Замена жидкости ГУР Accord CL7
demid1982
Member
Всем доброго времени суток!
Сразу оговороюсь. что создаю здесь первую тему — поэтому может быть комом. И если подобная тема уже имеется (хотя поиском не нашел) — тоже извиняйте.
Да. и не понял пока как прикреплять фото к пунктам — поэтому, наверное, фото будут в конце всем скопом. Думаю, что и к какому пункту — будет понять несложно)))
Итак.
Замена жидкости в ГУР.
Задумал провести данную операцию уже давно — всё необходимое было прибретено и пребывало в багажнике в течение месяца, дожидаясь хорошей погоды для работы и, разумеется, выходных.
Решил провести замену из-за:
1. Состояния жидкости (цвет — а-ля Coca-Cola (Pepsi), запах — отдает горелым).
2. Ооочень грязного бачка ГУР (налет на стенках — не видно уровеня жижи).
3. Еле заметных провалов при поворотах руля на месте на ХХ.
4. «Потения» возвратного резинового патрубка ГУР в нижней части.
5. «Просто надо» — машине 150 000 км., а жижа ни разу не менялась (кстати похожий ситуэйшэн у меня был и с топливным фильтром (стоял с завода) — заменил недавно — но это уже совсем другая история).
Потребовалось (использование оригиналов — моё имхо):
1. Жидкость для ГУРа — исключительно оригинальная Honda PSF-II (америкаснская), артикул 08206-9002, объем — 354 мл. — 6 бутылок (итого — 2,1 л., зачем так много — узнаем ниже). Цена — 210 руб. за штуку.
2. Новый возвратный патрубок ГУР, оригинал, артикул 53733-SEA-E01. Цена — 300 руб.
3. Пассатижи (снятие хомутов-клипс).
4. Ключ на 10 (снятие хомута в нижней части возвратного патрубка — оно же «место потения») — по-необходимости.
5. Одноразовый шприц 20 кубиков (откачка жижи из бачка).
6. Отрезки шлангов подходящего диаметра (для наращивания патрубков).
7. 2 домкрата (с ними проще))).
8. Различная тара для слива жижи.
9. Желание, терпение, упорство)))
Если есть возможность — берите напарника.
А теперь сами манипуляции:
1. Открываем крышку бачка ГУР — вставляем в горлышко бачка наш шприц 20 куб (входит прям-прям) и откачиваем им всё из бачка. Всё откачать не получилось — шприц до дна не достает — поэтому было принято волевое решение — нарастить шприцу хобот из куска изоляционной трубки.
Сливаемая жижа — цвет и запах, как говороил выше, на фото всё видно.
2. По окончании процедуры — синмаем бачок — разжимаем и сдвигаем хомуты-клипсы пассатижами. Жидкость из патрубков (если осталась) стараемся не проливать — типа вредно для различных поверхностей))) — если что, сразу вытираем. Я «шприцем с хоботом» откачал остатки жижи с патрубков, так что ничего не пролилось.
3. Наращиваем возвратный патрубок шлангом подходящего диаметра (длина на свое усмотрение — мне хватило метра))) — отпускаем в сливную тару.
4. Вывешиваем передние колеса (пригодились наши 2 домкрата) — 1 см. от земли вполне достаточно. Без вывешивания вращать руль — очень туго.
5. Двигатель не заводим. Вращаем руль влево-вправо (полные обороты) — выдавливаем остатки жидкости — сколько выдавится (всё равно вся не выйдет). Не замерял сколько слил в итоге, но примерно 700 мл.
6. Вынужденный для меня пункт: снял старый возвратный патрубок.
