Смазка графитовая для гитар

Смазка графитовая для гитар

Самая болезненная тема для многих гитаристов – плохой строй на гитарах с классическим стратовским тремоло. Музыканты меняют колки, порожки, тремоло – ничего не помогает. Остается или обвинить во всем производителей, или обратиться к опыту музыкантов, успешно играющих на таких гитарах. В начале 80-х мне в руки попалась школа игры Дугласа Маркса, ученика Рэнди Роудса. В ней был раздел, посвященный стратовскому тремоло. Оказалось, что все дело не в колках, не в пружинах и тем более не в их количестве. Чуть-чуть графита, немного масла и некоторая доля здравого смысла, чтобы представить себе процессы, происходящие во время игры – вот все, что нужно для победы. За прошедшие годы я эту теорию проверил на практике и немного усовершенствовал.

Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это – компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь застревает струна, расстраивая гитару, с другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, следовательно – меньше атака и сустейн.

Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Лео Фендер утверждал, что это должно выглядеть так:

Правильно:

Неправильно:

Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под «9-42», нельзя установить более толстые струны. Нежелательно и наоборот.

Порожек пропиливают под углом, так, чтобы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть «нулевой» лад, то есть, со стороны корпуса гитары.

Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика, хорошим материалом для изготовления порожка является кость или специальный графит.

Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете немного «швейного» или хозяйственного масла. Автомасло не надо использовать – оно опасно для лакового покрытия. Растительное тоже не годится.. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, двигая ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо иногда обновлять при смене струн.

Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на стратокастерах, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его.

Теперь само тремоло.
Не надо класть его на деку, оно будет стучать, и не будет работать. Пластина тремоло должна висеть на расстоянии 1,5-2 мм от корпуса, возможно, с немного приподнятой задней частью.

Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик тремоло (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и «пипка» от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на «сёдла»: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.

Обязательно проверить держащие винты тремоло. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать.

Отдельный разговор: тремоло на двух и шести винтах. Двухвинтовые имеют намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть 1) смазаны, 2) не препятствовать ходу машинки (незатянуты), 3) на одной высоте. Для этого их сначала завинчивают до упора, а затем откручивают на одинаковое количество(1-2) витков.

Ритейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ритейнер между первой и второй струной. Можно приобрести и установить роликовые ритейнеры. Если повезет найти колки с низким
штоком, то можно вообще избавиться от ритейнеров.

Теперь можно натягивать струны.
При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки, с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 – 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут «пружинить» при опускании рычага и расстраивать гитару.

Теперь – настройка гитары.
При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом, при «подтяжках» и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При «подтяжке» струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна «низит», а после опускания рычага, по возвращении назад — «высит». Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.

Колком настраиваем струну так, чтобы по тюнеру она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов, то есть методом последовательных приближений. Качнули рычагом – посмотрели: высит – отпустили чуть колок, качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще колок отпустили, качнули …. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после движения рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.

Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы тремоло немного висело над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.

Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна, которую мы подтянули, станет «низить». Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все встанет на место. Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.

Каждому, кто хочет освоить стандартное фендеровское тремоло необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.

Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже после этого ее настраивать.

Примером того, что все это действует на практике, можете считать меня: я успешно играю на страте с обычной машинкой весь концерт. А если мой пример не достаточно убедителен, то есть еще Ritchie Blackmore, Jeff Beck, David Gilmour и многие другие.

Еще советы:
1) Настраивать гитару лучше по флажолетам на 7 или 12-ом ладу.
2) Настраивайте гитару в том положении, в котором играете, не ноклоняясь вперед и не заваливаясь назад.
3) Обратите внимание на настройку третьей струны. Если ее настроить точно, то при игре в середине грифа она, возможно, будет немного высить. Я ее настраиваю чуть ниже. чем показывает тюнер.
4) Толстые струны тоже можно настроить на несколько % ниже, ведь сразу после удара медиатором струна высит, а нормально строит только при затухании. А если вы играете довольно быстро, то общий строй вашей гитары будет все время выше. Если у вас в группе только гитаристы это не так страшно: все вместе вверх, все вместе вниз. Но если будут еще звучать клавиши, то возникнет ощущение того, что они «низят».Можете проверить это с помощью тюнера.

В появлении этой статьи есть большая заслуга Александра Шамрая, который несколько лет назад пришел ко мне и уговорил рассказать все, что я знаю про настройку стратокастера.

Источник

КАК ПРАВИЛЬНО СМАЗЫВАТЬ ГИТАРНЫЕ КОЛКИ?

Опубликовано: 2013-01-20 / Автор: Сергей Хмарук

И снова всем привет! Моя сегодняшняя небольшая статья будет о том, как правильно смазывать гитарные колки и нужно ли это вообще делать. Давайте с вами сейчас более подробно разберемся в этом вопросе и рассмотрим, в каких случаях смазка колков необходима, а в каких нет.

