Ширина грифа гитары ссср

MasterGitar.com

В этой статье рассмотрим максимальный вариант ремонта или вернее переделки грифа советской гитары. Иллюстрации из темы нашего форумчанина Евгения из Симферополя, который проделал этот ремонт первым на форуме .

Гриф советской гитары обычно сделан из бука. Материал подходит для работы. Бывают фанерные грифы. Такие грифы достаточно жесткие и их можно оставить, сделав с ними минимальный объем операций. Для полной же переделки лучше найти гриф из массива. Их можно часто встретить на блошиных рынках. Старый советский гриф хорош ещё тем, что за годы эксплуатации дерево уже вытянуто струнами и не будет ненужных усталостных прогибов.

За основу взят абсолютно рядовой буковый гриф с фабричной гитары.

Для приобретения опыта работы с грифом было сделано все, что только возможно. Вы можете взять для себя только какую-то часть проделанного.

Конечно, внешний вид грифа важен для гитары, но главное ради чего начинается капитальный ремонт — это усиление функционала грифа. Основные показатели, ради которых весь хоровод:

• Удлинение грифа — увеличение мензуры, больше мощности в звуке.
• Расширение накладки — двигаемся ближе к классической гитаре.

Остальные показатели, как состояние ладов, к примеру, не обсуждаются — это обязательный ремонт в любом случае, хотите вы просто привести гриф в порядок или капитально переделать.

Удлинение грифа для увеличения мензуры

Удлиняем мензуру гитары со стандартных 630мм или даже 620мм до 640мм и в некоторых случаях до классического варианта 650мм.

На корпусе советской гитары тяжело разместить 650 мм. (Чтобы это сделать снимайте подставку так, чтобы не осталось пятна, т.е. размачиванием или срезанием. Это даст возможность приклеить ее назад намного ниже ее старого положения.)

Удлинение накладки грифа достигается:

1. Манипуляциями с положением нулевого лада. Мы меняем накладку, значит, можем нулевой лад сдвинуть.
2. Можно доклеить кусочек дерева к торцу шейки грифа у пятки. Эта вставочка спрячется в клеце.
3. Отходим от концепции, что 12 лад обязательно должен проходить по краю корпуса.

Пункты 2 и 3 дадут возможность сдвинуть пятку для удлинения шейки.

Увеличиваем ширину грифа

У классической игры гриф несколько шире, чем это делали на советских гитарах. Нужно около 51-52мм. Накладка (часто псевдонакладка) советского грифа порой непонятным образом сточена по краям или перекошена. Под первым ладом какая-то яма на шейке грифа.

Расширить гриф можно двумя способами:

1. Если не хватает совсем немного, то можно физически срубанить старые пропилы под лады и приклеить новую накладку.
2. Распилить гриф вдоль пополам и склеить с широкой вставкой.

2 вариант достаточно сложный, но дает несколько полезных дополнительных вещей:

• Вставка укрепляет гриф.
• Можно изменить форму головки, что сделает гитару неузнаваемой. Нормально устанавливается новая классическая механика.
• Поможет в придании грифу нормального поперечного сечения.

Капитальный ремонт грифа

Теперь подробнее по операциям как все это делается.

Снимите все ненужное с грифа, лады, колковую механику. Не оставьте остатки шурупов, их нужно выковырять мелькой стамеской или высверлить трубочным сверлом.

Отпилите лепесток или язык, ту часть, что висела над декой. Отпилите с отступ в 1см от пятки по красной линии на рисунке, он может пригодиться.

Отбейте пятку. С торца приставьте к склейке нож рубанка примерно по зеленой линии и ударьте молотком по ножу, должно легко отойти по склейке.

Далее к торцу, что прилегает к корпусу можно приклеить дополнительный кусочек из плотного дерева (отпиленного лепестка) в уголок, где вы оставили 1см отступ. Этот кусочек скроется в недрах клёца, а саму пятку можно будет приклеить со сдвигом относительного старого положения и шейка грифа станет длинее.

