Высота струн на гитаре
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Высота струн над порожками грифа гитары — важнейший параметр, определяющий качество инструмента и комфорт игры на нём. На классических гитарах высоту струн отрегулировать, не вмешиваясь в конструктивную настройку производителя, невозможно. На электрогитарах и некоторых акустических моделях такая возможность предусмотрена изначально на фабрике по изготовлению музыкальных инструментов или частными мастерами. На этот параметр имеются свои нормативы для каждого вида гитар.
Нормы расстояния
При выборе гитары обязательно нужно не только визуально осмотреть струны, ровность грифа, состояние порожков, бриджа, колкового механизма, целостность и размеры акустического корпуса, но и линейкой проверить расстояния от струн до порожков.
Дело в том, что слишком большое значение высоты струн будет влиять на удобство прижатия струн и степень прилагаемого для этого усилия. Все эти характеристики прямо пропорциональны величине расстояния. Пальцы гитариста быстро устанут от чрезмерных напряжений при взятии аккордов, выполнении многих приёмов и гитарных эффектов.
Звук и скорость игры тоже пострадают: первый потеряет свою яркость и чистоту тона, а беглость пальцев снизится. Такие струны потребуется опустить.
Однако и слишком низкое положение струн на грифе не всегда радует гитариста. В этом случае они при колебаниях могут задевать порожки, дребезжа или издавая искаженный звук.
Разумеется, незачем измерять этот параметр на каждой струне и по всем 18 или 22 ладам. Если струны установлены одного калибра, то отношение толщины всех элементов комплекта между собой строго нормируется у производителей.
Чтобы убедиться, нормальная ли высота струн на гитаре, обычно достаточно произвести замеры над 1 и 12 ладами (их порожками) для первой струны и шестой.
Детали по оптимальной высоте струн над грифом гитары для конкретных разновидностей этого музыкального инструмента приводятся ниже.
Для акустической
Акустические гитары имеют металлические струны (сталь с обмотками из бронзы, серебра или меди). Они бывают жёсткого и мягкого натяжения, поэтому в расчёт высоты струн на предприятии, занимающемся изготовлением музыкальных инструментов, берётся так называемый оптимальный предел амплитуды колебания струн разного натяжения.
Отсюда и определяется, какой правильной высоты должны быть струны на тех или иных инструментах для их качественного звучания и удобной игры без лишних усилий по прижатию.
Нормальная высота первой струны должна быть в пределах:
- над XII порожком: 1,5-2 мм;
- над порожком I лада: 0,3-0,4 мм.
Высота шестой струны в то же время должна составлять:
- над XII порожком: 2,0-3,5 мм;
- над порожком I лада: 0,4-0,9 мм.
Для измерений на XII ладу удобно пользоваться металлической измерительной линейкой, отсчёт у которой начинается с торца. Её располагают торцом прямо на 11 и 12 порожки, что даёт более точный результат измерения.
А для контроля струн на первом порожке лучше изготовить плоский щуп, толщина которого с одной стороны будет равна значению измеряемой высоты первой струны, а с другой — шестой.
Можно воспользоваться специальным набором щупов, применяемыми для настройки высоты струн разных музыкальных инструментов.
Для электрогитары
На электрогитаре играют практически на тех же струнах, что используются и для акустических инструментов.
Но чаще всё-таки ставят комплекты с серебряной обмоткой, так как удобней играть медиатором — он лучше скользит по таким струнам.
На электрогитарах оптимальный интервал высоты струн следующий:
- первая струна над порожком последнего лада — 1,5-1,6 мм, над I ладом — 0,2-0,3 мм;
- шестая над последним порожком 1,9-2,1 мм, над первым — 0,5-0,7 мм.
На бас-гитаре
Бас-гитара оснащается довольно толстым комплектом струн, поэтому высота их над грифом превосходит значение высоты для обычных электрогитар. Для сравнения сведём параметры, рекомендуемые для последнего лада бас-гитары и ритм-гитары, в одну таблицу:
Данные, конечно, могут отличаться в зависимости от моделей музыкальных инструментов и комплекта струн, но вполне пригодятся начинающим музыкантам при выборе своей первой — учебной — электронной или бас-гитары.
На классической
На классических гитарах натянуты нейлоновые струны — стальные ставить на них нельзя, так как конструкция инструмента не выдерживает силу натяжения металла. То же самое касается и гитар фламенко. И хотя с виду эти две разновидности очень похожи, но по высоте струн над грифом они сильно отличаются.
Критериями правильного изготовления по этому параметру для них являются расстояния от струн №1 и №6 до порожков над XII ладом.
Вот эти величины:
- классическая модель: 3,5-4,0 мм для первой струны, 4,0-4,5 мм — для шестой;
- гитара фламенко: 2,1-2,5 мм и 2,5-3,0 мм для первой и шестой соответственно.
