно (как в примерах выше) + у них более мощный выход. Тем не менее, хамбакеры с 4 проводами можно подключать параллельно и добиваться от них синглового звучания — яркого и звонкого. Seymour Duncan пишет на своём сайте, что “хамбакер, подключённый параллельно, звучит на 30% тише, чем если бы подключили последовательно.”

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности и обмотки

При таком подключении звукосниматель будет звучать похоже на 2 сингла, расположенных рядом благодаря своей обратной полярности и обмотке. Хотя у нас нет для вас звукового примера, вы вполне можете найти на YouTube то, что нужно, просто вбейте в поиск “series parallel humbucker”. Надеюсь, мы немного прояснили ситуацию насчёт того, почему синглы и хамбакеры звучат по-разному. Помимо материалов, из которых они изготовлены,различное подключение датчиков даёт практически прямо противоположный результат. Удачи вам в экспериментах с вашим звуком!

Источник

Распайка звукоснимателей 102

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

В прошлый раз мы рассмотрели подключение одного синглового звукоснимателя напрямую. На этот раз мы углубимся в понятие распайки гитары.

Обруби звук!

Однако, когда мы используем этот пример отключения «сигнала», мы получим такой же шум, как при отсоединенном от гитары кабеле. Два контакта в этом случае не находятся в равных напряжениях.
Вместо этого мы должны установить переключатель так, чтобы он по-прежнему отключал сниматель, но и к тому же замыкал цепь:

На этот раз в позиции переключателя «вкл», «сигнальный» провод подключен к выходу датчика. В позиции «выкл» он подключен прямо к «земле» (в то время как выход из снимателя не подключен ни к чему).
Теперь у нас есть «kill switch», который действительно отрубает звук!

Прибавь звук

Как вы видите, у него три контакта. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний подключен к контакту, который движется по полосе, когда ручка поворачивается. Если подключить «сигнал» на левый контакт, а «землю» на правый контакт, то при перемещении среднего контакта мы можем контролировать выход «сигнала» — полный выход, полностью на «землю», или где-нибудь между ними. При подключении этого среднего контакта к гнезду, как на рисунке ниже, мы подключим к схеме регулятор громкости.

На этой диаграмме вы можете заметить, что я подсоединил последовательно провод «земли» на правый контакт и на заднюю стенку регулятора громкости. Таким образом мы заземляем металлические части гитары. Так сложилось, что задняя часть потенциометра используется как заземлитель для всех других проводов нуждающихся в заземлении. Есть плюсы, минусы и исключения, но обсуждение этого выходит за рамки этой статьи.

Понизим тон

Это все что я собирался объяснить в этой части. Теперь у нас есть гитарная схема с одним снимателем, ручками громкости и тембра. Именно эта схема используется в прототипе Fender Esquire.
В следующей статье мы рассмотрим подключение нескольких звукоснимателей и их переключение.

Опубликовано на seymourduncan.com
Перевод: Irvin

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник

Звукосниматели для электрогитары, распайка датчика

С чисто физической точки зрения звукосниматель (или датчик) – это приспособление, которое преобразует один вид энергии в другой. В случае магнитного датчика происходит преобразование колебания струны в магнитном поле в электрический сигнал переменного тока, который затем подается на усилитель. А если говорить о пьезозвукоснимателе, то в нем механические колебания деки или корпуса гитары трансформируются в те же самые электрические импульсы.

На электрогитарах обычно устанавливают магнитные датчики, хотя на современных моделях могут дополнять и пьезо. Что касается акустических инструментов (гитар, скрипок, виолончелей, контрабасов и так далее), то здесь преимущественно используется пьезоподзвучка. Правда для акустических гитар делают и магнитные датчики, которые устанавливаются прямо на деке в резонаторном отверстии.