Для тех, кто еще не знаком с их устройством, советую почитать об этом в статье «Механические колки для гитары». Ок, для начала нужно убедиться, с какой целью и зачем нам необходима смазка колковой механики. Вот возможные случаи:

• Б/у гитара. Допустим, вы купили такую гитару и не знаете, как она эксплуатировалась, сколько ей лет, в каком состоянии ее колки, обслуживал ли их предыдущий хозяин и все такое. В этом случае нужно обязательно (если есть необходимость) смазать колки, если они туго проворачиваются и подтянуть, если болтаются. Обязательно все хорошо проверяйте, потому что колки могут быть уже «пожеванные» на б/у гитаре.
• ГитараmadeinChina. К такой гитаре нужно отнестись очень внимательно еще в момент покупки. Если это ваш первый инструмент, и вы только учитесь, то механику проверить здесь крайне важно, чтобы в дальнейшем с ней у вас не возникло никаких проблем. Бывают случаи, что китайские производители иногда вообще не добавляют смазку в колки. Если вам попалась именно такая гитара, то в первую очередь полностью смажьте в ней всю механику.
• ГитараmadeinСССР. Это конечно особый случай. Но если уж вы счастливый обладатель такого раритета, то тут могут быть только два варианта: смазка родных колков или установка новых (предпочтительнее). Так как гитары совкового производства оставляют желать лучшего, то и все что на них установлено тоже полный отстой. О колках это вообще отдельный разговор, если вкратце – полная жопа! Смазали и забыли.
• Новая хорошая гитара. Даже если гитара у вас качественная и новая или относительно недавно куплена, то и она периодически нуждается в смазке. Хотя большинство современных гитар уже оборудованы колками, смазки в которых хватит как минимум лет на 10. А вот если вы все же сомневаетесь в качестве колковой механики, то можете раз в 2 года, при довольно частой и интенсивной игре (учитывая частую смену струн и соответственно настройку гитары) чуть-чуть ее смазывать. При таком обслуживании инструмент прослужит вам достаточно хорошо и долго.

Кстати, советую почитать статью «Полная настройка новой электрогитары». С этим я думаю понятно, ну а теперь рассмотрим то, как правильно смазывать колки различного типа и конструкций. Но для начала небольшой перечень тех средств, которые можно использовать для смазки.

• Машинное масло (жидкое)
• Графитная смазка (густая)
• Смазка для зубчатых передач (густая). Достать можно в любой автомастерской.

Важно! Колки смазывать нужно обязательно. Колковый механизм, в котором шестеренки считаются самой уязвимой деталью, делаются в основном из мягких сплавов металла. При отсутствии смазки они довольно быстро стираются. Приходилось даже видеть гитары, на которых колки были в ужасном и запущенном состоянии, что при настройке инструмента сыпалась металлическая стружка. Тут уж только заменой на новую механику можно исправить такое печальное положение. Ну а теперь перейдем непосредственно к смазке различных типов механики.

Колки открытого типа

Открытые колки смазываем машинным маслом, как показано на фото или же графитной пастой при помощи зубной щетки. Графитную смазку необходимо нанести на червяк и постепенно проворачивать колок в обе стороны на 10-15 оборотов, при этом струны необходимо снять. Наносить нужно аккуратно, если остались излишки, то нужно их удалить салфеткой, иначе можно выпачкать чехол или еще что-нибудь.

Колки закрытого типа

Для смазки закрытых колков нам понадобится шприц и опять-таки машинное масло. Набираем его в шприц и капаем по несколько капель в зазор между гайкой и валом, как видно на фото. После этого проворачиваем несколько раз влево-вправо каждый колок. Самое главное не переборщить с маслом, чтобы оно не попало на дерево.

Могу посоветовать действительно качественные и надежные японские колки Gotoh, в которых уже нет обычной смазки, там она немного другая на полимерной основе, почитайте об этом здесь, думаю, вам будет интересно. А на этом все. Надеюсь, мои советы о том, как правильно смазывать гитарные колки, будут вам полезны. Если возникли какие-то вопросы, то не стесняйтесь, оставляйте их ниже в комментариях. Удачи!

Похожие статьи на эту тему:

Есть 1 комментарий

Добрый день.
У меня колки открытого типа. Все железо вращается отлично без заеданий, если снять с гитары.
Но сильно заедают в дереве сами цилиндры, на которые наматываются струны, даже при отсутствии струн. Пожалуйста, подскажите есть этому лечение. Чем-то смазать или рассверлить?
Спасибо!