12-струнная гитара
На этом виде инструмента ориентироваться следует по основным шести струнам. Учитывая тот факт, что «двенадцатиструнки» в основном выпускаются в полуакустическом или электрическом вариантах, то нормальной высотой их струн можно считать средние показатели между акустической гитарой с металлическими струнами и электрогитарой. Но у этих моделей струнный калибр редко выходит за пределы средних по причине большой силы натяжения 12 металлических проволок.
Наиболее близкими к идеалу будут такие цифры (на последнем ладу):
- 1-я и 2-я сдвоенные струны (обе одинаковые по толщине) – 1,9 мм;
- 3-я и 4-я сдвоенные – 2,0 мм;
- 5-я и 6-я сдвоенные – 2,1 мм;
- 8-я основная – 2,2 мм;
- 10-я основная – 2,3 мм;
- 12-я основная – 2,4 мм.
В зависимости от номера калибра высота может варьироваться в пределах +/- (0,2-0,4) мм.
Кроме того, значение имеет и индивидуальная манеры игры. Если гитарист играет мягко, не злоупотребляет жёсткими ударами по струнам, то высота настраивается по минимальному значению. В противном случае необходимо поднять струны выше, чтобы не допускать биения их о металлические порожки.
Почему может поменяться?
Даже если при покупке гитара не имела никаких изъянов, полностью отвечала нормам конструкции аналогичных моделей, то со временем не исключены некоторые отклонения от заданных параметров. Есть разные причины, объясняющие такие неприятности.
- Деформация корпуса инструмента, грифа, нижнего порожка. Все эти факторы как по раздельности, так и сообща могут оказать влияние на высоту струн над грифом. Дело в том, что нижний и верхний порожки инструментов находятся на одной высоте, поэтому любое изменение положения грифа, корпуса или нижнего порожка обязательно приводит к нарушению правильности взаиморасположения порожков на корпусе (нижний) и грифе (верхний). Прямая между ними по отношению к плоскости грифа может оказаться либо под большим углом (расстояния до порожков увеличится), либо, наоборот, уменьшится (высота струн уменьшится). Вершиной угла считается верхний порожек.
- Замена струн на меньший номер калибра, особенно резкий переход, например, от «17» к «10». Комплект «десятки» значительно мягче «семнадцатого» и существенно тоньше, поэтому удивляться не стоит, если гитара задребезжит при звукоизвлечении: и сила натяжения ослабнет (гриф немного «распрямится»), и размах колебания более мягких струн увеличится.
- Смена манеры игры на более агрессивную. Жёсткие удары медиатором вызывают большую амплитуду колебаний, нежели мягкий перебор пальцами.
- Иногда при смене калибра с тонкого номера на более толстый проявляется проблема заводского брака — неровность выступа металлических порожков над грифом. Толстый комплект требует большего расстояния от порожков, а если его недостаточно на каких-то порожках, то звука вообще может не быть. Углубление прорезей для струн на верхнем порожке. При некачественном материале, из которого выполнили эту часть инструмента, такая неприятность вполне возможна. А также такой результат бывает у низкосортных гитар, плохо держащих строй, которые по 10 раз за день подстраивают. От подобного инструмента нужно без жалости избавляться, чтобы не тратить драгоценное время и свои нервы.
- Нарушение обмотки толстых струн. При их зажатии на ладу размотанным местом они «просаживаются» до недопустимого предела высоты над всеми порожками выше по грифу. В результате происходит биение о порожек или даже глушение звука.
- Нарушилась отстройка бриджа на электрогитаре. Это бывает часто при активной игре на инструменте, ничего страшного нет.
Как настроить?
Способы настройки высоты струн над грифом зависят от моделей инструментов и производителя.
Для регулировки этого параметра при смене калибра изделий у акустических и электрических гитар имеется специальное устройство — анкер, вставляемый в гриф по всей его длине. Задача металлического анкера, представляющего собой длинный круглый либо квадратный штырь, препятствовать изгибу грифа под действием значительной силы, оказываемой на него струнами при их натяжении.
Отрегулировать посредством анкера положение грифа можно вращением винта специальным шестигранным ключом. Находится винт под верхней декой в специальной гнезде, а добраться до него можно через резонаторное отверстие со стороны грифа. На некоторых моделях акустических гитар, а также на многих электрогитарах регулировочные винты размещаются на головке грифа. Вращением винта против часовой стрелки добиваются большего значения высоты струн, а чтобы уменьшить её, винт вращают по часовой стрелке.
Однако прежде следует твёрдо убедиться в причине несоответствия высоты допустимым нормам.