Виды звукоснимателей для электрогитары

Сингл (одиночный датчик) – это звукосниматель с ярким, полноценным, чистым звучанием. Как говорят многие музыканты: «стеклянный оттенок», «дающий стекло». В основу его конструкции обычно входят 4 (бас-гитарный вариант) и 6 (шестиструнный инструмент) постоянных магнитов, вокруг которых намотано от 7 до 10ти тысяч витков медной проволоки толщиной 0,06 мм. Благодаря высокому качеству звука эти датчики пользуются огромной популярностью. Однако, к большому сожалению, они обладают одним существенным недостатком в виде паразитных наводок, вызываемых множеством электромагнитных полей. Например, сеть 220 Вольт излучает наводки частотой 50 Гц. В результате, кроме звучания струн мы слышим ещё и посторонний шум.

Итак, все катушки звукоснимателей чувствительны к электромагнитному излучению. Это значит, что они ловят наводки от любых, расположенных неподалеку электрических приборов.

Хамбакер (сдвоенный датчик) – по своей конструкции не подвержен воздействию наводок. Он состоит из двух идентичных катушек, которые соединены последовательно, но в противофазе, причем каждая из них обращена к струнам разными полюсами магнитов. Вследствие этого любой паразитный шум снимается обеими катушками, а при суммировании их сигналов происходит их взаимовычитание. Чтобы тоже самое не произошло с полезным сигналом от вибрирующих струн, магниты обеих катушек располагаются в противоположных направлениях. Поэтому верх одной катушки – это «север», а верх другой – «юг». В результате сигналы обеих катушек не вычитаются, а складываются, и выходной уровень хамбакера, кроме всего прочего, оказывается вдвое выше, чем у сингла. Однако звучание хамбакера получается более бедным, низким и лишенным «верхов». Причина этого кроется в том, что разнесенные в пространстве катушки дают два различных сигнала, что приводит к вычитанию некоторых высокочастотных составляющих. Кстати, впервые этот эффект реализовал в 1955 году Seth Lover – инженер, работавший на фабрике «Gibson». Поэтому выпускаемые с середины 50-ых годов инструменты этой компании неизменно стали комплектоваться датчиками типа humbucker. Кроме подавления наводок, эти датчики обладали характерным жирным и толстым звучанием, которое заметно отличало их от синглов.

В истории электрогитары приверженность к той или иной конструкции звукоснимателей проявилась в извечном соперничестве фирм «Fender» и «Gibson». Для оборудованных синглами классических моделей «Fender» характерен яркий чистый звук с полноценными «верхами», а для стандартных моделей «Gibson» с хамбакерами типичен совершенно иной, плотный и округлый саунд.

В техническом плане хамбакер – это:

• Две катушки;
• Их обмотки соединены в противофазе;
• Магниты имеют обратную полярность.

Слово «humbucker» переводится как «шумоподавитель». Если его разделить на две катушки, то можно получить яркий звук при уровне сигнала гораздо более слабом, чем у большинства синглов. Такое происходит потому, что катушки хамбакера обычно меньше по размеру и имеют меньшее количество витков, чем катушки синглов.

Тем не менее, некоторые конструкции хамбакера подразумевают вертикальное расположение катушек в корпусе, благодаря чему такой звукосниматель (stacked) помещается в стандартные прорези для датчиков на «Стратах» и «Телекастерах». Правда при этом нижняя катушка лишена магнитов и служит только для подавления наводок. Многие из них через решение проблемы с наводкой выдают традиционный сингловый звук.

Конструкторы датчиков традиционно ищут компромисс между мощностью выходного сигнала и его частотной характеристикой. Чем меньше витков намотано на катушке (при прочих равных условиях), тем ярче звук. Увеличив количество витков в пользу повышения уровня сигнала, мы пожертвуем «высокими частотами». Ранние стратовские и телекастеровские датчики имели большее количество витков по сравнению с поздними моделями. Другой знаменитый сингл – гибсоновский «P-90» — звучал плотнее и мощнее любого стратовского датчика по той же причине.

«Со старыми гитарами происходит такая неприятная вещь. Если просто снять датчики и размагнитить их, то гитара теряет свою накопленную годами ауру. Энди Саммерс однажды прокатился со своим «Телекастером» в одном из лондонских поездов. Он сидел около электромоторов и его датчики размагнитились. Гитару переслали мне и я вновь намагнитил звукосниматели. Когда Саммерс приехал за своим инструментом, он обратил внимание на то, что гитара стала звучать более звонко. С тех пор я знаю, как сделать звучание датчика более теплым. Его просто надо слегка размагнитить. Кстати, датчики могут размагничиваться от перегрева, удара или длительного нахождения возле усилителя или динамика», — Сеймур Данкан.