7. Всё: идем мыть бачок ГУРа. и тут казалось бы, проще некуда, но. у меня это заняло больше всего времени. Налет в бачке был такой, что отмываться упорно не хотел. Сетка-фильтр на дне бачка — тоже. Вода, фэйри, мистер мускул, и интенсивная тряска бачка — желаемого результата не принесли. Я хотел ЧИСТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ бачок)))
Решение пришло)))
Вышеперечисленная бытовая химия — уступила, а грязь в бачке — пала, перед лицом порошка Комет (небольшое количество+вода+тряска) — эффект абразива, и . вуаля — чистый бачок и сетка на дне. Затем ТЩАТЕЛЬНЕЙШИЙ промыв бачка от пены и следов порошка, до вытекания чистой воды. И после сушка под палящим южным солнцем — досуха.
8. Пока бачок ГУРа сох, я так скажем, «промыл» систему методом довыдавливания старой жидкости новой (вот почему мне понадобилось столько новой жижи). Это чисто мое решение — так как знаю, что если этого не сделать, то новая жижа смешается с остатками старой. Сразу станет темной. нееее. я так не играю)))
Делал следующим образом: на трубку с которой снял старый возвратный патрубок — надел подходящий по диаметру шланг, другой его конец — в сливную тару. Заборный шланг насоса ГУР — вставил в горлышко обрезанной пластиковой бутылки (входит идеально) — таким образом получилась большая воронка для подачи новой ЧИСТОЙ жижи в насос ГУРа. Притянул её к корпусу, чтобы стояла-не упала))) Ну вот))). лью в эту ВОРОНКУ 2 бутылки новой PSF.
9. Завел двигатель буквально на 3 секунды. Глушу. Главное не пропустить момент — воронка не должна опустеть под ноль (чтобы насос не хапнул воздуха). Смотрим слитое — грязное, но уже не совсем PEPSI))) Вливаю еще 2 бутылки, заводка на 3 секунды, глушу. Слитое уже совсем не похоже на продукт Coca-Cola Company. Прозрачное и пахнет ммм))). Так то лучше)))
10. Снимаем нашу импровизированную воронку и нарощенный шланг. Подсоединяем заборный патрубок насоса ГУР к нашему сухому бачку ГУРа, дабы избежать пролива жидкости в моторный отсек. Подсоединяя патрубки бачка, сдвигаем пассатижами на место хомуты-клипсы (на прежние места). Всю пролитую жидкость — немедля вытираем)))
11. Вынужденный для меня пункт: установил новый возвратный патрубок. Затянул нижний хомут патрубка ключом на 10.
12. Подсединяем возвратный патрубок к бачку ГУРа, хомут-клипсу — на место.
13. Бачок ставим на штатное место. Доливаем новую PSF в бачок до отметки UPPER LEVEL. Стенки бачка теперь прозрачные: вид — крррасота))) Завожу, смотрю сколько ушло (бачок опустеть не должен), глушу, доливаю опять до верхней отметки. Короче, у меня на все эти манипуляции с выведением верхнего уровня — ушла ещё бутылка новой жижи (итого ровно 5 бутылок). Шестую бутылку было решено оставить. на всякий)))
14. Выведя нужный уровень, заводим машину, вращаем руль влево-вправо (полные обороты) до момента, пока новая жидкость перестанет пениться.
15. Отпускаем машину на землю. Пробуем «рулить» на месте))) Затем пробный заезд и контроль уровня жижи (долив при необходимости) и отсутствие подтеканий в местах соединений.
Всё. Аплодируем себе)))
После выполненных работ у себя заметил, что руль по ощущениям стал мягче, малозаметные провалы ушли, ну и конечно чистота и порядок))) Завтра ещё проверю уровень жидкости в бачке, для успокоения души)))
Источник
Хонда Аккорд 7 2.0 (2002 — 2007)
Поиск статей
Хонда Аккорд 7 2.0 (2002 — 2007)
Моторное масло , объем для замены 4,2 — 4,4 л. Рекомендуемая вязкость моторного масла 0W-20, 0W-30 и 5W-30. Рекомендации по замене в городском режиме 7-8 тыс.км, смешанный цикл — 10 тыс.км.
