Стойки от аккорда евро р

Honda Accord Euro R СЕМЕЙНЫЙ БОЛИД › Logbook › Про регулируемые стойки

Сам я не претендую на то, что все ниже написанное есть истина на 100%, так как знаком с койловерами лишь второй сезон. Но мне кажется, что многим и эта информация будет полезна для того, чтобы выявить некоторые заблуждения.

Начнемс. В прошлом году, купил я себе замечательный комплект стоек с распила. Однотрубные амортизаторы, кованные корпуса, полный комплект регулировок — все что надо для настоящего гонщика))). Да, и красивый внешний вид — это тоже немаловажно! Процесс их инсталляции я описывал тут. Теперь пришло время сделать некоторые дополнения.

Ну, во-первых, при установке стоек с изменением высоты ОБЯЗАТЕЛЬНО надо откручивать все сайленты в подвеске. Иначе или сайлент порвется или занизить не получится, так как кузов повиснет на сайлентах. Сзади — это 9 гаек с каждой стороны. Муторно, но надо.

Во-вторых, жесткость стойки определяется жесткостью пружины, а крутилки сверху — это регулировка скорости сжатия-отбоя. Кажется, что закрутив на максимум, стойка стала жесткой. Нет. Поменялась скорость её реакции. В динамике это ощущается как изменение жесткости, но в затяжном повороте, где нагрузка будет прикладываться долгое время — вы получите тот же крен кузова.

Теперь, в-третьих. Везде пишут, что правильная базовая (подходящая для массового повседнева) регулировка отбоя-сжатия — это когда под нагрузкой кузова автомобиля в статике шток стойки уходит в корпус на примерно 30% своего рабочего хода. То есть, на сжатие остается 70% хода, причем часть этого хода занимает отбойник. А теперь мы подошли к самому главному заблуждению: «поджимай пружину от руки и все будет ОК». Так вот этот совет сработал при первой установке моих койлов, когда они были укомплектованы более жесткими пружинами — 12кг/мм спереди. И это нифига не так, когда я решил поставить на перед пружины 10кг/мм.

Что означает жесткость пружины. Это постоянная величина, и в случае с пружинами с равномерной навивкой (какие в большинстве случаев на койлах и используются), она НЕ МЕНЯЕТСЯ, как ни крути. Чтобы сжать на 1 мм пружину с заявленной жесткостью в 12 кг/мм надо положить на неё 12 кг. И так каждый миллиметр преодолевается дополнительной нагрузкой в 12 кг. Сжали на 2 см. Сколько надо положить на пружину, чтобы она сжалась еще на 1 мм? Еще 12 кг.

А теперь пример.
Год назад на передней стойке у меня стояли пружины 12 кг/мм. Рабочий ход штока передней стойки — 111мм.
Позаимствуем инфу о развесовке аккорда у Shmellekb

Примерно 430 кг на колесе передней оси. 430/12=36мм. На столько сожмется пружина под весом в 430 кг. 36мм — это чуть больше чем 30% от хода штока (111*0,3=34мм). Учитывая всякие погрешности в измерении веса, фактической жесткости пружины и тд, у меня получилось, что просто зафиксировав пружину гайкой, я получил необходимое соотношение отбоя-сжатия.

В этом году, я решил использовать пружины 10кг/мм. Вычисляем: 430/10=43мм — это уже не 30%, а почти 40%. По факту просадка получилась еще больше — почти 50мм (видимо пружины старее или тейн подвирает с жесткостью). Вот тут то и нужна регулировка отбоя-сжатия гайкой под пружиной. В итоге мне пришлось поджать пружину почти на 20 мм, чтобы создать необходимый преднатяг и получить при установке необходимые 30% отбоя. И дальше стало интереснее. Получилось, что изначально подсевшая пружина имела длину не 200мм, а 195мм. Я её поджал на 20мм, значит уже было выбрано 25 мм хода пружины. Глянув в табличку, выясняем, что ход у пружины 113мм. 113-25-34(сжатие под нагрузкой) = 54 мм. Хода пружины осталось 54 мм, хода штока 111-34=77мм. Тут я и призадумался. И это остается для меня вопросом — стоит ли при таком раскладе стремиться выдержать соотношение отбоя-сжатия 30/70? Получается, что ход пружины 54, а штока 77. Глянув на отбойник, я осознал, что в моем случае — он просто бесполезен. Японец зачем-то сделал из одного отбойника два и теперь его высота составляла чуть больше 20мм.

