Шумодав для гитары своими руками
Внимание, если у вас не работает байпас, то вы должны использовать только микросхему HEF4013BP. Практика показала что CD4013 и HEF4013BP нихрена не являются аналогами. В оригинале используется именно HEF4013BP (смотрим фото).
Attention, if bypass does not work, you should use only the HEF4013BP chip. Practice has shown that CD4013 and HEF4013BP are not analogues. In the original, it is HEF4013BP that is used (see photo).
Платы оригинального устройства выглядят так.
Вид снизу. Фотография зеркальная.
Плата Link in / Link out
Схема педали. Срисовывал её с платы вручную, поэтому могут быть ошибки. Рисовал для наглядности, если вдруг будут какие поломки. На первый взгляд вроде всё точно, но не ручаюсь.
Скопированная плата. Вид со стороны деталей. Это вторая версия платы. Дорожки на верхнем слое идущие к электролитическим конденсаторам перенесены на нижний слой. Так удобней паять.
Распайка проводов. Не обращайте внимание на полевой транзистор. Его название тут написано неверно. На остальных картинках и в списке всё правильно — 2n5484.
Вид готового устройства. Педаль собрана по первой версии печатной платы. Вторую педаль я собирал по второй версии.
Плату Link in / Link out я делать не стал, так как мне эта функция не нужна, но даже если бы и была нужна, то это можно сделать на гнёздах навесом. Тем не менее я развёл небольшую платку под джеки такого типа. Они прозрачные сверху и можно без труда догадаться, что и куда паять. Плата по ссылке.
Я собирал педаль по печатной плате The7thLine noise gate ver.1.0 и по плате The7thLine noise gate ver. 2.0 (6 версия Sprint layout). В архиве с платами есть ещё одна версия The7thLine noise gate ver.2.1. Она отличается более толстыми дорожками. Перед сборкой всё тщательно проверяйте. Я не исключаю того факта, что перед сохранением где-то и что-то могло сдвинуться. Не забываем, что когда распечатываете платы в Sprint layout, то верхний слой нужно зеркалить. В 5-ой версии, верхний слой красного цвета. (по умолчанию) Платы по ссылке.
Список деталей на этот раз будет лежать только на этой странице.
резисторы 0,25 Вт желательно с допуском 1% или 2% Чем точнее, тем лучше будет работать.
100 — 1шт.
560 — 1шт.
750 — 1шт.
1К — 3шт.
3К — 1шт.
5,1К- 2шт.
6,8К- 1шт.
10К — 3шт.
12К — 2шт.
20К — 8шт.
22К — 1шт.
47К — 1шт.
61К — 1шт.
100К- 4шт.
150К- 1шт.
200К- 1шт.
470К- 1шт.
1М — 2шт.
2,2М- 1шт.
5,6М- 1шт.
20М — 1шт.
Конденсаторы. Все на напряжение не ниже 16 вольт. В оригинале керамика и электролиты.
Электролитические конденсаторы, полярные.
1uF — 1шт.
10uF- 3шт.
22uF- 2шт.
100uF-1шт.
Обычные конденсаторы.
22 — 1шт.
100 — 1шт.
220 — 1шт.
100n- 4шт.
220n- 1шт.
330n- 2шт.
470n- 1шт.
Диоды.
Светодиод для индикации, любой.
MBR150 — 1шт. аналог SB150
1n4148 — 16шт.
Микросхемы. Буквы на конце не имеют значения.
THAT2181C — 1шт.
LF353 — 6шт.
HEF4013BP — 1шт.
Транзисторы. Буквы на конце не имеют значения.
2n5401 — 1шт.
2n5551 — 2шт.
ksp2222- 1шт. аналог 2n2222
2n5484 — 1шт.
Потенциометр B10k — 1шт.
Подстроечный резистор 1M — 1шт.
Разное
Гнёзда 3,5 моно с замыкающимися контактами. — 2шт.
Гнёзда 6,3 моно и стерео, либо оба стерео — 2шт.
Гнездо питания.
Разъём батарейки.
Кнопка на замыкание, без фиксации.
2-3 тонны терпения и нервов =)
Denoiser mini decimator II
Шумодавы были сняты с производства и для целеустремлённых решено было опубликовать проект.
Собирается это добро на базе моего старого реверса, со всей инфой пожалуйста ознакомьтесь там.
Микруху заказывал тут https://aliexpress.ru/item/32793914188.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.4fe5253eWi3JYw больше её там нет, поэтому тащите с Mouser либо покупайте на свой страх и риск.
