Учебное пособие по шумоизоляции
las2.0
Well-known member
Всем давно очевидно то что в наше время многие автопроизводители(в основном Япония и Китай) экономят на толщине металла используемого в деталях.Усиленными остаются несущие конструкции.
Соответственно ухудшается акустическая обстановка внутри салона а\м.
Поэтому многие владельцы, которым наскучило слушать посторонние шумы, скрипы делают дополнительную шумоизоляцию , проклеивая все доступные полости металла, но многие делают это не правильно.
Говорить о конторах которые этим занимаются не будем т.к каждый делает все по своему и за определенные деньги, ведь вы платите не только за материал, но и за работу, а с этих денег, аренда, свет, оборудование и прочее. Т.е очевидно, чем дешевле тем явно не лучше..но мы не о этом.
Когда делаем все сами, то принебрегаем тем, что думаем, чем больше мы положим материала, тем лучше и будет тише, к сожалению это не так. Избыточное количество слоев на оборот вредит а\м, пусть со временем, тем не менее это не есть хорошо. На многих машинах помимо увеличения расхода, ухудшается динамика, провисание петель дверей.
Соответственно все это очередные траты, на бензин, колодки, ремонт петель.
Как делать спросите вы?
Сперва определиться должны чего хотим от того на что идем, т.е если это просто скрипы то это одни материалы, если общий шум и гул, то другие, если готовим машину для соревнований по звуку, то совершенно все иначе.
Рассмотрим работу материалами STP-он же СтандартПласт который зарекомендовал как самый лучший брэнд на сегодняшний день.
Существует много видов продукции которая предназначена на то или иное, но мы будем отталкиваться от того что делаем Хонда Аккорд седьмого поколения. 
Нам понадобится:
-Вибропласт М1
-Вибропласт М2
-Вибропласт МП
-Сплэн
-Битопласт
Количество будем брать так 2 пачки М1, пачка М2, 7 листов МП, сплэн листов 10, битопласт два листа.
Квадатуру не могу сказать, дабы не ошибиться, но по пачкам казал точно.
Вес от этих материалов будет средний, но зато будет доказанный эффект который мы увидим по окончанию работ.
Разобрав салон машины, начинаем его осмотр. 
Видим то, что царствует абсолютно голый не защищенный(кроме брусьев) металл, на полу небольшое количество штатной шумоизоляции да и только.
Толщина металла очень маленькая, ударив ключем по аркам мы слышим как приятно звучит весь кузов автомобиля. Соответственно на дороге все детали выполняют роль банки, да да именно так, песочек слышен не только по порогам и аркам но и по дверям, это передается цепочкой.
Поскольку машина новая, обезжиривать ничего не нужно, и мы берем в руки строительный фен, специальную раскатку, и работаем МП. Проклеивать нужно абсолютно все полости, не боясь того что у нас после всех процедур поднимется пол. Все будет хорошо, главное, не забудьте оставить места крепления болтов сидений) 
Все тщательно прокатываем, дабы исключить наличия возджуха между нашей шумоизоляцией, и это нам поможет снизить цепочку передачи вибраций и шумов.
Сделали отличный барьер и продолжаем работать, клеим М1. Благодаря тому что этот материал более легок в использовании и не требует нагрева, спокойно закрываем все оставшиеся открытые места. Далее клеим Сплэн, для того чтоб убрать шум. Толщина Сплэна при таком пироге уже особо не имеет значения, главное не перетрудиться, а то потом возникнут трудности при сборке. 
Если стоит на машине вариатор, то больше внимания уделяем тоннелю центральному.
проклеили сплэн, так же его раскатываем роликом.
Получается на полу у нас 3 отменных слоя шумоизоляции который 100% работает, не зря дорогие студии автозвука работают именно так.
Нагреваем МП и тщательно раскатываем его по внутренней части двери. Не забудьте что МП нужно тщательно раскатать. 
Далее для того чтоб все оставшиеся не закатанные части двери были закрыты
клеим М1. 
Далее по желанию можем проклеить сплэном.