Распилите гриф пополам вдоль. Если вам не требуется большое расширение, то эту операцию можно пропустить. Новой накладки может хватить.

Постарайтесь распилить как можно ровнее. Перед распиливанием убедитесь, что головка нормально вклеенна в шейку, подтвердите это после распиловки.

Заделайте отверстия под колковую механику. Использовать нужно подобное по плотности дерево. Луше всего купить развертку прочистить и откалибровать отверстия и вставить такие же ровные стержни.

Половинки надо сфуговать. Для этого хорошо подходит натянутая на стекло наждачная бумага. Также существует техника подгонки деталей с помощью копировальной бумаги или мела.

Вставка должна быть из плотного, выдержанного, радиального дерева. Интуитивно понятно, что на распиловке вы не должны потерять больше или также, чем это скомпенсирует вставка. Мы гриф все-таки рассширяем.

Стягивать пакет удобно резиной. Кладете накладкой вниз на плоскую палочку, которая немного ýже, чем ширина пакета. Что-то типа узкой накладки. Приматываете к этой полочке резиной. С одной стороны резина стягивает между собой половинки, с другой прижимает к ровной площадке и не даёт сдвинуться.

Убедитесь, что все встало ровно, какие-то сползания не исключены. Можете подстраховать себя заточенными гвоздиками от смещений.

Головка сжимается струбцинам, не поломайте щечки головки. По хорошему нужно что-то вставить в слоты, чтобы нормально прожать середину.

После переклейки с укрепляющей и расширяющей вкладкой нужно обработать поверхность грифа, снять старые пропилы от ладов.

Доклеить к торцу головки сверху дополнительный кусок. Обработать плоскости головки. Приклеить на головку накладку и придать головке новый профиль. Приклейка накладки на головку позволит сместить нулевой лад.

Расширить выточки под механику. Установить новую механику.

Определяемся с окончательной длинной и позицией грифа

Корпус и гриф советской гитары коротковаты для полномензурного варианта 650мм, но мензура 640мм подходит идеально.

1. Определяемся с позицией нулевого лада.
2. Откладываем половину мензуры от положения нулевого лада и получаем позицию 12 лада на грифе.
3. Отталкиваясь от предполагаемого и возможного места нижнего порожка гитары, находим положение 12 лада уже на корпусе гитары. Не относитесь как к аксиоме, что положение 12 лада должно быть на линии с корпусом, это необязательно. Есть гитары и по 13 ладу по границе корпуса.
4. Очевидно, что 12 лад на грифе должен попасть на 12 лад корпуса и мы можем четко найти окончательную длину шейки.
5. Определяемся с новым положением пятки. Возможно, что от того вкленного кусочка в самом начеле останется только несколько миллиметров.

Многие фото ремонта данного грифа были упущены, но вот что получилось.

Если гриф устанавливается в свой старый корпус, то не меняйте принцип установки, пусть будет как есть, ласточкины хвосты делать совсем необязательно, потренируетесь следующий раз.

После проделанных операций у вас по сути почти классический гриф и огромный опыт за спиной.

Источник

MasterGitar.com

Перечислим возможные недостатки советских фабричных грифов. Будем создавать этот список постепенно. Многое дефекты являются общими для любого грифа. В цикле статьй о переделке советского грифа с вклейкой анкера был применен обычный фабричный гриф, на его примере и рассмотрим, какие могут быть недостатки.

Статья идет в контексте ремонта грифа с врезкой простого также самодельного анкера, поэтому можете сначала прочитать вступление к той работе. А также последующее решение здесь описанных проблем.

Лады жуткие и вываливаются. Добавить тут нечего. Даже не знаю, видел ли я когда-то гитару СССР, чтобы лады у неё были только изношены, как минимум гуляет одна сторона. Лады часто сточены как напильником, таким образом, что сами уже слишком низкие, чтобы их закруглять.

Работа с ладами подробно описана в соответствующих статьях, начиная с демонтажа.