Плата представляет из себя уменьшенную копию дециматора до корпуса 124.
Повторять инфу с сайта нет смысла, поэтому сразу по конструкции. Шаблон для сверления есть в лейке. На картинке рядом с отметками под отверстия на боковинах есть значения 7 мм или 18 мм , это расстояние от низа корпуса без крышки, до центра данного отверстия.
Внутри оно будет располагаться примерно так.
В верхней части корпуса будут 2 отверстия под TRS гнёзда 3,5 мм для Link in и Link Out, а также гнездо питания.
Плата имеет такие размеры, что гнёзда 3.5мм будут выпирать за её пределы.
Углы платы нужно будет сточить таким образом, чтоб плата помещалась в корпус. Гнёздами 3.5 мм она будет вставляться в отверстия и прижиматься задней крышкой.
Все детали на плате нужно будет использовать малогабаритные, особенно это касается электролитических конденсаторов. Гнёзда 3.5 мм я спользовал пластиковые: чтоб не было лишних контактов с землёй на корпусе и возможно было организовать отрыв земли при линковании двух педалей. Был случай: когда в составе большого борда и ламповой бошки, дециматоры были на входе борда и в петле. Там была куча проводов и дополнительный линк дал земляную петлю и шум. Пришлось оторвать землю в штекере шнурка для линкования. В мо\м проекте земля уже оторвата и есть возможность е\ вернуть назад в виде двух пятачков на плате. https://aliexpress.ru/item/32478957056.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edacKrgH
В завершении нужно сточить бортик на крышке, что-бы ничего не замыкало.
И последняя хитрость. В шумодаве используется полевик 2n5484 который я к примеру с трудом находил оригинальным. Для корректной работы схемы его нельзя поставить абы какой или перемаркированный. Настроек в педали нет. В итоге может получится так: что при повороте ручки потенциометра порога срабатывания, где-то на 8 часов появится проседание по громкости. Это знак о том, что транзистор не подошёл. В принципе можно оставить и так, потому что эта область не будет рабочей, в среднем ручка уровня держится в районе 12 часов и там падения громкости уже не будет, но можно сделать лучше и настроить режим. Для этого надо подобрать резистор указанный на картинке.
Это 47к и чаще всего его приходится уменьшать до 20-18к. Когда вы его уменьшаете, вы вытесняете этот волум дроп за пределы регулировки потенциометра уровня и педаль работает нормально во всех режимах. И кстати я пробовал ставить туда залипушные J201 и они работали даже лучше и к тому-же подходили по цоколёвке.
Источник
Схема приставки-шумоподавителя ( Noise gate ) для электрогитары
Кроме помех, описанных выше, электрогитара производит довольно много различных посторонних звуков, также требующих маскировки. Это могут быть и случайно задетые струны, и щелчки переключения звукоснимателей, и многое другое. Эти звуки слышны только в паузах, во время же игры полезный сигнал хорошо маскирует их. “Noise gate”, шумоподавитель порогового действия, позволяет решить эту проблему.
“Noise gate” обычно включается перед эквалайзером ближе к концу линии эффектов. Схема такого устройства приведена на рис. 21. Сигнал со входа через усилитель на ѴТ1 поступает на амплитудный детектор, собранный на элементах VD1, VD2, С4. Напряжение постоянного тока, пропорциональное огибающей входного сигнала, поступает на базу транзисторного ключа ѴТ2. Чувствительность срабатывания ключа устанавливается резистором R7.
Рис. 21. Схема шумоподавителя
При напряжении на входе ниже порогового уровня ключ закрыт. Тогда напряжение высокого уровня с коллектора VT2 поступает на затвор ѴТЗ, переход сток-исток которого включен в делитель напряжения R8, R9, ѴТЗ. Транзистор ѴТЗ открыт и низким сопротивлением открытого перехода сток-исток шунтирует сигнал на выходе. Когда сигнал на входе достигает порогового значения, напряжение на выходе детектора становится достаточным для открывания транзистора ѴТ2. Напряжение на коллекторе ѴТ2 уменьшается, транзистор ѴТЗ закрывается, и сопротивление перехода сток-исток имеет значение несколько мегаом. Разумеется, такое сопротивление перестает шунтировать выходной сигнал, который беспрепятственно поступает на следующие каскады. Уровни срабатывания и отпускания имеют различную величину и определяются величиной емкостей С4 и С5.
Источник
Как убрать гитарный фон и шум в один миг?
Друзья, жмите на кнопку ⇑ Подписаться 👆, чтобы не пропустить новые интересные публикации.