Масло в АКПП: объем для частичной смены около 2,8 л. Тип жидкости ATF Z1 или аналог (рекомендуем аналог). Частичная з амена каждые 20 — 30 тыс.км .
Масло в МКПП (механику): объем 1,9 л , только с классом API GL-4 . Вязкость 75W или 75W-80 (оригинальное масло). Замена каждые 40-60 тыс.км .
Антифриз , объем общий 4,4 — 4,5 л. Производителем рекомендован органический антифриз бирюзового цвета (сине-зеленый) с увеличенным сроком жизни. Рекомендации по замене — 1 раз в 3-4 года. Если использовать зеленый, то замена каждые 2 года.
Свечи зажигания — 4 шт
Жидкость ГУР: объем около 1 л, используйте либо оригинальную PSF от Хонды, либо полный аналог от конвеерного поставщика — Идемитсу.
Тормозная жидкость . Внимательно посмотрите на надписи на крышке расширительного бачка тормозной системы. Если написано «only DOT-3» или «only BF-3», используйте только жидкость класса Дот-3. Замена раз в два года или каждые 40 тыс.км.
Лампы головного света: Ближний свет — галогенная лампа с цоколем HB4 или ксенон с цоколем D2S. Дальний свет — галогенная лампа с цоколем HB3.
Тормозные диски передние . В зависимости от размера штатных колесных дисков устанавливались и разные тормозные диски. Так, на машинах со штатными колесными дисками 16 дюймов, устанавливались тормозные диски диаметром 300 мм, а на машины, с колесными дисками 15 дюймов — 280 мм. Обратите на это внимание при выборе!
Ниже номера тормозных дисков с диаметром 280 мм (15 колесные диски):
А это номера тормозных дисков с диаметром 300 мм (16 колесные диски):
Передние тормозные колодки. Разные колодки используются при тормозных дисках разных диаметров. Из предложенных ниже, следующие передние тормозные колодки подходят вам, если у вас штатные колесные диски размером 15 дюймов и соответственно диаметр тормозного диска 280 мм:
— Advics (Япония) SN987P
— Brembo P 28 036
А эти передние тормозные колодки подходят вам, если у вас штатные колесные диски 16 дюймов и соответственно диаметр тормозного диска 300 мм:
Источник
Сколько жидкости гур аккорд 7
В настоящее время практически невозможно найти современный автомобиль без усилителя руля. У одних моделей он электрический, а у других – гидравлический. И если первый почти необслуживаемый и при поломке меняется целиком, то второй требует к себе внимания. Помимо того, что он просто может выйти из строя, время от времени требуется менять в нем жидкость. Сегодня мы расскажем, как своими силами выполнить замену жидкости в гур «Хонда Аккорд» 7-го поколения (выпускалась с 2002-го по 2007 гг. с рестайлингом в 2005-ом).
Как часто менять масло в гуре Honda Accord
Менять жидкость нужно в следующих случаях:
- Неудовлетворительный цвет и запах жидкости (грязно-коричневый и горелый соответственно);
- Налет на стенках бачка ГУР;
- При повороте рулевого колеса чувствуются небольшие «провалы»;
- На возвратном патрубке появился конденсат;
- Жидкость прошла 45 000 км. и ее пора менять в рамках ТО вне зависимости от ее состояния.
Инструменты и материалы:
Список необходимого таков:
- Жидкость для ГУР (артикул 08206-9002), 6 упаковок по цене примерно 350 руб. за 1 шт.;
- Возвратный патрубок ГУР (артикул 53733-SEA-E01), цена около 500-600 руб., необязательно;
- Плоскогубцы;
- Гаечный ключ на 10, необязательно;
- Шприц объемом 20 мл. и трубка подходящего для него размера;
- Домкрат (2 шт.) и резиновый шланг;
- Емкость для слива, пластиковая бутылка и канцелярский нож.