Но клеевая основа сплэна иногда может позволить материалу отклеиться, что потом приведет к тому что будет преть(запах), или будет задевать стекло. Поэтому мы его не клеим, т.к при сравнении с проклеенной сплэном машиной эффект одинаковый.
Наружнюю сторону проклеиваем М1 и плотно укатываем, берем битопласт и места крепления обшивки и пистонов клеим, либо полностью закрываем дверь. 
Если скрипит обшивка то нас спасет силиконовый герметик, которым проклеиваем все стыки, а поскольку обшивка разборная то крестовой отверткой докручиваем ее.
Можем еще тоненькими полосками М1 проклеить те же стыки, поверх их.
При установке акустики, можно дополнительно утяжелить обшивку поклеив М1.
Что нам это дает, внутренний слой снижает все вибрации не дает дальнейшему ходу вибрации по кузову, соответственно улучшаем вибро и шумо поглащение, далее наружний слой снижает шум, тем самым мы закрыли все открытые полости и плотно укатали, что особенно важно.
Так же у нас улучшается работа штатной акустики за счет того что весь потребляемый воздух динамиков будет работать только через динамик а не дырки, улучшится бас.
КРЫША
разбираем ее очень аккуратно т.к немного согнув, можем повредить ее и востановлению она не подлежит, перетяжка или замена(бу стоит от 4000р).
Крыша является самой большой не защищенной полостью ам, зашумоизолировав который мы будем спать спокойно да же под дождем.
Работаем М2
Так же проклеили и закатали, далее сплэн. 
2-х слоев будет достаточно, ведь утяжелять крышу не стоит, материал клеится вверх ногами и при большой нагрузки может провиснуть, как его не укатывай(был случай у знакомой конторы с Крузаком 200).
центральные стойки так же как и задние трогать не стоит, т.к там самый толстый металл и целесообразности в проклейке нет. Но например на Митсубиси Лансер 9 проклеить М1 всетаки стоит.
ЗАДНЯЯ ПОЛКА.
Уходит один лист М1 далее все работы Битопластом, саму полку рекомендуется так же проклеить тоненькой полосочкой Битопласта, в месте со стыком стекла. 
БАГАЖНИК
Арки делаем МП и М2, далее сплэн. 
Нишу запасного колеса можно проклеить в один слой без использования сплэна, ну а там смотрите сами. 
КРЫШКУ БАГАЖНИКА делаем то же т.к это является кузовом ам.
Примерно уходит 1-1.5 М1.от этого крышка будет не только защищенна от шумов и вибрации, но и плотнее закрываться.
Далее все собираем, и делаем долгожданный тест драйв, радуясь за себя и то что руки растут из того места)
все работы проводится должны в теплом помещении.
Инструмент начиная отверток заканчивая головками на 12-14-17
ролик для укатки
фен
перчатки
нож
пистолет с термоклеем
герметик селиконовый
Вот в данном случае вы точно добьетесь максимального эффекта при работе.
Вывод прост главное не количество а то что конкретный материал предназначен на конкретную полость, и работать одним вибропластом и сплэном глупо.
Источник
Шумоизоляция капота, дверей, пола и задней полки Honda Accord 7
1. Шумоизоляция капота и дверей Honda Accord 7
Давно уже задумался о шумоизоляции, т.к. шумки в аккорде практически нету. Решил делать самостоятельно, своими руками. Далее, на повестке дня был вопрос выбора материалов. Производителей шумки сейчас много и все хвалят свое болото, но в итоге, результат изучения материалов от производителей, отзывов и опытов показал, что все топовые производители дают примерно равный эффект от использования их материалов и различать их стоит только уже по личному предпочтению, ассортименту и доступности покупки в своем регионе и, наверное, по цене. В итоге лучше всего по всем параметрам мне подошел производитель «Стандартпласт» или «STP».
Начать я решил с тех частей машины, которые можно за одни выходные разобрать, зашумить и собрать. Такими частями оказались капот и двери, а также, я подумал, что если все пойдет быстро и время еще будет, то по мелочи зашумлю еще и крышку багажника. Переходим, непосредственно, к выбранным материалам и их количеству.