Очень часто гитаристу приходится сталкиваться с различными шумами и фоном в цепи формирования гитарного сигнала.
Это могут быть и различные наводки от стороннего (например, светового) оборудования, и разного рода шумовые артефакты , вызванные, например, применением некачественных коммутационных кабелей (патчей) в педалборде, и использование неподобающих по качеству блоков питания для гитарных педалей — да и много еще чего.
Соответственно, и сами методы подавления подобных шумов / звуковых артефактов также могут быть разными: полное экранирование электрогитары, переход на более дорогие качественные кабели , покупка нового блока питания и так далее.
Однако, бывает и так: дома или на репетиционной базе ваш гитарный сетап звучит превосходно, а выходя на сцену родного клуба — откуда-то берётся “шум и гам”, будто ваше оборудование подменили.
Проблема в том, что в таких ситуациях вам будет уж точно не до замены всех патчей, блоков питания и инструмента на экранированный. Ведь в экстренных условиях нужно действовать максимально оперативно: главное, устранить появившийся шум.
Так как же быть?
Шумодав — всему голова
На современном музыкальном рынке существует множество педалей шумоподавления (иногда приборы такого типа еще называют “ нойз гейт ”, от англ. “ noise gate ”).
Все они, казалось бы, изначально созданы для одних и тех же задач: бороться с шумом в гитарной цепи.
Однако, как по габаритам, массе, внешнему виду, так и по функционалу такие приборы сильно отличаются друг от друга . Также, они отличаются и самими алгоритмами, позволяющими подавлять “вредный” / “паразитный” сигнал, то есть шум.
И главная беда такого рода девайсов в том, что своим присутствием они в значительной мере влияют на исходный гитарный сигнал . То есть, “подъедают” высокие частоты в звуке, проваливают атаку звукоизвлечения и проч.
Кроме того, далеко не всегда удается сходу так запросто отстроить подобный шумодав, особенно если там по три / четыре регулятора, каждый из которых отвечает за свой параметр шумоподавления.
Правильное импортозамещение
И вот, не так давно, омская компания AMT Electronics выпустила на рынок обновленную версию своей уникальной разработки — гитарный шумодав в формате мини педали под названием AMT INCINERATOR NG-1 .
► Тег моей авторской рубрики по обзору музыкального оборудования (клик!): # id-музобзор
Источник
Схема приставки-шумоподавителя ( Noise gate ) для электрогитары
Кроме помех, описанных выше, электрогитара производит довольно много различных посторонних звуков, также требующих маскировки. Это могут быть и случайно задетые струны, и щелчки переключения звукоснимателей, и многое другое. Эти звуки слышны только в паузах, во время же игры полезный сигнал хорошо маскирует их. “Noise gate”, шумоподавитель порогового действия, позволяет решить эту проблему.
“Noise gate” обычно включается перед эквалайзером ближе к концу линии эффектов. Схема такого устройства приведена на рис. 21. Сигнал со входа через усилитель на ѴТ1 поступает на амплитудный детектор, собранный на элементах VD1, VD2, С4. Напряжение постоянного тока, пропорциональное огибающей входного сигнала, поступает на базу транзисторного ключа ѴТ2. Чувствительность срабатывания ключа устанавливается резистором R7.
Рис. 21. Схема шумоподавителя
При напряжении на входе ниже порогового уровня ключ закрыт. Тогда напряжение высокого уровня с коллектора VT2 поступает на затвор ѴТЗ, переход сток-исток которого включен в делитель напряжения R8, R9, ѴТЗ. Транзистор ѴТЗ открыт и низким сопротивлением открытого перехода сток-исток шунтирует сигнал на выходе. Когда сигнал на входе достигает порогового значения, напряжение на выходе детектора становится достаточным для открывания транзистора ѴТ2. Напряжение на коллекторе ѴТ2 уменьшается, транзистор ѴТЗ закрывается, и сопротивление перехода сток-исток имеет значение несколько мегаом. Разумеется, такое сопротивление перестает шунтировать выходной сигнал, который беспрепятственно поступает на следующие каскады. Уровни срабатывания и отпускания имеют различную величину и определяются величиной емкостей С4 и С5.
Источник
Простейшая самодельная гитарная примочка
В интернете сейчас присутствует огромное количество схем различных гитарных примочек — дисторшенов, овердрайвов, хорусов, дилеев и т.д. Чаще всего они являются копиями различных фирменных примочек, которые когда-либо выпускались, либо выпускаются и поныне серийно. Именно их чаще всего собирают все желающие заиметь себе самодельную примочку — ведь это же клоны популярных фирменных устройств, а значит они и звучать будут здорово, красиво, и это действительно так.