Жидкость следует брать исключительно марки «Honda PSF-II» – все другие приведут к поломке ГУР, помните об этом!
Если патрубок в нормальном состоянии (не «потеет»), то менять его не надо. Соответственно, отпадает надобность в гаечном ключе, который нужен для его демонтажа.
Будет нелишним найти помощника – на определенном этапе еще одна пара рук не помешает.
Замена жидкости в ГУР на Хонде Аккорд 7
Перед началом работы поставьте авто на ровную площадку и убедитесь, что двигатель не работает. Также приготовьте противооткатные упоры иди хотя бы кирпичи.
1) Откройте крышку бачка ГУР и с помощью шприца выкачайте оттуда всю жидкость. Через некоторое время длины шприца перестанет хватать, и его потребуется нарастить с помощью трубки (или можно сделать это сразу).
2) Далее плоскогубцами снимите хомуты и клипсы, а потом вытащите бачок. Постарайтесь не оросить двигатель остатками жидкости из патрубков – потом может начаться коррозия. При возникновении подтеков ликвидируйте их тряпкой.
3) Возьмите шланг и нарастите им возвратный патрубок, а потом опустите его в емкость для слива.
4) Подложите упоры или кирпичи под задние колеса и поставьте авто на домкраты с обеих сторон на одинаковую высоту.
5) Садитесь в машину и начинайте выдавливать старую жидкость до конца, вращая рулем до упора вправо/влево. Продолжайте, пока все не вытечет.
6) Если нужно менять патрубок, демонтируйте его с помощью ключа на 10.
7) Снятый бачок крайне желательно вымыть до прозрачного состояния, в чем вам поможет порошковое чистящее средство «Комет» или «Пемолюкс». Внимание, мыть лучше в перчатках и на свежем воздухе из-за запаха средства и потенциального раздражения кожи! Далее надо тщательно промыть бачок уже от средства, чтобы его там не осталось, а потом еще и высушить – в бачке не должно быть и воды тоже.
8) Пока бачок сохнет, промойте систему. Именно для этой цели нужно столько много жидкости, хотя в каждом отдельном случае ее потребуется меньше/больше, чем указано выше. Наденьте на трубку, где был снятый патрубок, шланг, другой его конец оставьте в емкости для слива. Заборный шланг нужно соединить с предварительно обрезанной пластиковой бутылкой. Закрепите ее, чтобы она не падала, а потом залейте 2 упаковки новой жидкости.
9) Вот тут потребуется ассистент. Посадите его за руль и попросите ненадолго завести мотор, а сами следите за уровнем жидкости в бутылке. Крайне важно не давать ей пустеть, иначе завоздушится насос. По вашему знаку помощник заглушит двигатель. Повторяйте операцию, пока сливаемая жидкость не станет светлой.
10) Снимите приспособления для промывки, далее установите бачок и подсоедините все патрубки, защелкните клипсы. Если из патрубков пролилась жидкость, воспользуйтесь тряпкой.
11) Если вы снимали патрубок, установите новый и закрепите его хомутом.
12) Залейте новую жидкость до максимальной отметки на бачке. Заведите двигатель, дайте ему немного поработать. Затем заглушите, долейте жидкость, если надо.
13) Снова запустите мотор и покрутите рулем до упора вправо/влево. Жидкость будет пениться, но это нормально; продолжайте вращать рулевое колесо, пока пузыри не исчезнут.
14) Снимите авто с домкрата, вновь покрутите рулем, а затем сделайте небольшую пробную поездку. Далее проконтролируйте уровень (и долейте жидкость, если надо) и посмотрите на соединения и патрубки – конденсата и подтеканий быть не должно. Вот и все. В норме вы должны ощутить отсутствие «провалов» и уменьшение усилий на руле.
Как видите, дело это довольно хлопотное и даже местами опасное (если насос ГУР завоздушится, придется обращаться в сервис), но оно того стоит, поскольку автомобилем сразу становится легко и приятно управлять.
Источник