Не беда. Направляемся в магазин «все для тюнинга Хонды»…

Источник

Honda Accord EXE Carbon Bronze Pearl › Logbook › Японизация или немного Euro-R. Часть 5. Коллекторно-катализаторная

Всем доброго времени суток!

Наверное 90% записей на Драйве начинается с оправданий долгого не обновления БЖ. У меня же просто ничего глобального не происходило, да и просто лень было что-либо писать.

Но пора продолжить сагу про добавление чистокровно японских запчастей в леворукую версию Аккорда. Сегодня речь пойдёт, как не трудно догадаться из названия, про многими любимый Euro-R выпускной коллектор. Для чего и зачем его ставят написано уже много записей и даже замеры на дино-стенде есть, мне же просто хотелось чуть взбодрить ленивый характер автоматного Аккорда. Реплику Тоды покупать совершенно не хотелось, всё таки заводское решение (пусть и не без колхоза в случае установки на К24А3), на мой субъективный взгляд предпочтительнее.

Теперь когда немного объяснил свою мотивацию можно перейти и к процессу установки.

Началось всё само собой с процесса покупки, коллектор был приобретён примерно год назад и как со многими ништяками он у меня долго проходил акклиматизацию в условиях гаража.

Ну и лежал коллектор в гараже, особо не мешал, и изредка когда появлялось настроение, я потихоньку приводил его в состояние когда можно будет ставить его на авто. А потом и вообще концепция поменялась и было решено оставить катализатор, для чего был куплен оный с Euro-R.

Ну и вот неделю назад у меня наконец дошли руки установить всё это добро в авто. Думал сейчас вот по-быстрому поменяю один коллектор на другой и поеду тестировать изменения в поведении Аккорда, но всё пошло не совсем по плану, но об этом в следующей записи, так как к установке выпуска это имеет весьма косвенное отношение.

После того как оба коллектора были у меня в руках я решил произвести контрольное взвешивание, просто стало интересно, удастся ли скинуть хоть немного массы с тяжёлого кузова Аккорда.

Источник

Honda Accord White Opium🇯🇵 › Logbook › Замена стоек Showa

Друзья, всем привет 👋. Текста будет много!
Итак, многие из вас подходили к моменту, когда требуется замена стоек или амортизаторов (называйте как угодно). Вот и меня это не обошло стороной! С чего начну… Пожалуй, с прошлых записей. Кто читал — знают, кто нет или немного забыл — напомню! 😁 Год назад при очередном ТО мне написали в рекомендации:
замена передней правой стойки.
Сопливит, есть масло на пыльнике и на самой стойке, НО!☝ многие хондоводы и не только, знают, что такая стойка может проходить ещё ни один десяток тысяч километров, да и я собственно не особо парился по этому поводу. Проверял на вибростенде — правая 64%, левая 74%- прошла зима и второе ТО, на котором я наблюдал за поведением данной стойки. Не буду расписывать много про её состояние, но на последнем ТО показания стали неутешительными:
правая 39%, левая без изменения 74%🤦‍♂
Вот это уже не очень хорошо, так как подвеска начинает работать неправильно, передавая львиную долю умершей стойки на живую, плюс к этому подвергается нагрузке и вся подвеска в целом!
Но и это ещё не всё! По задней не буду заострять внимание, после покупки аккорда, она не изменилась, левая 39%, правая 64%, вот из-за этого жопец и плавает😆!
Долго о выборе стоек я не думал, ибо с завода стоят Showa — лидер по поставкам на заводы Honda и не только ☝
Заказал сразу 4 стойки у Максима , так как меняются они парами. Помимо самих стоек, попросил Макса и комплектующими к ним, а именно:
1 ⚙️пыльники передних стоек 2 шт;
51688SDAA01 — 1500 рублей

2 ⚙️втулки, стоят в опорах стойки, их брал 8 шт, перед и зад одинаковые;
51631SV7004 — 1680 рублей

3 ⚙️сами опоры;
51675TA0A02 правая передняя — 850 рублей
51676TA0A02 левая передняя — 850 рублей

4 ⚙️прокладки под передние пружины 2 шт;
51686TA0A01 — 560 рублей

5 ⚙️Стойка Showa перед левая;
QH00110600 — 6000 рублей

6 ⚙️Стойка Showa перед правая;
QH00110500 — 6000 рублей

7 ⚙️Стойки Showa задние 2 шт;
QH00210800 — 10000 рублей

8 ⚙️Работа, замена стоек плюс настройка схождения, развал у нас не делается, только заменой пружин или же развальными рычагами — 4800 рублей

Хочу поблагодарить Максима, в помощи быстрого поиска, хорошей цены и проверки на оригинальность запчастей, это сейчас очень важно, подделки очень много!