Установка нового комплекта современных ладов будет отягощаться неизбежной проблемой – слишком широким старым пропилом для ножки современного лада.

Гриф прогнут. У нас это также есть. Выпрямление плоскости накладки практически всегда идет пакетом в работе с гитарами СССР. Это также работа, которую нужно выполнить, чтобы получить удобство игры.

Кривой гриф – это игра только в первых позициях с призвякиваньем. Статья как придать грифу необходимую форму с упреждением.

В данной работе будет инсталироваться анкер, который будет компенсировать натяжение струн, поэтому упреждение в данном случае не требуется.

Недостаточная ширина накладки, особенно для классической игры. Очень часто можно встретить грифы, у которых с краю зачем-то снято тело шейки. Гриф как бы рубленный или загнутый в сторону накладки. Это сужает рабочую часть лада. Не удобства, не внешнего вида это не добавляет.

Стандартное лечение – это приклейка накладки. Также можно распилить гриф вдоль пополам и вклеить вставку. Для аккомпанемента не нужна широкая накладка.

Плохая склейка между шейкой и головкой грифа. Бывает, что склейка просто разваливается полностью или частично. Причина этому крайне некачественная работа на самом предприятии. Головка советского грифа вклеивалась в шейку в районе 1-3 ладов с помощью клинообразного шипового соединения.

Ремонт очевидный – зачистить и склеить. Специально проверьте состояние склейки.

Несоосность головки грифа и шейки. Очень часто бывает, что головку вклеивали на глаз, поэтому присутствует перекос. Если гитару поставить, то головка наклонена в какую-то из сторон.

В случае плохой склейки, задача склеить ровно, найти и совместить оси шейки и головки.

Если у вас приклеено крепко и криво, то это часто только визуальный дефект. Конструкция гитары позволяет заходить струне на порожек под приличным углом, поэтому, если вам глаз дико не режет, можно оставить как есть.

Как способ подправить ситуацию можно обработать головку, но не всегда есть поле для маневра и нет простого решения. Также проблема соосности является смежной с наклоном ладов.

Наклонные лады. Часто на советских грифах лады наклонены в какую-то сторону, т.е. лады параллельны друг другу и пропилы сделаны на верном расстоянии относительно друг друга, но нет перпендикуляра между ладами и осью накладки.

Проблему можно решать комплексно взависимости от степени тяжести. Физически обработать гриф, используя малку. В конце концов надо учесть перекос ладов и для нижнего порожка гитары. Тут опять вопросы верного строя с компенсацией.

Кривая линия края накладки. У нас накладки нет, но будем под ней подразумевать тело шейки под ладами. Если посмотреть вдоль линии краёв, то будет видно насколько они ровные.

Выпрямлять эти линии надо в комплексе вместе с наклоном ладов и шириной накладки, чтобы не получилось, что вы ещё сильнее закосили лады или сделали гриф слишком заточенным.

Отверстия под колковую механику не в том месте. Часто отверстия находятся не там где надо, особенно после выпрямления поверхностей. Планка механики будет выступать. Вал слишком близко подходит к краю слота, и очень мало места для струны. Отверстия можно пересверлить, а пазы немного удлинить.

Отломан кусочек шурупа для механики. Маленькие шурупы часто сделаны таким образом, что у них отламывается та часть, на которой начинаются витки. Также шурупы часто согнуты. Желательно всё заменить, причем на нормальные шурупы.

Отломанный кусочек с витками можно высверлить трубчатым сверлом и вставить в отверстие чепик из соответствующего плотного дерева.

Пока остановимся на этих недостатках. Не будем перечислять очевидные вещи, как плохая механика и толстая шейка грифа, в целом неаккуратная работа.

Источник

Все о советских гитарах

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Настоящим фанатам струнных инструментов хочется знать все о советских гитарах – модели, стоимость, начало выпуска. Их было немного, но инструменты для меломанов были «на вес золота».

В СССР они стали выпускаться позднее, чем в европейских странах, ввиду политических соображений.

