Станок для изготовления струн для гитары

Станок для изготовления струн для гитары

Рис. 3. Опорно-силовые агрегаты, конструкторское решение

Рис. 4. Станок, развёрнутый в рабочее состояние

Конструкция станка состоит из управляющей и управляемой частей. В управляемую часть входят два симметрично исполненных агрегата, которые с помощью несущих кронштейнов 2 и 2а укрепляют на противоположных кромках плоского предмета 1, используемого в качестве станины. В состав агрегатов также входят два однотипных электромотора 3 и 3а, соединённые напрямую, без редукторов, с валами шпинделей 4 и 4а; при этом неподвижные детали шпинделей 5 и 5а служат упорами в переднюю кромку предмета 1, используемого в качестве станины. Валы шпинделей оканчиваются специальными крючками 6 и 6а или иными приспособлениями для закрепления концов керна 8. Натяжение керна производят с помощью специального натяжного механизма 7, встроенного в систему натяжения посредством установки на резьбовой шпильке.

В управляющую часть входят блок питания 9, подключаемый к бытовому источнику электроэнергии с помощью оборудованного штепсельной вилкой шнура 12, программируемый блок управления 10, кнопочный пульт управления 11 и провода 13 и 13а, подводящие питание к электромоторам.

Консольные части агрегатов, между которыми натягивают керн, расположены так, что изгибающее усилие от натяжения кернов оказывается приложенным не поперёк несущей поверхности предмета, используемого в качестве станины, как у аналогов, а вдоль её кромки, параллельно ей и на небольшом от неё расстоянии. При таком приложении усилия сопротивляемость плоского предмета на изгиб возрастает многократно, благодаря чему резко расширяется круг предметов, которые могут быть использованы в качестве станины: столешница, деревянная доска, древесно-стружечная плита, пара деревянных реек, из которых одна, на которой закреплены кронштейны, работает на растяжение, а другая, в которую упираются неподвижные детали шпинделей, на сжатие, и т. п.

Традиционные для аналогичных устройств электромотор с редуктором, трансмиссией и пусковой педалью с механизмом управления оборотами электродвигателем в конструкции портативного станка заменены двумя однотипными малогабаритными синхронизированными по положению электромоторами, которые позволяют плавно увеличивать скорость вращения одновременно обоих концов керна до фиксированной скорости с заданным ускорением в соответствии с управляющей программой.

Включение электромоторов в работу осуществляют с пульта управления кнопкой «Пуск/Стоп» при снятой с программируемого блока управления блокировке работы с помощью кнопки «Блокировка». В соответствии с рабочей программой программируемого блока управления электромоторы при пуске плавно и синхронно разгоняются до заданной скорости вращения, приводя в движение шпиндели и через них керн и позволяя навивать на него канитель. Работу электромоторов можно остановить в любой момент кнопкой «Пуск/Стоп» или, в аварийной ситуации, кнопкой «Блокировка», которая мгновенно блокирует питание электромоторов на выходе программируемого блока управления. Канитель при навивке подают вручную, и если в процессе навивки случатся нежелательные нахлёсты витков друг на друга, их ликвидацию осуществляют следующим образом: останавливают электромоторы кнопкой «Пуск/Стоп», переключают их кнопкой «Реверс» на обратный ход, кнопкой «Пуск/Стоп» опять запускают в работу, на обратном вращении керна отматывают нежелательные витки нахлёстов, затем электромоторы снова останавливают кнопкой «Пуск/Стоп», переключают на прямой ход кнопкой «Реверс», кнопкой «Пуск/Стоп» запускают в работу и продолжают навивку.

На рисунке кнопочный пульт условно изображён совместно с блоками питания и управления – и это один из вариантов его исполнения; но он может быть исполнен как настольный, напольный и даже наручный, прикрепляемый к предплечью или на ладонь руки оператора станка с помощью специального браслета или ремешка на «липучках», а также кнопки могут быть разнесены и установлены в других различных местах.