Но к задним стойкам я бы еще посоветовал взять и опорники вместе с резинками под них, так как опоры гнет, просто шпильки смотрят в разные стороны, нет пресса, выпрямить не реально!
Всё остальное, отбойники и прочие мелочи, посмотрю по факту, так как они есть в наличии у дилера. Пружины заказывать не стал, вроде не просели, но это не точно 😁
А ВОТ ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ВАЖНО👇
Никто этого не делает или не знает, но стойку нужно подготовить к установке ☝ и таким образом продлить ей жизнь!

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
Все работы по установке стоек и настройки схождение производилась у дилера Honda, парням доверяю как себе 💪
Ну а теперь немного разницы между тем, что бы и, что стало
Подвеска на Accord достаточно жёсткая и живучая, мои родные стойки прошли 183500, не смотря на то, что они потекли держали достаточно достойно, за исключением того, что;
1 По гравийке были стуки с правой стороны, похожие на стук рейки, но она у меня в полном порядке!
2 С изменением поверхности дорожного полотна, когда едешь и асфальт резким перепадом уходит вниз, так называемая яма, Accord по ощущениям провалился в неё и готов был задеть пузом дорожное полотно🤦‍♂️ это бесило
3 Крен был достаточно большой
4 Схождение ужасным, не знаю как я раньше не заехал и не поправил его🤷‍♂️
такое чувство, что авто все время стремились ехать по кругу

А теперь как стало после установке новых стоек Showa;
1 Все стуки с правой стороны исчезли, стало тихо, словно ты выехал на новой машине
2 С изменением дорожного полотна, как написал выше 👆, перестал проваливаться, повторяет поверхность дороги словно приклеенный к ней, подвеска так отрабатывает такие перепады, что их словно нет!
3 Ушёл и крен, но не совсем как к примеру на других стойках Modulo или тот же Mugen, но стало гораздо приятнее заходить в поворот, практически не меняя скорости (но конечно в рамках разумного)
4 Поправили и схождение, теперь можно отпустить руль и Accord едет ровно никуда не тянет, как это было до (думал колея все виной)
5 В общем плане, я очень доволен покупкой и поведением авто, Accord стал в меру жёсткий, взбитый и предсказуемый на дороге, управление стало настолько приятным, что не хочется останавливаться и выходить из машины ☺️

Так, что если кто ещё сомневается ставить ли данные стойки, без сомнения ставьте и не жалейте, поверьте они стоит того✌️
Я пишу не только для себя и вам пригодится 😉
До новых встреч ✌

Источник

Honda Accord Vegetables_on_a_stick › Logbook › Взаимозаменяемость запчастей Honda Accord 6 (Torneo) японского рынка с Accord 6 Европейского рынка

Большинство знают что по технической части многие запчасти, узлы, агрегаты и т.д. у моделей Honda Accord 6 (Torneo) японского рынка идентичны, либо очень схожи с Honda Accord 6 европейского рынка.

Но часто возникают у многих вопросы подойдет та или иная запчасть от японца на европейца.
Соответственно было принято правильное решение собрать по крупицам всю возможную информацию с просторов интернета и конечно же www.drive2.ru воедино.
Так же на наши автомобили подходят запчасти и от других поколений и авто.

Изначально будет собрана сжатая информация, но со временем будет дополняться и объясняться более детально. Так что прошу сильно не пинать, а наоборот делиться знаниями и опытом.

______________________________ Подвеска передняя ________________________________

1) Верхние рычаги — взаимозаменяемы (личный опыт стоят от вагона) Внешне никаких отличий, хоть и разные номера
2) Нижние рычаги — взаимозаменяемы (личный опыт стоят от вагона) Внешне никаких отличий, хоть и разные номера
3) Таги продольные (сабли) — взаимозаменяемы
4) Стабилизатор — по креплениям взаимозаменяемы
CG9 европеец — 26,5 мм
Японец седаны
1.8 — 24,2 мм.
2.0 — 25,4 мм.
2.0 Сир/Сир-Т — 26,5 мм.
2.2 Евро-Р — 27,2 мм.
5) Рулевые наконечники — разные (на японце электро-рейка, на европейце гидро-рейка)
6) Кулаки — взаимозаменяемы (отличия только в защите тормозного диска (на японце скоба больше на тормозоной суппорт), так как на японце тормоза Nissin, на европейце Lucas)
7) Ступица 4х114,3 — только с Sir-t На европейце шрус под гайку на 36 (толстый), а большинстве японцев под 32 (овощ)
Ступица 5х114,3 — Euro-R, Sir-вагон (cl1, ch9, cl2)
8) Подрамник — взаимозаменяема только часть «П»