Особенности

Советские акустические гитары, электрогитары, бас-гитары впервые начали выпускаться с 1964 года в Ленинграде. Выбор не был широким, приобрести музыкальный инструмент можно было на прилавках 1-2-х музыкальных магазинов. Дешевые, «кустарного» вида гитары не отличались качеством, классические (акустика) можно было купить за 50 рублей, правда, выпускались они «на потоке». Импортные модели музыкальных инструментов в те времена стоили «бешеных» денег, да и завозиться они стали только в 70-е годы.

Среди особенностей гитар того времени можно выделить:

в большинстве случаев инструмент был неудобным, можно было взять не более 5 ладов;

дека – основная часть инструмента, была выполнена в 90% случаев из цельной ели;

Советские гитары – это пережиток, их можно собрать из современных деталей, слегка дополнив, и получить «годный» инструмент. В остальном они представляют собой ценность для коллекционеров и в качестве исторических артефактов.

На каких заводах производились?

Заводов в те времена было не более 10, они то открывались, то закрывались вновь. Наибольшее количество струнных музыкальных инструментов производилось в ГДР, Польше, Чехословакии, Болгарии, от Советского Союза отставала только Венгрия. Гитары того периода можно объединить в перечень с описанием всех характеристик в порядке появления заводов по их производству.

Народных музыкальных инструментов им. Луначарского

Самым первым, старым и первобытным «шедевром» музыкального искусства в СССР стала серия гитар «Аккорд», которую изготавливали на заводе им. Луначарского в Ленинграде (современном Санкт-Петербурге). Затем в 1964 году на нем была изготовлена электрогитара «Тоника» с цельным корпусом, стоила она 180 рублей, что превышало заработную плату инженера среднего достатка. К концу 60-х модель была модернизирована до ЭГС-650, вскоре появилась и бас-гитара, а спустя 6 лет выпуск был остановлен.

Электрогитары, помимо ленинградского, выпускали сразу 3 завода в разных городах:

Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

Завод в Ленинграде им. Луначарского, помимо всем известной «Тоники», выпускал и иные образцы полуакустики и «классики».

Двенадцатиструнка – считалась элитной по сравнению с остальными советскими музыкальными инструментами.

• Серия моделей «Мария» – представляла собой инструменты с несколькими вариантами струн (6 шт., 3 шт., 12 шт.) и бас-гитару. Материал корпуса – пластик, внутри было пусто, таким образом достигалось звучание на низких нотах. Популярным цветом для моделей считался санбёрст.

• Серия «Альфа» – продолжила изготовление струнных инструментов на заводе после распада СССР, но вскоре производство электрогитар было остановлено.

Каждый из производителей вносил свою лепту в дизайн струнного инструмента. Ленинград оформлял поверхность деки в виде жар-птицы, Свердловск – дизайнерские точки на грифе, Ростов спереди делал кайму, а вдоль грифа – 2 полосы белого цвета, завод в Орджоникидзе оставлял анонимность при выполнении некплейта или наносил изображение медведя.

Московская Экспериментальная фабрика баянов им. Советской Армии

В начале 70-х годов предприятие переименовали, убрав из названия слово «баян» по причине малого спроса на клавишные инструменты среди музыкантов.

Завод за все время своего существования выпустил 3 серийных модели:

стил-гитара, толщина струн которых позволяла достичь яркий звук баса, металлом для них была сталь;

двухвариабельная электрогитара «Элгава» – выпускалась с вибрато («Элгава-В») и без него, она сочетала в себе испанскую и стил-гитару, для чего нужно было лишь приподнять струны при помощи специального болта (правда, об этом мало кто знал);

Завод в Москве считался одним из лучших, его безудержная фантазия, эксклюзивность и хорошие по качеству инструменты довольно быстро стали известны во всем Советском Союзе.

А в 1972 году ему посчастливилось стать единственным обладателем диплома на выставке «Достижений народного хозяйства в СССР». Помимо струнных, Московский завод изготавливал педали для гитар и остальных музыкальных инструментов.