У аналогов выход из строя электромотора влечёт остановку трансмиссии и, следовательно, остановку вращения керна по всей длине, что предохраняет его от скручивания по оси и травмоопасного для оператора устройства обрыва. В предлагаемом устройстве, электромотор и трансмиссия заменены двумя электромоторами. Здесь функция защиты керна от скручивания и обрыва при выходе из строя одного из электромоторов обеспечена электрической зависимостью электромоторов друг от друга путём включения их в электрическую цепь не параллельно, а последовательно. Роторы электромоторов невелики по массе, практически не имеют инерции и потому при прекращении питания останавливаются практически мгновенно. При последовательном способе включения электромоторов выход из строя одного из них при электрическом повреждении его обмоток гарантирует остановку второго, что предотвращает скручивание по оси и травмоопасный обрыв керна.

При работе на портативном станке натянутый керн расположен параллельно кромке несущей поверхности используемого в качестве станины предмета и на небольшом расстоянии от неё. Это позволяет применить способ акустического контроля натяжения кернов для каждой струны в отдельности, в полном соответствии с её индивидуальными размерными и физическими параметрами, причём без применения специальных высокоточных динамометрических приборов. Способ чрезвычайно прост. Натянутый для производства навивки керн при возбуждении его колебаний работает подобно струне в музыкальном инструменте, при этом частота его колебаний полностью зависит от величины его натяжения. Несложно рассчитать по известным формулам или выяснить по предварительно составленной таблице высоту тона, который должны производить колебания участка керна, равного рабочему участку конкретной будущей обвитой струны с её индивидуальными параметрами, при условии, что натяжение керна будет равным рабочему натяжению этой струны в музыкальном инструменте.

Рис. 5. Способ акустического контроля величин натяжения кернов перед навивкой

На рисунке 5 показано, как конструкция станка позволяет на предварительно натянутом с небольшим усилием керне обособить этот участок посредством установки между ним и кромкой опорной поверхности предмета, используемого в качестве станины, двух изготовленных из твёрдого материала съёмных подвижных порожков 1 и 2 на расстоянии друг от друга, равном длине L рабочего участка будущей обвитой струны. Установив порожки, щипком возбуждают колебания обособленного участка керна. Порожки сообщают эти колебания опорной поверхности, заставляя её действовать в качестве резонатора, преобразующего колебания в хорошо прослушиваемый музыкальный звук. Слушая этот звук и одновременно продолжая с помощью натяжного механизма 3 увеличивать натяжение керна, сначала доводят высоту тона звука до расчётной, а затем, для создания несколько избыточной плотности навивки, превышают её на 1-2 полутона, уверенно введя таким образом натяжение керна в достаточно узкие границы между величиной, превышающей рабочее натяжение будущей струны в музыкальном инструменте, и величиной, приводящей керн к обрыву.

Конструкция станка рассчитана на запредельное для натяжения кернов усилие 300 кг при длине опорных кронштейнов 194 мм. Готовится второй вариант на усилие 200 кг при длине опорных кронштейнов 130 мм. Станок умещается в контейнере размером с коробку из-под обуви, легко развёртывается в рабочее состояние. Для него не требуется специального рабочего места в мастерской и собственно мастерской. Его можно использовать даже в небольшом жилом помещении, например, на малогабаритной кухне, а для его установки в рабочее положение достаточно столешницы стола или, при навивке длинной струны, столешниц двух столов, составленных вместе, или доски, или узкого и длинного обрезка ДСП, или даже положенной горизонтально снятой с петель двери в ванную комнату. Вес его в пределах 3-4 кг. Его легко транспортировать в ручной клади, чтобы иметь, например, в составе рабочего инструментария при выполнении выездных работ. Это даёт возможность изготовить струну непосредственно в месте обслуживания музыкального инструмента и тут же установить её на инструмент, вместо того чтобы ехать туда, где можно изготовить обвитую струну, затем ехать обратно для её установки, а потом возвращаться ещё для подстроек струны после релаксации керна.