Варианты конструкции звукоснимателей

Существует множество вариантов устройства электрогитарных датчиков. В большинстве моделей разница в уровне сигнала от различных струн компенсируется регулировкой расстояние от струн до ближайшего полюса магнита.

В некоторых вариантах конструкции вместо отдельных цилиндрических магнитоводов применяются металлические пластины, что позволяет более полно снимать колебания каждой струны. Датчики для бас-гитар могут иметь по два магнитовода для каждой струны – это продиктовано более широкой амплитудой колебаний толстых струн этого инструмента.

Есть датчики, состоящие из двух отдельных половин (split), которые могут размещаться либо рядом, либо со смещением, если этого требует конструкция. В таких звукоснимателях каждая половина обслуживает свою группу струн, при этом катушки соединены в противофазе. В результате звукосниматель имеет звучание сингла, сохраняя при этом шумоподавляющие свойства хамбакера.

Датчик типа lipstick представляет собой простейшую разновидность сингла. В нем обмотка располагается вокруг плоского магнита, и вся эта конструкция помещается в хромированный корпус, напоминающий футляр от губной помады.

Активные звукосниматели подразумевают подключение в корпусе гитары миниатюрной усилительной схемы, которая питается от батарейки типа «Крона». Это позволяет получать звук с высоким уровнем выходного сигнала, который уже не так сильно подвержен дальнейшим наводкам по проводам между педалями эффектов и комбиком, например.

Сопротивление звукоснимателя постоянному току можно измерить при помощи омметра. Для большинства синглов это значение будет лежать в пределах 6 – 7.5 кОм. А для хамбакера оно должно находиться в диапазоне 8 -14 кОм. Вообще говоря, чем больше витков на катушке, тем мощнее сигнал. Но при этом, чем больше витков, тем тоньше должна быть проволока, тем выше сопротивление постоянному току, тем менее разборчивым будет звучание датчика. Значение сопротивления по постоянному току легко измерить, но оно даст вам лишь приблизительное представление о звучании звукоснимателя.

Как определить контакты звукоснимателя

Нужно включить тестер на измерение сопротивления до 20 кОм. После этого промерить любую пару контактов. Если прибор показывает разрыв, значит, эти контакты принадлежат разным обмоткам. Продолжая держать один из контактов, проверьте оставшиеся, пока прибор не покажет значение какого-либо сопротивления. Это значит, что вы нашли контакты одной обмотки. Запомните цвета этих двух проводов. Два оставшихся провода – это контакты второй обмотки. Один из этих проводов нужно запаять к металлическому корпусу, а другой – к одному из проводов первой катушки. Здесь разница только в фазе, либо противофазе, в зависимости какой провод вы поймаете: начало, либо конец обмотки. Таким образом, у нас получится один сигнальный провод и один провод заземления (с металлического корпуса).

По ссылкам можно посмотреть схемы распайки наиболее популярных типов электрогитар:

Местоположение звукоснимателя: neck, middle & bridge position

Положение датчика, в котором происходит колебания струн, является важнейшим фактором звучания. Оно также определяется обертонами или гармониками. В отличие от основного тона, это дополнительные более высокие по частоте тона, громкость которых уменьшается с возрастанием частоты. Форма колебания струны зависит также от того, в каком месте произошло звукоизвлечение. Взятая у нижнего порожка струна звучит намного жестче, чем взятая у грифа. Это происходит потому, что у подставки образуется большое количество обертонов. В идеале, гармоники являются производными от частоты основного тона. Спустя полгода даже новые струны изнашиваются, вытягиваются и обедняются обертонами. Гармоники начинают высить или низить.

Когда датчик располагается около струнодержателя лили машинки, размах колебаний струны, а следовательно и выходной сигнал будет меньше. Поэтому чтобы сохранить баланс с передним (нековым) звукоснимателем, задний имеет большее количество витков.

Источник