Свердловский завод по производству клавишных инструментов

Слава пришла к заводу с началом производства гитар серии «Урал», хотя главным направлением было изготовление клавишных и клавишно-духовых музыкальных инструментов. После того как заводы перестали комплексно выпускать свой вариант «Тоники», производство в Свердловске разработало новые модели гитар – 650 и 650 А. Ещё была модель с низким звучанием – бас-гитара 510 Л. Но название «Урал» к ним «прицепилось» прочно и навсегда. На самом деле так назывался сам завод.

Внешний вид моделей был очень ярким и отличался оригинальностью, именно это задало «моду» всем остальным струнным инструментам советского времени.

«Уралы» стали своеобразным прототипом зарубежного фендеровского Jaguar.

Учебные заведения поддерживали юных исполнителей и разрешали использовать на школьных концертах именно эту модель, если не уличали музыкантов в «западничестве».

Другие

Работали и другие фабрики-производители, модели которых были известны во всем Советском Союзе. Вот небольшой перечень производителей и их «детищ».

Фабрика клавишных инструментов «Ростов-Дон». Она входила в объединение «Кавказ» так же, как и завод в Орджоникидзе, но отличалась лучшим качеством по сравнению с инструментами, выполненными коллегами по цеху. Фабрика в течение 70-х годов выпустила 2 модели – «Аэлита» и её «брат» «Бас». В 1979-м их модернизировали. Конструкция тремоло со струнодержателем была выполнена хлипко, часто приходили в негодность колки и зубцы. Настоящим «шедевром» стала стереомодель «Стелла», насчитывающая 4 звукоснимателя и массу электронных «фишек», а самое главное – была удобной.

• Орджоникидзе. Вторая составляющая завода «Кавказ», стала известна благодаря ранним выпускам электрогитары «Тоника». Они существенно отличались по внешнему виду и качеству от своих ростовских «собратьев».

• Завод «Оксид». Находился в Новосибирске, и его единственной моделью была электрогитара «Электроника». Внешний вид её был довольно презентабельный, но ни один из экземпляров не дошел до времен современности в первозданном виде. Стоимость в СССР составляла 220 рублей, что приравнивалось к среднестатической зарплате в двойном размере.

Второстепенными по известности и качеству были заводы во Львове, Одессе (Украина), Борисове (Белоруссия), Ереване (Армения), а также в Ельце.

Зарубежные модели в СССР

В период с 70 по 80-е годы XX века в Советский Союз увеличился «наплыв» струнных музыкальных инструментов из стран зарубежья. Наиболее популярными и ходовыми считались инструменты нескольких производителей.

Musima. Страна-производитель – Восточная Германия, г. Маркнойкирхен. Завод насчитывал 19 популярных моделей, которые экспортировались в 53 государства на протяжении 50 лет, в 2004 году завод признан банкротом. Это были бас, соло, ритм-гитары.

• Jolana. Завод Resonet находился в Чехии, на его счету было 40 моделей. Бренд Jolana «возродился» в 2001 году, спустя 12 лет.

• Orfeus и Cremona. Производились в Болгарии, их качество было на среднем уровне.

• Defil. Производство – Польша. Электрогитары отличались экстравагантными формами и ярким дизайном деки.

Стоимость гитар советского и зарубежного производства в далекие 70-80-е годы была просто «баснословной». Если в СССР отечественный инструмент стоил в диапазоне от 130 до 230 рублей, то цена на импортные превышала 250 рублей. Их просто было невозможно купить не только из-за высокой цены, но и из-за отсутствия на прилавках магазинов.

Большинство начинающих музыкантов делали гитары в домашних условиях «кустарными» способами.

Сегодня советская гитара считается раритетом, цены и спрос на них и запчасти на струнные инструменты растут с каждым годом. В России уже даже существуют поставщики гитар в остальные страны Европы. Но в целом гитары из СССР всегда были неудобной формы и с «деревянным» звучанием.

Источник