Портативный станок для изготовления обвитых струн фортепиано и способ акустического контроля величин натяжения кернов при производстве навивки запатентованы.

Авторы изобретения Яновский Александр Владимирович и Кузин Кирилл Андреевич.

Источник

Бизнес идея: Изготовление и продажа струн для гитары

В нашей стране достаточно много людей, увлеченных музыкой, а конкретно игрой на гитаре. Поэтому гитарные струны — достаточно популярный и востребованный товар. Производство этой музыкальной атрибутики способно принести начинающему предпринимателю стабильно высокий доход.

Бизнес по изготовлению струн практически полностью автоматизирован, поэтому штат персонала предприятия будет минимален. Главное — найти хорошего поставщика для бесперебойного получения исходного сырья.

Для реализации проекта потребуется помещение общей площадью 350 кв.м. Производственная линия состоит из нескольких агрегатов — закаточного станка, миниатюрной газовой печи, конвейера, фрезеровочного станка. Также понадобятся мелкие инструменты и товарные стеллажи. Для закупки оборудования нужно выделить около 350 000 рублей.

Гитарные струны изготавливаются из пластика или стали. Расходы на сырье зависят от того, какой материал вы выберете. Например, тонна пластика оценивается в 10 000 рублей, а такой же объем металла стоит на порядок выше — не менее 25 000 рублей.

Продавать струны для гитары выгоднее всего оптовым скупщикам, которые покупают такой товар для дальнейшей реализации более мелкими партиями или в розницу. Средний ежемесячный доход мини-завода может доходить до 500 000 рублей (при продаже не менее 500 упаковок продукции). Если рекламная кампания выстроена грамотно, и каналы сбыта налажены, то сроки окупаемости проекта не превысят 15 месяцев.

Источник

Станок для изготовления струн для гитары

Изготовление гитары
Одним из любимейших инструментов многих народов — гитара. Ей посвящены стихи и романсы, с ее сердечным звучанием хорошо знакомы те, кто с рюкзаком ходил в походы и сидел вечерами у костра. Но сделать такой инструмент, который изначально кажется очень простым, вовсе не просто.
Изготовление гитары — сложный и кропотливый процесс, требующий сноровки и знания тонкостей подбора материала. Певучая гитара нисколько не уступала по диапазону звучания скрипкам, изготовленным лучшими скрипичных дел мастерами. В течение долгих лет инструмент делали вручную. Эта работа занимала много времени, но каждая гитара была эксклюзивным творением: она имела свое звучание, оформление, количество струн.
Изготовление гитары требовало и умения и фантазии: история сохранила музыкальные инструменты самых необычных форм. Кроме того, требовалось немалое время, чтобы найти и подготовить древесину, а затем вручную или на примитивных станках создавать инструмент.

Новые подходы к изготовлению инструмента

Сегодня изготовление гитары не представляется таким тяжелым и длительным процессом, если использовать потенциал фрезерных станков с числовым программным управлением и 3D-обработкой.
Фрезерные станки нового поколения существенно изменили процесс изготовления объемных музыкальных инструментов, значительно упростили операции по обработке древесины и других применяемых материалов. Объемное 3D-моделирование облегчает процесс, а само изготовление гитары превращается в увлекательное занятие, раскрывающее творческий потенциал сотрудника, работающего на таком станке.

Что предлагает компания

Все эти возможности предоставляют 3D фрезерные станки с ЧПУ, которые предлагает компания «SteepLine», специализирующаяся на выпуске современного оборудования для обработки дерева и других материалов, отличающегося повышенной точностью исполнения работ. Компания применяет в производстве станков современные достижения в области промышленного машиностроения.
Инновационные технологии сделали изготовление гитары обычным производственным процессом, в ходе которого выполняются операции 3D-моделирования. Внедрение этих операций в технологический процесс обеспечивает уменьшение сроков, требовавшихся на создание модели и изготовление инструмента.