Источник

Муздеталь

Музыкальные инструменты для начинающих и продолжающих

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Соединить с аккаунтом в социальной сети

Средства по уходу за инструментом

Модератор: mux22

Средства по уходу за инструментом

Сообщение Burntone » Вт июн 02, 2009 9:47 pm

Сообщение Mmnt » Ср июн 03, 2009 1:29 am

Сообщение Burntone » Ср июн 03, 2009 6:19 am

Сообщение mux22 » Ср июн 03, 2009 12:31 pm

Инсайдерская информация:
прежде всего помните, что почти все «гитарные» средства — гитарная полироль, гитарное масло, гитарная тряпочка, гитарная отверточка, гитарный очиститель, гитарный шестигранный ключ и так далее — отличаются от негитарных ключей и очистителей только ценой (она раза в три выше).

Для очистки корпуса замечательно подходит автомобильная полироль типа Turtle Wax или тамошняя же Carnauba Wax. Гриф можно пропитывать обычным бытовым техническим маслом, главное, чтобы оно было не вонючим и достаточно прозрачным. Но лимонное, конечно, симпатичнее (кстати, продается в аптеках)

Серьезные загрязнения можно удалить с лакированной поверхности вайт-спиритом (лучше всего тиккуриловским, он не воняет). Вайт-спирит безопасен для нитролака и полиуретана, хотя первый чуть-чуть мылит, надо осторожно.

Впрочем, у меня в мастерской сейчас все равно используются специфически гитарные средства. Как-то так случайно получается.
Сейчас: ДэАндреа Лемон Ойл (для чистки не очень грязного грифа) — как и другие «гитарные» лимонные масла, к маслу не имеет особого отношения, но чистит хорошо. Пожалуй, «Данлоп 65 лемон ойл» поинтересней, но дороже. «Плэнет вейвс» не пробовал.

Полироль Данлоп 65 Крим оф карнауба — офигительная штука, карнаубовый воск — натуральная и очень эффективная полироль. Еще и пахнет вкусно. Как уже говорил, такая же карнауба есть в автомагазинах, значительно дешевле.

Полироль ДэАндреа и подобные ей (которые в пшикалках выпускаются) похуже, чем карнаубовые, но гораздо проще в применении и тоже очень эффективны.

Плэнет Вейвс Гидрат (красная гадость в небольшом флаконе с пшикалкой) — сносит любые загрязнения даже с самых загаженных нелакированных накладок (т.е. палисандр, венго, черное дерево), заодно хорошо увлажняет древесину. Я ее использую, только если за грязью не видно дерева. Очень мощная штука.

Данлоп 65 или дэандреа стринг клинер — предназначена для очистки и защиты струн. Далеко не самая нужная вещь, струны надо менять, а не чистить. Но отдаленно полезна.

Чистка металлических частей: если на металле вырос налет или зачатки ржавчины — можно кинуть пораженные детали в раствор какого-нибудь силлит бэнг или типа того. Ненадолго! Потом вынуть, тщательно промыть водой и не менее тщательно обработать WD-40 — она вытеснит всю воду и заодно смажет детали. Положить еще смазки там, где это надо (колки, например), собрать все обратно.
Если металл просто старый и потертый — то мелкая-мелкая шкурка, потом паста ГОИ (а лучше — современная полировальная паста типа 3M или «полировальной пасты для металлов» Doctor Wax — отличная, рекомендую)

Этой же пастой можно эффективно очистить лады от налета (почти на любой немолодой гитаре такой есть, особенно по краям ладов)

Тряпочки: для лака — мягкие ткани или микрофибра (типа тех, которые для оптики). Для нелакированных накладок — войлок (счищает грязь много эффективней, чем обычная тряпка).

Пыль: сдувается из труднодоступных мест сжатым воздухом.

Смазка также очень важна! В первую очередь должен смазываться верхний порожек (естественно, если там не топ-лок) и опорные части тремоло (винты на фендерах и флойд-роуз, ножи флойда, ось калеровского тремоло). Верхний порожек смазывается графитной смазкой (есть в любом автомагазине). Хуже — просто прокрасить мягким карандашом. Ножи и опоры тремоло смазываются техническим маслом и, менее интенсивно — графитной смазкой.
Вообще, тремоло хорошо раз в год или чаще разбирать полностью и обрабатывать все детали WD-40 (этого чудного вещества вообще много не бывает). Тюноматик можно не разбирать, а просто хорошенько промыть вэдэшкой и покрутить туда-сюда винты мензуры, при необходимости добавляя смазку в плохо движущиеся узлы.
Тефлоновая смазка применима, например, если винт плохо закручивается в дерево. Позволяет без намокания древесины получить минимальное трение.

Следите за ржавчиной!! Часто заржавевший винт отказывается выниматься вовсе. Легче предупреждать такое заблаговременно, чем его высверливать.

Если потенциометры или переключатели начали шуршать — это, скорее всего, вызвано загрязнением контактов. Надо брызнуть внутрь средством Cramolin Contaclean, продается в радиомагазинах типа «Профи» (у них дешевле всего). Иногда даже можно наловчиться и проделать это снаружи, не открывая гитару (брызгать на щель между валом и резьбой снаружи, сняв ручку и вытягивая вал вверх).

Источник