______________________________ Подвеска задняя ______________________________

1) Все рычаги (10 шт) — взаимозаменяемы (личный опыт стоят от вагона) Внешне никаких отличий, хоть и разные номера.
2) Подрамник — взаимозаменяем (про полный привод не уверен)
3) Стабилизатор — взаимозаменяем
Европеец — 14 мм
Японец седан
1.8 — стаба не имеет.
2.0 — 14 мм.
2.0 — Сир/Сир-Т 15 мм.
2.2 — Евро-Р 18 мм.
4) Стойки — взаимозаменяемы (у вагонов стойки выше)
5) Кулаки — взаимозаменяемы (полный привод в учет не берем)
6) Ступицы — разные по вылету (Европеец вылет больше, вроде на 1,43 см) (диски тормозные соответственно так же с разным вылетом)

______________________________ Тормозная система ______________________________

1) Тормозные шланги от японца, кроме моделей CF3 подходят на европейца
В оригинальной коробке Honda лежат фирмы Nichirin
Передний левый — Nichirin RH602
Передний правый — Nichirin RH603
Задний левый — Nichirin RH604
Задний Правый — Nichirin RH605

2) Тормозные суппорта — взаимозаменяемы
Европеец — Lucas
Японец — Nissin
Взаимозаменяемы, но только вместе со скобами.
На европейце в основном передние тормозные диски 280 мм в диаметре, задние 260 мм
На японцах есть вариации:
Перед — 280 мм, зад 260 мм Суппорта встанут на Европейца
Перед — 300 мм, зад 260 мм (Euro-R) перед менять только вместе с тормозными дисками
Так же перед встанут суппорта и тормозные диски от Honda Odisey RA6 (тормоза 1 в 1 как euro-r)
Перед 260 мм, зад 240 мм (CF-3)

3) Тормозные диски передние — взаимозаменяемы (европеец толщина 25 мм, японец 23 мм)
4) Тормозные диски задние — разные (вылет европейца больше)

______________________________ Сцепление ______________________________

1) Диск сцепления — взаимозаменяем (на зависимо одновальный или двухвальный мотор)
2) Корзина сцепления — взаимозаменяема (на зависимо одновальный или двухвальный мотор) По каталогу один и тот же номер заменителей
3) Выжимной подшипник — взаимозаменяем (на зависимо одновальный или двухвальный мотор) По каталогу один и тот же номер заменителей
4) Маховик — взаимозаменяем (на двухвальном моторе дополнительно насечки для выставления зажигания)
Более подробная информации с номерами запчастей
5) Рабочий цилиндр сцепления — разные
6) Главный цилиндр сцепления — разные

______________________________ Привода ______________________________

1) Внешний — Euro-R, Sir-t, Sir-вагон
2) Внутренний- Euro-R, Sir-t

Левые привода японца

у кузовов cf3. cl3 .cf4 с акпп (кроме сир-т) и у вагона cf6 — ОДИНАКОВЫЕ!
у кузовов cf3 .cl3 cf4 С МЕАНИЧЕСКОЙ КПП! тоесть меховощей)) —ОДИНАКОВЫЕ!
у кузовов полноприводных cf5 и вагона cf7 — ОДИНАКОВЫЕ!
у сир-вагонов ch9, и полно-приводного cl2 —ОДИНАКОВЫЕ!
у кузовов cf4 (сир-т) . cl1 (евроер) — ОДИНАКОВЫЕ!

тоесть из вышеперечисленного вывод что на 6-е кузова ставилось 5 модификации приводов левых!

Теперь о правых приводах японца

у кузовов с cf3 . cl3 . cf4 ( кроме сир-т) у полно-приводного седана cf5 . у вагонов cf6 и полно-приводного вагона cf7
—ОДИНАКОВЫЕ!
у кузовов cf4(сир-т) cl1 (евроер) . сир-вагона Ch9 и у полно-приводного сир-вагона cl2
— ОДИНАКОВЫЕ!
тесть из вышеперечисленного вывод — на 6-е кузова ставилось 2 модификации правых приводов!