Компания «SteepLine» подтвердила свою надежность и состоятельность в соответствующем сегменте рынка машиностроения. Оборудование, предлагаемое компанией, отличается высоким уровнем качества применяемых для производства оборудования материалов, широким внедрением новейших технологий, вносящих элементы модернизации в производственный процесс. Все это является гарантией эффективности стабильности производственных процессов, которые влечет за собой изготовление гитары.
Каждый клиент будет окружен вниманием сотрудников, которые готовы провести бесплатную консультацию или организовать обучение, обеспечивающее правильную эксплуатацию приобретенных станков. Компания выполняет индивидуальные заказы на установку дополнительного оборудования и комплектующих, улучшающих функционирование станков.
Если у вас возникли вопросы по поводу оформления заказа, условий доставки или осуществления оплаты, вы можете обратиться к консультантам компании. По любому вопросу вам предоставят подробную информацию.
Не упустите шанс приобрести оборудование по выгодной цене. В свое работе компания придерживается гибкой ценовой политики. В вопросах стоимости мы всегда идем навстречу клиенту.

Источник

Гитаростроение

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Александр Рубцов &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 15 декабря 2003 г.

Предлагаю вашему вниманию статью об электрогитарах. Любых: 4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и и 12-и струнных. Данная статья задумывалась как краткое повествование об изготовлении инструментов, но получилось несколько иное. Скорее, это мои личные впечатления не только об изготовлении и устройстве, но и об эксплуатации инструментов, изготовленных вручную нашими российскими мастерами. Дело в том, что я левша. Хуже того — басист. Поскольку, в отличие от Пола Маккартни и прочих мэтров, я не в состоянии заказать левосторонний инструмент у Fender и ему подобных компаний, то мне приходиться переделывать серийные гитары, иногда в мастерских, а иногда и самостоятельно. Достать реальную фирменную «левшу» даже сейчас большая проблема.

В се изложенное в этой статье ни в коем случае не претендует на догматичность. Ещё раз повторю: это мои личные впечатления, и они могут быть ошибочными. Но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь тем, что знаю об инструменте, под названием ГИТАРА.

Так как я басист, то все нижеизложенное пишется именно об инструментах контрабасового диапазона. Я постараюсь, где возможно, делать сноски, учитывая особенности других инструментов, но даже если никаких сносок не будет, могу заверить, что разница между гитарами не настолько велика, что бы нельзя было написать обо всех регистрах в одной статье.

Так же я постараюсь рассказывать максимально обобщённо, не привязываясь к конкретным фирмам, моделям и людям. Хочется добавить, что каких-либо жёстких правил не существует, и вполне возможно, что кто-то изготовляет гитары совсем не так, как описано ниже. Просьба не ждать от этой статьи конкретного руководства к действию и пошаговых инструкций. Эта статья — не более чем краткий обзор, но при наличие некоторого опыта и желания, она вполне способна помочь изготовить гитару самостоятельно.

ДРЕВЕСИНА

Инструменты, изготовленные из каких-либо экзотических пород, мне не попадались, поэтому перечислю основные, часто используемые, и, что немаловажно, вполне доступные породы:
• Клён (Maple) и его разновидности:
  • Клён огненный (Flamed Maple)
  • Клён слоистый (Laminated Maple)
  • Клён стёганный (Quilted Maple)
  • Клён каповый (Burled Maple)
  • Птичий глаз (Birdseye), весьма экзотическая и спорная разновидность клёна.

  Клён — очень распространенный материал. Из него можно изготовить гитару целиком.

• Красное дерево (Mahogany)
  У меня сейчас имеется подделка под Charvel, где дека как раз изготовлена из этой древесины. Прочная и весьма тяжёлая. Так же красное дерево идет и на гриф.
• Липа (Basswood)
  Дословный перевод с английского — басовое дерево. Материал, так же, как и предыдущие, весьма распространенный, и идёт на деки.
• Ольха (Alder)
  Классический материал на деки.
• Палисандр (Rosewood) и его разновидности:
  • Палисандр африканский (African Rosewood)
  • Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
  • Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
  • Кокоболо (Cocobolo) — это уже экзотика

  Палисандр — классический материал для накладки на гриф. Очень твёрдая и тяжёлая древесина. Для накладок также иногда используют чёрное дерево (Ebony), но в силу его дороговизны я сталкивался с ним редко, да и в мастерских эта порода используется не часто. Единственное, что могу сказать — отполированное чёрное дерево можно спутать с пластиком (абсолютно гладкая блестящая поверхность).