Положение винта и степень сжатия либо сгибания грифа выставляют на фабрике музыкальных инструментов довольно точно, поэтому изменять без особых оснований заводскую настройку не рекомендуется.
И только в тех случаях, когда других причин неполадок, описанных выше, у инструмента не имеется, можно будет попытаться исправить ситуацию регулировкой винта анкера. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить гриф или гитару в целом. Бывает, неисправность устраняется поворотом ключа всего на 1 градус в нужную сторону.
Неравномерность выступа порожков устраняют ручной их шлифовкой абразивным материалом (шкурка, надфиль).
Если нет опыта в таком деле, лучше обратиться в мастерскую по ремонту музыкальных инструментов.
Слишком высокий нижний порожек тоже можно подточить подходящим инструментом. Для этого сначала следует снять все струны, освободить порожек и сточить лишний миллиметр или сколько потребуется, чтобы понизить струны над грифом. По окончании вернуть струны на место, настроить гитару на нужный лад и проверить эффект от проделанной работы.
Пропил прорезей под струны на верхнем порожке при его замене в случае излишней глубины на старом делается строго по толщине струн. Пропил делается надфилями или пилками, специально предназначенными для этого.
Деформированные гриф и другие части гитары требуется менять на новые.
Чтобы гитара прослужила долго и не создавала проблем, гитаристу следует не только играть, но и создать за инструментом надлежащий уход и условия содержания: влажность воздуха и температуру в помещении. Храниться гитара всегда должна в чехле.
Источник
MasterGitar.com
Если высоты струн на гитаре вас не устраивают, то их настройка может быть как простейшей операцией по замене или обработке нижнего порожка, так и глобальным ремонтом в особо неприятных случаях. В каждой конкретный ситуации действовать можно немного по-разному, используя стандартные приемы в разных сочетаниях.
Особый случай гриф на винте. Настраивать высоту просто, но помните, когда вы крутите винт регулировки, вы изменяете расстояние между ладами и нижним порожком. Проблема усугубляется, если 12-й лад и точка упора грифа находятся на большом расстоянии. Такая картина часто наблюдается на советских гитарах. Гриф на винте также должен иметь правильную форму, быть ровным.
(Далее в тексте косточкой я называю нижний порожек.)
Какими должны быть высоты у нейлона на 12 ладу
Сначала вспомним какие расстояния должны быть и как их измерить. Если приставить линейку к двенадцатому ладу, то до центральной линии первой струны должно быть 3.5мм, а на шестой это расстояние, постепенно должно увеличиться до 4.5-5мм и даже до 5.5мм. Ещё раз — это расстояния для нейлона.
(Для металлических струн все ниже: до 2 мм для первой и 3.5 для шестой.)
Высота струн над декой в районе подставки должна быть от 9 до 15мм. Нижний порожек должен уверенно держаться в пропиле.
Причины неверных высот
Факторов, влияющих на высоту струн, достаточно много. И причиной больших расстояний может быть как ошибка или неточность при изготовлении, так и изменения в гитаре по прошествии какого-то времени, предсказуемые и не очень.
Очевидные ситуации. Без понимания вопроса сменили металл на нейлон или наоборот. Гитара изготавливалась специально с другими высотами и вам они не подходят. На гитаре не та косточка.
Самая серьезная проблема — при изготовлении неверно установили гриф и подстройки косточкой не хватает, чтобы это скомпенсировать.
Самая распространенная причина — гриф со временем прогнулся и требуется только опустить косточку или ещё его выпрямить. Несколько прогнуться может и сам корпус гитары, тогда надо просто опустить косточку, обратив внимание не поплыла ли ещё мензура.
Классическая проблема: прогиб грифа
Это системная проблема грифов без анкера, т.е. грифов классических гитар. Шейка может излишне прогнуться под натяжением струн и вы получите увеличение высоты струн.
Исправлять такую проблему надо выпрямлением грифа, а не понижением нижнего порожка. Почему?
Если просто опустить косточку, тогда получится яма, на выходе из которой струна будет звенеть. Дно ямы в районе 7-го лада, после нижней точки ямы лады начинают подниматься вверх и струна будет касаться следующего лада.
Стандартная проверка, если вы опустили струны до нормальной высоты над 12 ладом и они начали все позвякивать начиная с середины грифа, значит у вас излишний прогиб.
Сразу для контраста: если струны звенят на первых ладах о следующий лад, тогда у вас струны слишком низко или есть загиб грифа.
Специально указываю причину звона, о следующий лад, так как причина может быть иной, например, призвук на верхнем или нижнем порожках. Это другая проблема, связанная с их формой.
На кривом грифе можно настроить только какой-то его участок для нормальной игры. В каком-то смысле это оправданно, если вы играете только в первых позициях. Величина прогиба напрямую влияет на сложность ситуации. С маленьким излишним прогибом мириться ещё как-то можно. Если струны звенят уже на пятом ладу, то это и для простого аккомпанемента слишком.