Двери:
1. STP Aero — виброизоляция (4 листа)
2. STP Crystal Sound — акустические линзы, ставятся за динамиками (4 шт. или 2 уп.)
3. STP Акцент 10 ЛМ КС — шумоизоляция (2 листа)
4. STP ВИЭК 0.2 КС — алюминиевый лист для закрытия технологических отверстий (2 листа)
5. STP Бипласт 10К — звукопоглощающий материал, для проклейки дверных карт (3 листа)
Капот:
1. STP Aero — виброизоляция (1 лист)
2. STP Изотон ЛМ15 — тепло-шумоизоляция (1 лист)
Как видно, для шумоизоляции я использовал Акцент вместо используемого многими Сплэна. По вопросу звукоизолирующих свойств этих материалов сломано уже немало копий и большинство признают, что шум лучше поглощает Акцент, а Сплэн, это больше теплоизолятор. Правда в отличии от Сплэна, Акцент был склонен к поглощению влаги и имел не влагостойкий клей, поэтому в дверях его обычно не использовали. Но время не стоит на месте и теперь появился Акцент на основе водостойкого клея с закрытой структурой, которая не впитывает влагу и поэтому я естественно выбрал его. Также для капота я использовал специальный тепло-шумоизолятор — Изотон, который предназначен как раз для него. Сразу отвечу на возможные вопросы по поводу: «Зачем шумить капот? Эффекта ты не почувствуешь!» и т.д. скажу, что капот я в первую очередь шумил, чтобы убрать вибрации, которые возникают не только на неровностях, а и просто во время движения по трассе. Во-вторых, капот — это самое простое место для шумки и я хотел хоть как-то потренироваться работать с материалами, прежде чем переходить к сложным местам. Ну и последнее, поговаривают, что если сделать дополнительную теплоизоляцию капота, то зимой на нем меньше намерзает. Не знаю пока, правда это или нет, но хочется в это верить, а там, зима покажет.
Далее, предлагаю небольшой фотоотчет.
Штатная шумка капота
Видно, что на штатной шумке капота, присутствуют какие-то изоляционные материалы, похожие на войлок, что, в принципе, уже радует.
Капот с тепло-шумоизоляцией
Штатную шумку поставил обратно сверху новой, при этом ничего не убирал и не отдирал. Все стало отлично, ничего не мешает и не выпирает.
Голая передняя дверь
Кроме клеенки с каким-то непонятным материалом — ничего не было.
Передняя дверь с виброй и акустической линзой
Передняя дверь с шумкой
Передняя дверь с закрытыми технологическими отверстиями
С передними закончили, переходим к задним и по той же схеме
Задняя дверь с виброй и акустической линзой
Задняя дверь с шумкой
Задняя дверь с закрытыми технологическими отверстиями
На большие, плоские поверхности добавил вибры и начал оклеивать Бипластом 10
Оклееная дверная карта
Также, наверное, стоит упомянуть про инструменты, которые я использовал для разборки дверей и капота, и укладки материалов ШВИ.
1. Валик для раскатки, жесткий. Такой обычно продают как раз с материалами для ШВИ. Им катал вибру в лекгодоступных местах и алюминиевый лист. Без него алюминиевый лист раскатывать сложно, т.к. он достаточно жесткий.
2. Валик для раскатки, мягкий, малярный. Таким обычно обои раскатывают. Им удобно катать всю шумку, т.к. она мягче вибры и там такой жесткий валик не нужен, плюс этим же валиком, но со снятым катательным колесиком, я разглаживал всю вибру в дверях, т.к. обычным валиком там катать неудобно из-за не больших отверстий.
3. Антисиликон. Им очищал и обезжиривал поверхности.
4. Ножницы малые и большие. Думал, что нужнее будет канцелярский или строительный нож, но оказалось, что все просто и удобно разрезается хорошими ножницами. У меня были одни маленькие, но крепкие и большие, которыми можно даже тонкие листы металла резать. Ими в основном и работал
5. Полиэтилен. С помощь полиэтилена делал лекала, по которым потом вырезал шумку и выбору для проклейки капота и для закрытия технологических отверстий в дверях
6. Салфетки и тряпки для очистки и обезжиривания
7. Отвертки: шлицевая и крестовая. Ими разбирал панели и иногда делал где-то отверстия. Шлицевую я обмотал изолентой на конце, чтоб не царапало и поддевал панели во время разборки. Получалось все легко и просто и не хуже, чем спец. инструментами для снятия панелей
8. Рулетка. Ей, естественно, все мерил и под нее же проводил линии.