• Тополь (Poplar)
  Более дешёвый вариант ольхи. Достаточно мягкий материал.
• Ясень (Ash)
  Весьма прочный и тяжёлый материал. Существуют его разновидности, которые также используются в производстве гитар.

Таков краткий перечень используемых пород древесины. Несколько отдельная тема — производство акустических дек, где используют хвойные породы, в частности ель (Spruce).

Относительно материалов, применяемых при изготовлении гитары, часто можно услышать примерно следующее: «Дека у шестиструнки только из ольхи или красного дерева, гриф из клёна… На бас-гитарах красное дерево вообще не используют…». На самом деле таких категоричных правил нет. В каждом конкретном случае подбирается необходимый материал, исходя из пожеланий и возможностей заказчика, а так же обеспечения возможного наилучшего звучания инструмента. Никто не запрещает изготовить гитару целиком из чёрного дерева, и звучать, судя по всему, она будет отменно. Только вот стоить и весить она будет столько, что вряд ли кого-нибудь заинтересует. Кстати, говоря о массе — гитара должна быть тяжёлой! Поэтому использование лёгкой древесины, в частности берёзы, не рекомендуется.

Для производства гитар, как правило, используется только ствол, и то не целиком, а нижняя его часть. Срубленное дерево подлежит сушке. Это весьма долгий и ответственный процесс. Бревна заливают на спилах компаундом (чтобы предотвратить «вытекание» влаги по сосудам) и помещают в сухое, проветриваемое помещение. Процесс сушки длиться несколько лет. Для очень дорогих заказных гитар используют древесину, выдержанную в специальных условиях 60 (!) лет. К сожалению, это не шутка. Только после такого срока можно быть уверенным, что древесину уже точно никуда не поведёт. Производство музыкальной древесины чаще всего является семейным делом.

Промышленные методы сушки с использованием специальных печей, хоть и позволяют просушить древесину за несколько месяцев, но подходят только для строительных материалов, так как разрушают структуру дерева. А это для музыкальных инструментов неприемлемо.

Бруски, идущие на изготовления гитар, не должны иметь сучков и трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.

Подводя резюме: Если вы надумали сделать себе гитару, то знайте: древесина с базы стройматериалов вам совсем не подходит. Реальнее всего найти «музыкальное» дерево непосредственно у мастеров, изготовляющих или ремонтирующих инструменты (не обязательно гитары, — в разного рода консерваториях такие мастера обязательно есть).

По собственному опыту скажу: найти нужное дерево можно, но вот требуемый размер очень и очень сложно. Поэтому переделка готовых инструментов (даже капитальная) в этом случае более предпочтительна.

При изготовлении гитар используются те же принципы и инструменты, как и при любой другой обработке дерева. Поэтому в рамках данной статьи я не буду подробно останавливаться на фрезах, свёрлах и прочих напильниках. Можно лишь сказать, что аккуратность в этом деле просто необходима, так как огрехи и неточности не только плохо отразиться на внешнем виде инструмента, но могут «убить» звучание гитары.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней «жесткость». Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают «в стекло». Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).

Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: «склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…», так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, «секретный», а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.

Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.

Лаки для гитар — тема отдельной большой статьи. Лаки — наиболее спорная тема. Информация об их составе и применении скупа и противоречива. Я сталкивался с применением полиуретановых и нитроцеллюлозных лаков. Ничего плохого ни о тех, ни о других сказать не могу. В работе нитроцеллюлозный лак удобнее, но он взрывоопасен (если грамотно сдетонировать).

В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно «гитарной» теме.

