Стул для фортепиано регулируемый своими руками

Стул для фортепиано своими руками. Стул для игры на пианино. Часть 1 / Piano chair. Part 1

Изготовление стула для фортепиано своими руками. Материал: ясень.
Часть 2:

Как просверлить длинное, идеально прямое отверстие в древесине:

Мой блог:
http://leoalex1971.blogspot.ru

admin

11 ответов на “Стул для фортепиано своими руками. Стул для игры на пианино. Часть 1 / Piano chair. Part 1”

Класс класс!! Лайк лайк)))

Классно получается Алексей. Интересное видео. Жду продолжение. Однозначно лайк

и музыку послушал и на работу мастера посмотрел. продолжение не пропущу,уж очень древесина красивая.

Ждем продолжения, первую серию посмотрел с удовольствием.Материал дуб? И еще вопрос,у вас пила ленточная не ,,Диолд ,, случайно?

Текстура у сидушки классно подобрана.Я у своей макитки пластик у переднего вала подрезал, больше его оголил, шлифовать удобнее,подлазить легче.?

Вижу, стул получится отличный. Удачи! Лайк!

Отличная работа, материал правильно выбран, ясень не только крепкий, но он и эластичный… успехов…

Ясень тяжёлый-но надёжный и красивый) диаметр сидучки какой?

интересное видео Алексей и весьма познавательно ))) судя по оборудованию ты профессионально столяркой занимаешься) лайк само собой

Источник

Скамья с регулировкой высоты сиденья

Супруга мастера-самодельщика дает частные уроки игры на фортепьяно. При игре на инструменте важна правильная посадка. Но дело в том, что у каждого ученика свой рост и выставить скамью на один для всех уровень не получится. Для решения вопроса есть несколько вариантов: пользоваться подставками под ножки, купить специальный домкрат для регулирования высоты, купить скамью с пневматической регулировкой. Последние два варианта дороги, а первый и второй еще не удобны. Поразмыслив мастер пришел к выводу, что сможет сделать такую скамью самостоятельно.

Инструменты и материалы:
-Шлифстанок;
-Наждачная бумага;
-Шлифовальная машинка;
-Струбцины;
-Станок с ЧПУ;
-Покрасочная камера;
-Фрезер;
-МДФ;
-Два амортизатора из стульев;
-Аэрозольная эпоксидная эмаль черная;
-Аэрозольная эпоксидная эмаль зеленая;
-Лак;
-Клей-спрей;
— Столярный клей;
-Хромирование кольца;
-Винил;
-Фанера;
-Кожаные пуговицы;
-Пенопласт;
-Поролон;
-Металлическая труба;
-Крепеж;
-Дрель;
-Коронка;
-Нить;
-Игла;
-Карандаш;
-Линейка;
-Строительный степлер;

Источник

Стул для фортепиано своими руками. Стул для игры на пианино. Часть 2 / Piano chair. Part 2

Изготовление стула для фортепиано своими руками.
Материал: ясень.
Часть 1:

Мой блог:
http://leoalex1971.blogspot.ru

admin

28 ответов на “Стул для фортепиано своими руками. Стул для игры на пианино. Часть 2 / Piano chair. Part 2”

сразу скажу стул подарочноденежный…устойчивый,надежный,красивый и функциональный…два вопроса…зачем было для крестовины делать разметку,пазы уже были…почему маслом не покрыл,лак быстро сойдет…я стулья первоначально крыл лаком,быстро вид теряется

Супер! Это отличный подарок близкому человеку! Эх… если бы и я так умел)))
Сколько времени ушло на творчество?

шикарні роботи цікавий канал талановитий автор. Лайк та підписка однозначно

Он не просто красивый-он живой. Живешь ты ХОРОШО! Как ЧЕЛОВЕК! Ощущать радость творения рук своих-это великое счастье. Долгих лет жизни. тебе.

Он не просто красивый-он живой. Живешь ты ХОРОШО! Как ЧЕЛОВЕК! Ощущать радость творения рук своих-это великое счастье. Долгих лет жизни. тебе.

кипи в икея такую штуку к не к лей не пристаёт и наносить его удобно
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90225731/

Красива робота і с’емкі.Удачі Вам Майстер! Можно посмотреть конструкцию трансформер https://www.youtube.com/watch?v=9NiusGNrQS4

Хороший у вас канал, подписался. Думаю много нужного и интересного для себя увижу.

Стул отпад! За видео спасибо, лайк!

А чем покрыто ?
С уважением Давыд.

ЛАЙК . Музон в тему молодца .

Ммм а педали где у фортепЬяно?) Гарный стул!

Текстура просто великолепна. Здорово Алексей.

Прекрасный стул !! Очень добротно сделано .

Каких то две недели меня не было на месте , приехал как глянул подписки , — сколько новых изделий сделано и показано . Буду просматривать .
Да Алексей Вы не думали про мягкую сидушку , ну чтоб пианистке мягче то сидеть было ,))

да действительно очень красивый стульчик получился хотя я и не сомневался что как то по другому будет ))) вижу и новый станок уже участвует в изготовлении шедевров . несомненно лайк. да Алексей ещё просьба по куксе пускай будет цилиндрической формы структура дерева лучше видна будет.