9. Маркер.
В итоге все получилось весьма симпатично и это даже несмотря на полное отсутствие опыта и навыков. Поэтому, как говориться — главное желание. Ну и результат не заставил себя ждать. На капоте я добился основного чего хотел — устранение вибраций. Теперь он стоит, как вкопанный, хоть на неровностях, хоть на трассе. Двери закрываются с приятным, плотным звуком и естественно заиграл поинтереснее бас. Понятно, что основной шум в движении идет через днище и арки, но если машина стоит заглушенная и без музыки, то в машине гробовая тишина несмотря на то, что вокруг ходят и говорят люди. От проезжающих машин звук конечно слышен, но уже тише
2. Шумоизоляция пола Honda Accord 7
Материалы
Я продолжаю использовать материалы от STP, т.к. по этой марке у нас самый большой ассортимент и в принципе качество материалов находится на достаточно высоком уровне.
Итак, что я использовал:
1. STP Бимаст Бомб Premium — виброизоляция (6 листов)
2. STP Сплэн 4 мм — шумоизоляция (4 листа)
Изначально говорят, что достаточно закатать Бомбом только арки, но я решил закатывать уже весь пол Бомбом, т.к. что в арках, что на самом полу, вибрации примерно одинаковые, да и разница по цене между Бомбом и Аэро — не велика, а раз уже делать, так делать на совесть. Сейчас возможно посыпятся недовольные комментарии, почему опять Сплэн и т.д. Да. я знаю, что он не совсем шумо-изолятор, а больше тепло-изолятор и изначально я хотел использовать Акцент, но он по-моему меньше 10 мм не бывает. По крайней мере у нас такого в наличии не было и нету. Плюс я читал в отчетах других людей, кто клал 8 мм — были потом проблемы при сборке, т.к. не все тогда хорошо встает на свои места. Поэтому подходил материал только 6 мм и 4 мм. По 6 мм по-моему есть материал Smart Flex, который по сути является аналогом того же Сплэна, но с улучшенным клеевым слоем, но у нас его тоже не было в наличии, поэтому оставался только Сплэн. Плюс, когда я увидел штатную шумку на ковролине я понял, что с шумоизоляцией точно проблем не будет, т.к. там от души наклеено войлока, пенопласта и паролона. Поэтому с уверенностью можно сказать, что все таки шумоизоляция на полу в Аккроде — есть! А вот вибры конечно маловато, да и толщина ее оставляет желать лучшего. Но ради того, чтобы это все исправить, мы собственно здесь и собрались)
Инструменты
1. Набор пластиковых инструментов для снятия клипс и обшивки. Для дверей, багажника и капота я такой набор не использовал, т.к. он там особо не нужен, а тут вполне пригодился
2. Отвертка крестовая средней толщины
3. Ключи торцевые, с трещеткой на 15, 14, 13, 12, 10. Точно не помню насчет 13, но вроде он тоже где-то нужен был.
4. Перчатки. При ШВИ дверей, крышки багажника и капота перчатки были в принципе не нужны, а тут при укладке Бомба его надо греть, плюс у него толще металлический лист сверху и он лучше режется, поэтому перчатки лучше все таки одевать
5. Ножницы большие. Обычно материалы разрезал именно ножницами.
6. Канцелярский нож. Им обычно прорезал отверстия и по месту делал какие-то надрезы. В общем использовался он редко и теоретически, можно обойтись ножницами
7. Фен промышленный. Им я собственно и разогревал Бомб перед укладкой. Старался прогревать хорошо, т.к. тогда он лучше ложился и раскатывался. На фене выставлял температуру 400 градусов.