ФУРНИТУРА

Е сть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать — это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

О дним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:

• Разборные гитары (крепление грифа на болтах или шурупах)
• Неразборные гитары (гриф вклеен)
• Цельногрифные гитары («сквозной» гриф)

Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:

Кстати, обратите внимание, что гриф набран из «брусков» разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть «правильность» используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.

Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист «играет» именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.

Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:

Разберём гитару на запчасти.

Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические «наборные» деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:

Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы «из страшных снов» может попросту не звучать.

Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):

Здесь условно не показаны элементы разметки грифа (точки) в силу того, что каждый гитарист предпочитает свой собственный тип разметки. Стандартно на электрогитарах помечают следующие лады: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или иное отличие), 15, 17, 19, 21, 24 (так же, как 12-й).

В условиях самостоятельного изготовления лучше всего будет сделать головку и гриф монолитно, из одного куска дерева, так как склейка головки с грифом — процедура весьма ответственная и «капризная». Если такого куска дерева найти не удается, то при возможности приобретения «дековых» колков, можно порекомендовать изготовить «безголовый» гриф (обрубок):

Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:

Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на «безголовом» грифе. Обратите внимание, что в случае с «обрубком» нулевой лад используется «по умолчанию», а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.

Теперь разберём гриф на запчасти.

Лады (вставка, ладовая вставка)

Изготавливаются (нарезаются) из так называемой ладовой проволоки. Лады иногда продаются готовые, комплектом. Бывают обычные лады (Regular) и высокие/широкие лады (Jumbo). В случае с готовыми ладами придется изготавливать накладку/гриф заданной ширины. Закатываются вставки в пропилы в накладке. Куда именно — рассмотрим ниже.

В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:

Для 4-х струнного баса это примерно 35 см (14″), для 5-ти струнного баса и электрогитары с мензурой 25.5″ — 40,5 см (16″). Прелесть самостоятельного изготовления накладки в том, что можно варьировать эту величину «под себя», что очень сильно сказывается на удобстве игры. Кроме того, можно изготовить асферичный профиль накладки (эллипс, часть параболы или гиперболы), что при поточном производстве не приемлемо, так как усложняет/удорожает технологию изготовления.

Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На «ощупь», такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).

Программа расчёта размеров накладки приведена в конце этой статьи.

Весьма ответственная часть грифа. Также она называется анкерным стержнем или анкерным болтом. Назначение — препятствовать изгибу грифа под силой натяжения струн. Мне известны анкеры двух типов (изготавливаемых самостоятельно; при промышленном производстве их гораздо больше). Какой лучше — не знаю. И те, и другие через какое-то время перестают работать, и гриф приходиться ремонтировать.

Тип первый, стандартный:

Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5″, и вообще считается «альтернативой», но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:

В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:

Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:

• Поскольку стержень искривлен вниз, необходимо пропиливать соответствующий «кривой» паз, что довольно сложно.
• При натяжении анкера он, распрямляясь, будет пытаться «оторвать» накладку, и в конце концов, ему это удастся.
• Болт располагается ближе к струнам, чем к тыльной стороне грифа (относительно продольной оси). Cледовательно, при его натяжении БУДЕТ СГИБАТЬ ГРИФ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, ЧТО И СТРУНЫ! Это приводит к тому, что гриф начинает идти «волнами», т.е. в районе 6-7 лада анкер сработает «правильно» и гриф выгнется, а вот в районе 2-3 и 12-15 лада, анкер сработает «неправильно», и гриф прогнется. При виде такой ситуации мастера говорят: «прогиб в пятке грифа», что равносильно хирургической операции над грифом со сменой анкерного стержня.

Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.