Кривой гриф требует выпрямления. Перед выпрямлением определитесь с высотами, что у вас получится в конце концов. Воспользуйтесь необходимостью ровнять накладку и четко попадите на желаемую высоту. В зависимости от того какую сторону накладки вы будете обрабытывать в большей степени, так у вас и будет меняться окончательный результат по высоте струн.
Далее рассматриваем высоты уже на ровном грифе.
Высота над первым ладом
Очевидно, что открытая струна не должна звенеть о первый лад. Слишком же большое расстояние — это ненужное мучение для гитариста.
Чтобы быстро прикинуть достаточную высоту нужно при правильном зазоре на 12 ладу зажать струну на первом ладу и посмотреть на расстояние над порожком второго лада. Расстояние на первом ладовом порожке у открытой струны практически такое же. Подробно настройку этих высот обсудим в следующей статье о верхнем и нижнем порожках гитары.
Регулировка нижнего порожка
Понятно, что есть штатная возможность изменить высоту нижнего порожка. Это очевидная настройка. Если косточку надо опустить, то ее просто надо сточить, если поднять, то по большому счету ее надо заменить. Ремонт с подклейкой приемлем, но склейка не должна слишком высоко поднятся в пропиле. Приклеиваете твердое дерево, кость или что-то подобное к нижнему порожку на суперклей. Такой подход приемлем для недорогих гитар. Далее что делать если косточка слишком большая или слишком маленькая для своей подставки.
Обратите внимание, чтобы поднять струну на 0.5 мм над 12 ладом, косточку надо поднять уже на 1 мм.
Работа с подставкой
Очень часто требуется правка самой подставки, т.е. косточка такая высокая, что плохо держится или наоборот такая низкая, что тонет в пропиле.
Слишком высокий нижний порожек
Если косточка становится слишком высокой для старого пропила, нужно углубить и желательно расширить его. Косточка должна уверенно сидеть в пропиле. Делайте эту операцию с пониманием что такое компенсация строя.
Надо учесть возможности деки сопротивляться большему напряжению. Для толстых дек высокий порожек может пойти и на пользу. Поднимая кость вы увеличиваете рычаг и крутящий момент на подставке, она с большей силой начинает выламывать деку.
Также бывает необходимо уменьшить угол захода струны на косточку. Струны слишком резко поднимаются на нижний порожек, фактически выламывая его. Крепление с помощью косички(т.е. обычное крепление за одно отверстие) само по себе снижает этот нежелательный эффект, позволяет струне подтянуться вверх. Можно увеличить высоту панельки крепления струн, совместить это с приятным и приклеить что-то декоративное сверху. Тогда петля струны будет выше подтягивать струну, уменьшать угол, снижать опрокидывающий момент на косточку.
Слишком низкий нижний порожек
Если косточку надо опустить ниже уровня подставки, тогда можно несколько срезать её губу, сделать её ниже, чтобы нижний порожек достаточно выглядывал. Но есть подводный камень – надо следить за углом отсечки струн, поэтому ход настройки этим способом небольшой и не всегда осуществим.
Угол отсечки струн также зависит от способа и положения отверстия для крепления струн. Если надо угол увеличить, то отверстие должно быть максимально низко и следует применить крепление за два отверстия или с помощью поговички.
Можно рассмотреть вариант смены способа крепления струн. Например, у вас обычная подставка с креплением за отверстие. Подставка высокая. Вы можете перейти на способ крепления струн с помощью колков, как на вестернах или цыганских гитарах. Для классической гитары это подойдет только в особых случаях, но об этой возможности нужно помнить.
Тут мы фактически доходим до возможности смены подставки. Вариант приемлем, особенно в комплексе с другими факторами. Старая подставка некрасивая, поломанная, кривая и оторванная, не закрывает каких-то пятен.
Старые отверстия в подставке можно заделать чепиками твердого дерева с эпоксидной смолой и просверлить ниже другие отверстия. Сделать на приклееной подставке это можно с помощью некой спицы с прикрепленным к ней сверлом. Так как сверлить мало, то можно использовать и просто заточку на спице. Сверлить со стороны нижнего клеца, обороты низкие.
Большие ошибки, т.е. фактически неверная установка грифа в гитару может быть исправлена помимо переустановки грифа правкой накладки, а также пилением пятки. Сделать пропил очень близко к обечайкам, как будто вы хотите отпилить гриф заподлицо к корпусу, но остановиться перед накладкой. Теперь нужно лишь подобрать вставку из плотного дерева, чтобы, склеив с ней все назад, получить верный угол вклейки грифа. Ремонт радикальный, но эффективный.
Источник