Однако не следует забывать, что обычный гитарный дисторшен, это, по сути своей, каскад с большим коэффициентом усиления, который сперва усиливает, затем обрезает по амплитуде сигнал на определённом уровне. Для того, чтобы это осуществить, вовсе не обязательно использование навороченных малошумящих операционных усилителей, которые зачастую можно встретить на схемах фирменных девайсов, ведь даже обычный отечественный К140УД7 без проблем справится с задачей «перегрузить» гитарный сигнал. Этот операционный усилитель можно найти во многих экземплярах старой отечественной аудиотехники, также и в магазинах радиодеталей — он стоит сущие копейки. О создании дисторшена на операционном усилителе К140УД7 пойдёт речь в этой статье. Схема представлена ниже.
Как видно их схемы, в ней присутствует всего лишь один каскад. Входной сигнал поступает на схему через разделительный конденсатор С1 — его ёмкость будет влиять на читаемость гитарного звука и уровень низкой частот. Номинал можно варьировать в пределах от 10 нФ до 47 нФ. Смещение входного сигнала задаётся резисторами R1-R2, они могут иметь сопротивление от 10 кОм до 47 кОм. Диоды VD1 и VD2 стоят в обратной связи операционного усилителя, именно они задают амплитуду, по которой будет ограничиваться (т.е. перегружаться) усиленный гитарный сигнал. Здесь можно использоваться практически любые диоды — начиная от германиевых Д2, Д9, заканчивая диодами Шоттки, стабилитронами и светодиодами. Кстати, если поставить в качестве VD1, VD2 светодиоды, то они будут моргать в такт музыке — поэтому при желании их можно вывести и на корпус.
Переменный резистор R4 управляет уровнем перегруза, делая звук гитары либо близким к чистому, либо наоборот более «злым». Переменный резистор R5, в свою очередь, управляет уровнем громкости выходного сигнала, поэтому здесь желательна логарифмическая характеристика, подойдут с сопротивлением 47 кОм — 200 кОм. В этой схеме не обязательно использовать именно К140УД7, подойдёт любой операционный усилитель общего назначения, например, TL071, TL081. На схеме указаны номера выводов, они соответствуют одинарным операционным усилителям. Использовать также можно и сдвоенные, в этом случае второй операционный усилитель в корпусе микросхемы останется незадействованным. Из сдвоенных можно использовать, например, TL072, TL072.
Схему из-за её миниатюрности без проблем можно спаять даже навесным монтажом, либо на макетной плате. Но также можно и вытравить полноценную печатную плату, как сделал автор статьи. Для гнёзд входа и выхода сигнала используются штекеры Jack-6.3, они впаиваются прямо на плату, но могут быть и выведены на проводах. Для питания используется гнездо 5.5 х 2.1 мм с минусом на центральном контакте, стандартное для всех гитарных примочек. Схема питается от напряжения 9-12В и потребляет небольшой ток, поэтому питать её можно как от батарейки Кроны, так и от сетевого блока питания. Блок питания должен быть стабилизированным — т.е. на его выходе после выпрямителя должен стоять стабилизатор напряжения, например, 78L09 или 78L12.
Собранную примочку обязательно следует поместить в металлический корпус, который послужит экраном и защитит высокочувствительный вход от влияния внешних наводок. Учитывая, что все детали для схемы дисторшена стоят буквально копейки — идти в магазин и покупать там готовый корпус не слишком рационально. Автор использует корпус от старого советского фейзера, который уже имеет кнопку для включения и выключения эффекта, а также потенциометры с ручками. Схема должна быть полностью изолированна от корпуса, а с корпусом должна соединяться только земля схемы, притом строго в одной точке. Такая схема распайки является верной, и позволяет полностью защитить схему от наводок, не создавая при этом лишних земляных петель на корпусе.
Таким образом, получилась рабочая гитарная примочка, которая хоть и не является копией какого-нибудь знаменитого фирменного дисторшена, но обладает приличным звуком, а потому имеет право на жизнь. К основным преимуществом данной схемы также можно отнести возможность варьировать номиналы резисторов и конденсаторов в больших пределах, без потери работоспособности схемы. Если взять и разобрать любой советский магнитофон — то там 100% окажутся все компоненты, необходимые для сборки данной схемы. Удачной сборки 🙂
Источник