8. Рулетка
9. Маркер
Процесс разборки
1. Снять передние кресла. Двигаем кресла вперед и снимаем сзади вначале пластиковые крышки(рис.1), которые прикрывают болты, а потом откручиваем болты.
Насколько я помню, там ключ на 14 идет и удобнее крутить именно торцовым ключом с трещеткой. Старайтесь аккуратно снимать крышки, которые прикрывают болты, т.к. там очень плотные защелки и снять их не всегда просто и если переборщить — можно какие-то усики сломать и тогда нужно будет или колхозить или заказывать новые. Правда они стоят недорого, так что если сломаете и не захотите разводить колхоз — накладно не будет. У меня, Слава Богу, все обошлось без потерь. Далее двигаем оба кресла до упора назад и откручиваем передние болты. Там никаких крышек нет, так что ломать больше нечего. Для передних болтов используется все тот же ключ на 14. Теперь скидываем клемы с аккумулятора и ждем 3 минуты, пока из всех конденсаторов по системе «вытечет» ток. Именно такой временной интервал указан заводом изготовителем. Чтобы не терять время зря, можно пока снять задний диван. Когда 3 или более минуты пройдут, отклоняем по очереди каждое кресло назад и отщелкиваем все провода там. После этого можно кресла вынимать. Будьте аккуратны, кресла достаточно тяжелые и возможно кому-то нужен будет помощник, чтобы их вытащить, но у меня получилось вытащить их самому.
2. Снять задний диван. Складываем обе спинки заднего дивана и тянем край обшивки пола багажника, который подходит к заднему дивану со стороны багажника. Тянем смело, там клипсы, которые нереально сломать(рис. 2). Край обшивки откроется, как крышка и там можно будет увидеть железный крючок, который идет из заднего дивана и который прикручен болтом(рис. 2).
Откручиваем этот болт ключом на 10, вроде, ну может на 12, но вроде на 10. В данном случае удобно использовать обычный рожковый ключ. После этого нужно отщелкнуть задний диван со стороны салона, в районе ног. Там находятся две защелки, каждую из которых нужно поочередно отщелкнуть(рис. 3)
Нужно надавливая на диван напротив каждой защелки, тянуть за крюки этих защелок. Далее нужно просто потянуть назад подушку дивана, чтобы отцепить центральный ремень безопасности и пряжку ремня безопасности от их прорезей и снять ее полностью.
3. Снять обивки порогов всех четырех дверей. Тут все просто: нужно просто подковыривать пальцами накладку с одной стороны и тянуть потихоньку вверх перемещаясь по длине накладки от одной стороны — в другую. Эти накладки крепятся на клипсах, которые нереально сломать, так что тянем смело. На накладках передних порогов — 4 клипсы(рис. 4)
А на задних накладках порогов — по 3 клипсы(рис. 5)
4. Снять уплотнители всех дверей. Просто по периметру тянем резинки и снимаем их. Там все просто и понятно.
5. Снять нижние части панелей оббивки центральной стойки. Это там, где идут ремни безопасности передних кресел. Там всего две клипсы внизу, а остальное — пластиковые крючки(рис. 6), так что просто отщелкиваем панель, начиная с любого края. Я начинал с нижнего.
6. Снять крышку нижней панели под рулем. У этой крышки спереди два крючка и две защелки, а сзади, ближе к перегородке двигателя, она просто через дырку одевается на выступающий упор(рис. 7). Поэтому вначале отцепляем ближнюю часть с защелок, а потом уже снимаем заднюю часть. К этой крышке подходит еще один провод, который нужно будет отстегнуть после снятия крышки
Дальше, к сожалению, без рисунков.
7. Снять крышку нижней панели со стороны пассажира. Тут такая же история, как с крышкой со стороны водителя, только сзади у нее два упора и спереди больше защелок, но сути дела это не меняет. Отстегиваем вначале спереди защелки, а потом уже снимаем с упоров сзади. Здесь тоже к крышке подключается один провод, который нужно отстегнуть после снятия крышки
8. Разобрать центральную консоль. Для этого открываем крышки пепельницы и прикуривателя и потом по периметру стараться тащить консоль вверх. Вначале со стороны открытых крышек прикуривателя и пепельницы, потом со стороны подстаканников. Тут главное тянуть равномерно, чтобы не шло на излом. После того, как вытащили эту консоль, нужно отключить два провода, которые идут к кнопкам обогрева, а также открутить несколько шурупов, которые находятся внутри.