В итоге на европейца МЕХАНИКУ можно поставить шрус в сборе:

Правый: cf4(sir-t) cl1 (euro-r) . сир-вагона Ch9 и полно-приводного сир-вагона cl2
Левый: cf4(sir-t) cl1 (euro-r), от сир-вагонов ch9, и полно-приводного cl2 встанет, но только навесное промвала остается свое (оно не встает по кремлениям)

В итоге на европейца АВТОМАТ можно поставить шрус в сборе:

Правый: cf4(sir-t) cl1 (euro-r) . сир-вагона Ch9 и полно-приводного сир-вагона cl2
Левый: с ним засада, от японца ни один не подходит, только родные

______________________________ Коробка передач ______________________________

______________________________ Двигатель ______________________________

Трамблер между одновальным и двухвальным мотором — разные
Трамблер одновального мотора F20B6 (Europe) и F20B (Japan) — Взаимозаменяем
(Europe — 30105-PDA-E01, Japan — 30105-PAA-A01, как заменитель выдается один и тот же номер HONDA 30105-PAA-L01)
Катушка зажигания — взаимозаменяема (одни и те же дубли выдаются) Europe — 30500-PDA-E01, Japan — 30500-PCA-003
Бегунок — взаимозаменяемы (как заменители выдают друг друга) Europe — 30103-PDA-E01, Japan — 30103-PAA-A01
Крышка распределителя зажигания — взаимозаменяема (как заменители выдают друг друга) Europe — 30102-PDA-E01, Japan — 30102-PAA-A01 От японца стоит дешевле.
Кольцо трамблера
30110-PC6-005 — это для распределителя Hitachi
30110-PA1-732 — для TEC
Заменять их между собой нельзя, будет подтекать масло.

Крепление двигателя (направление по ходу движения)
1) Левая подушка двигателя (со стороны ГРМ) — взаимозаменяема
2) Кронштейн от двигателя к левой подушке разные на двухвалке и одновалке
3) Правая подушка (со стороны КПП) — взаимозаменяема
4) Передняя подушка (со стороны радиатора) — взаимозаменяема
5) Задняя подушка (со стороны впускного коллектора) — взаимозаменяема (автомат вакумная, механика обычная, между собой не взаимозаменяемы)
6) Мозги
Серийные номера мозгов на Н23А по комплектности авто

37820-PCF-901 – GF CH9 (скорей всего эти мозги к ДВС не PDE, т.к. авто выпускалось 01.1999 — 05.2000)
37820-PCF-902 — GH CH9 (скорей всего эти мозги к ДВС PDE, т.к. авто выпускалось 06.2000 — 10.2002, но НЕ ФАКТ)
37820-PCF-N51 — GF CH9 (VSA)
37820-PCF-N52 — GH CH9 (VSA) (в чем разница с N53 не знаю, каталог выдает сразу два эти мозга на одну модель)
37820-PCF-N53 — GH CH9 (VSA)
37820-PCF-J51 — GH CL2 (4 WD)
37820-PCF-J52 — GH CL2 (4 WD)
CH9 есть двух поколений:
1. GF — дорестайл
2. GH — рестайл (PDE)

если три последние знака — цифры, мозги без VSA
если надпись типа N5* — c VSA. 51 — дорестайл, 52 и 53 — рестайл.
между 52 и 53 не пойму сам какая разница.

у седана все так же, только центральная часть различается на 1 букву:
1. PCF — вагон
2. PCB — седан

Генератор
Взаимозаменяем, но только с креплением (переходной пластиной)
Различия: от японца 4 пиковый а европейца 2-х (ни на что не влияет, только не будет гореть индикация заряда аккумулятора на приборке)

______________________________ Топливная система ______________________________

Топливные насосы разные

______________________________ Система кондиционирования ______________________

1) Конденсор (Радиатор) — разные (разное крепление) У леворукого вход слева, выход справа, у праворукого вход и выход слева.
2) Осушитель отличаются по креплению
3) Компрессор отличается по креплению, в комплекте необходима переходящая пластина, крепящаяся между компрессором и двигателем (Входы вроде одинаковые, крутил оба в руках)
4) Блок управления климатом — взаимозаменяем (разная маркировка, но работает исправно)
5) Фильтр салона — разные (у японца толще)

Скоро будет отчет по установке радиатора кондея от японца на европейца. невозможного в этом мире нет! Тем более у наших кулибиных.

______________________________ Система охлаждения ______________________________

______________________________ КУЗОВ______________________________
1) Передние подкрылки (взаимозаменяемы, лично сам не нашел информации)
2) Защита двигателя пластиковая (взаимозаменяемы, лично сам не нашел информации)

Источник