В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:

МАТЕМАТИКА

В этой главе я перечислю некоторые величины, которые необходимо знать при изготовлении инструмента. Хочу сразу предостеречь: Если у вас нет опыта в изготовлении гитар, или он не велик, то воздержитесь от самостоятельного просчёта инструмента! Наилучшем решением, в данном случае, будет взять готовый инструмент (лучше фирменный) и тщательно и аккуратно обмерить его. Не стремитесь к созданию точной копии. Прелесть самостоятельного изготовления — возможность варьировать те или иные величины «под себя». Если же опыта совсем мало, то лучше всего будет сначала сделать «бескровную пересадку», то есть к своей старой гитаре изготовить, скажем, новую деку. Переставив гриф и все запчасти на своё творение, можно оценить свой уровень, и если он пока не высок, вернуть всё на «родину» и заняться изготовлением нового грифа. В конце концов, у вас всё получиться.

Наиболее часто задаваемым вопросом является величина мензуры, и как следствие — разметка грифа. С этого и начнём.

Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:

• Бас-гитара — 34″ (863,6 мм)
• Электрогитара — 27″ (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют «баритоном»]
• Электрогитара — 25.5″ (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют «тенором»]

Разберём, что такое «стандартное значение». Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:

• Может не хватить длины струн
• Невозможно изготовить качественный гриф большой длины
• Расстояние между ладовыми перегородками, особенно в первой позиции, будет настолько велико, что играть просто не получится

Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:

• Настроенные струны будут очень слабо натянуты и, попросту говоря, будут болтаться
• Расстояние между ладовыми перегородками в верхних позициях будут настолько малы, что они «сольются»

В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от «стандартной» составляет как максимум ±10%.

Итак, мы определились с мензурой. Наступает ответственный момент: разметка грифа под лады. Не знаю почему, но многие мастера делают из этого тайну, дескать это «семейные секреты», «крайне сложно» и т.д. и т.п. Говорю со всей ответственностью — не верьте им! Сейчас я дам число, с помощью которого можно разметить любой гриф с любой мензурой.

Это число — корень двенадцатой степени из двух. Вычислить значение точно невозможно, да и не нужно, в достаточном приближении это будет 1,05946. Что это за цифры, и как ими пользуются? Очень просто. Берём значение своей мензуры и делим на это число. Результат — расстояние от машинки (!) до первого лада. Запоминаем это число, вычитаем его из мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до первого лада. Далее результат первого деления опять делим на наше число, а затем полученое значение вычитаем из мензуры. Результат — расстояние от порожка до второго лада. И так далее. Хотите, считайте хоть до 36 лада (я, кстати, видел бас с трёхоктавным грифом). Да, расчет ведеться не от лада до лада, а от порожка до лада. ПРИ РАЗМЕТКЕ ГРИФА НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОШИБКИ! То есть, 24-й лад будет отмеряться не от 23-го, а от нулевого!

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 — расстояние от машинки до первого лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 — расстояние от нулевого лада до первого
2а. 814,993/1,05964=769,122 — расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 — расстояние от нулевого лада до второго

И так далее. При расчётах допустимо округлять результат до тысячных, а иногда и сотых долей миллиметра. Проверить правильность своих действий можно очень просто — двенадцатый лад делит мензуру ровно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.

Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.

Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:

• 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ — 1,625″ (41,275 мм)
• 5-струнный бас — 1,85″ (47 мм)

Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на «играбельности» инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Н е думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности. Принцип отстройки инструмента хорошо описан здесь.

В этой статье я совсем не уделил внимания звукоснимателям и другой электронной начинке инструмента. Во-первых, потому, что это тема отдельной большой статьи; во-вторых, — материала на это тему очень много; в-третьих, — проще и лучше купить готовые датчики, чем постигать тонкости электроники.

Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.

ССЫЛКИ

При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!

15.12.03	Автор: Имя админа
распечатать статью подписаться на RSS-канал отправить другу подписаться на рассылку мы ВКонтакте мы в LiveJournal мы в Twitter

20.10.2011, Jhav
>>отличная статья, только в расчете мензуры цифры перепутаны сначала 1,05946, а потом 1,05964 так и не понял где правильно

посчитай корень 12-й степени из 2. получишь реальное число. вообще не запаривайся, можешь брать любое число, все равно так точно не пропилишь

Источник