9. Открыть подлокотник, вытащить резиновый коврик и выкрутить под ним два болта.
10. Снять крышку с воздуховодами со стороны задних пассажиров. Эта крышка крепится все на тех же защелках, так что просто подковыриваем ее с какой-то стороны и тянем. Под ней нужно открутить еще два болта, которые держать центральную консоль внизу. Там ключ или на 10 или на 12, а также выкрутить крестовой отверткой еще один черный болтик.
11. Снять серые декоративные накладки, на центральной консоли. Первая часть накладки, которая находится со стороны пассажира над бардачком держится просто на защелках, но очень плотно поэтому нужно ее чем-то поддеть. Тут очень подойдет тот набор пластиковых инструментов. Когда снимется эта панель, под ней нужно будет открутить один шуруп, который держит вторую часть этой панели, которая загибается к центральному тоннелю. Второй болт, который держит эту же панель, вы должны были выкрутить, когда сняли центральную консоль с подстаканниками. Ну часть серой декоративной панели, которая идет со стороны водителя от руля к центральной консоли, теперь тоже можно снять, т.к. ее ничего кроме защелок уже не держит.
12. Снять центральную консоль с боковинами и подлокотник. Все, что нужно было открутить, по идее, уже откручено и нужно просто найти окончание боковин центральной консоли в районе ног и начать с того края их отщелкивать и так продвигаться к подлокотнику. После этого можно будет снять полностью подлокотник с боковинами.
13. Снять пластиковые накладки в углах передних дверей. Одна такая накладка, находится со стороны водителя, так где рычаг открытия капота, а вторая — симметрично со стороны пассажира, за ней находится блок предохранителей. Эти накладки держатся на 2-3 обычных клипсах, поэтому просто поддеваем один край и тянем.
14. Отстегнуть педаль газа. Педаль газа окружает пластиковая окантовка, которая разделена на две половинки. Нужно при помощи отвертки подковырнуть одну из половинок, которая смотрит в салон и снять ее. Далее мы увидим железный язычок. Нужно нажать на него и одновременно подать педаль вниз и она отцепится от пола.
15. Открутить болт внизу, который держит ремень безопасности со стороны пассажира. Тут то как раз и нужен ключ на 15, насколько я помню. В других местах он не понадобится. Со стороны водителя ничего откручивать не надо.
16. Снять ковер. Вообще-то ковер еще снять нельзя, т.к. нужно или резать перепонки, которые идут через центральный тоннель или разбирать дальше то, что находится на центральном тоннеле, а для этого нужно еще снять рычаг АКПП и ручник, а потом еще и кучу проводки. Я дошел до этапа снятия ручника и рычага АКПП, а потом понял, что можно не вытаскивать полностью ковер, а просто отворачивать по очереди каждую сторону, а для этого можно и не снимать рычаг АКПП и ручник. Поэтому решайте сами для себя, как вы хотите поступить, но от себя скажу, что перекидывать ковер со стороны на сторону вполне удобно, не нужно лишнего разбирать и не нужно резать перепонки, а потом их как-то сшивать или скреплять. В общем если вы решите просто переворачивать ковер, то снимать рычаг АКПП и ручник — вам не нужно и вам осталось просто открепить ковер по бокам возле порогов, т.к. он там тоже крепится в районе дверей на клипсах. Их тоже удобно поддеть чем-то из набора пластиковых инструментов для снятия обшивки.
Вот в общем-то и все по разборке. Надеюсь, что ничего не упустил. Далее переходим к процессу оклейки и раскатки
Укладка материалов ШВИ
Тут собственно ничего эдакого нету. Делаем выкройки по месту, греем вибру, клеем, раскатываем и так по всему полу. Далее, также клеем шумку. С ней попроще и побыстрее, т.к. она мягче, легче и ничего греть не надо) Вот небольшой фотоотчет из серии «Как это было»))
Источник