Стул просто супер , это произведение искусства называть стулом ,просто язык не поворачивается .Видео и содержание на высоте.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Стул для пианино (не вращающийся) своими руками: как сделать, фото и чертежи

Как сделать стул для игры на пианино своими руками

Мебели сейчас в продаже очень много, не только денег, но и времени не хватит, чтобы все посмотреть. Много и «узко-специальной» мебели, в том числе всегда можно выбрать и купить любой, крутящийся (крутится, будет на нем чадо, не желающее игре на этом самом пианино обучаться и в таком случае ему хоть кресло-качалку покупай – толку не будет) или вернее вращающийся стул. Но уж для любимого ребенка можно попытаться сделать стул для пианино и своими руками, потому что покупные стулья выглядят холодно, угловато, и почти ни когда не подходят под дизайн комнаты и мебели в ней.

Прочность стула для пианино обеспечивают штифтованные соединения паз/шип, обычные соединения паз/шип и глухие шканты. Передняя и задняя перемычки крепятся к ножкам глухими соединениями паз/шип, смещёнными так, что внутренние стороны стыков оказываются в одной плоскости.

Кроме того, эти соединения заштифтованы, что добавляет им прочности.

Основание стула для пианино — шпонированная фанерная панель, входящая в паз в перемычках. Фигурные подлокотники прикреплены к ножкам шкантами, петли сиденья врезаны в заднюю перемычку и установлены так, что оно прочно лежит на коробке.

Наименование	Кол.	Размеры, мм	Материал
Передняя/задняя перемычки	2	20x102x756	Вишня
Боковые перемычки	2	20x102x273	Вишня
Ножки	4	25x95x584	Вишня
Подлокотники	2	21x60x343	Вишня
Крышка*	1	21x381x787	Вишня
Нижняя панель	1	5x330x737	Фанера, шпонир. вишней
Планки-вставки	6	3x9x787	Красное дерево
Примечание: подрезать по стулу

ДЕЛАЕМ НОЖКИ

Чтобы облегчить изготовление зауженных ножек, необходимо сделать приспособление. При выборке пазов оно удерживает ножки горизонтально, а при зачистке изогнутых граней работает как опора.

Перенесите контуры с масштабной сетки на обрезок МДФ или ДВП, затем перенесите контуры шаблонов на дерево. С припуском выпилите контуры, а затем скобелем и шлифмашинкой сформируйте изгибы до разметки. Быстро обработать изгибы ножек поможет барабанная шлифмашинка.

Склейте две доски из вишни лицевыми сторонами двухсторонней липкой лентой и с шаблонов перенесите на пакет контуры двух ножек и одного подлокотника.

Чтобы сэкономить материалы, совместите прямое ребро каждой ножки с рёбрами досок, а подлокотник расположите между ножками. Сориентируйте шаблоны так, чтобы получить наилучший древесный рисунок. Затем ленточной пилой аккуратно выпилите детали.

Липкой лентой склейте пакет из четырёх ножек и одновременно прострогайте и зачистите их до нужной формы. Для фиксации ножек во время зачистки можно использовать приспособление. Не разбирая пакета, на настольной циркулярке отпилите ножки по длине. С помощью диска для пазов и вспомогательной линейки в месте, где зауженная часть ножки переходит к изогнутой верхней части, выпилите уступ глубиной 16 мм. Чтобы избежать сколов, между линейкой и ножкой положите обрезок деревяшки. Разберите пакет и фрезой 09 мм скруглите рёбра зауженной и фигурной частей ножек.

Липкой лентой склейте подлокотники и скобелем и шлифмашинкой придайте им нужную форму. Разделите их и прострогайте до окончательной толщины. Зачистите подлокотники шкуркой зернистостью 400. Фрезой 09 мм скруглите верхние и нижние рёбра.

Положите каждую ножку на приспособление так, чтобы она располагалась параллельно основанию, и посередине ножек выберите пазы шириной 6 мм и глубиной 21 мм. Пазы начинаются на 12 мм ниже уступов на ножках, длина пазов — 75 мм. Зачистите пазы стамеской и слегка скруглите их углы.

КОРОБКА

Выпилите части коробки нашего самодельного стула из двух досок шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Раскраивайте их так, чтобы из каждой доски получилась одна длинная перемычка и одна короткая (боковая). На внутренних сторонах перемычек вдоль нижних граней выпилите пазы глубиной 9 мм для установки дна.

Хотя пазы расположены посередине ножек, шипы смещены к внешней стороне перемычек так, что после сборки внутренняя сторона соединения получается заподлицо. Смещение шипа от середины — половина разницы между толщиной ножки и перемычки.

На ножки и перемычки, исключая места соединений, которые должны быть сухими для впитывания клея, нанесите слой тунгового масла. Когда оно высохнет, приклейте ножки к передним и задним перемычкам. Получатся две отдельные рамки. Не забудьте нанести клей на обе щёчки шипов и боковые стороны пазов. Зажмите струбцинами каждую сборку и убедитесь, что они плоские и прямоугольные.

КАК СДЕЛАТЬ СИДЕНЬЕ

Для сиденья (крышки) выберите доски с красивым древесным рисунком и цветом. Отпилите доски с припуском около 50 мм по длине и прострогайте их до одинаковой толщины. До склейки досок лицевые стороны покройте слоем тунгового масла (так будет легче удалить лишний клей). Маленьким валиком намажьте ровный слой клея на каждую склеиваемую грань. Сожмите доски, затягивая струбцины так, чтобы из стыка выдавился клей. Убедитесь, что крышка плоская, и отложите её на просушку.

Вставки крышки выполнены из бразильского красного дерева. Пять планок равномерно вставлены посередине вдоль крышки, а одна — с краю поперёк.

Выпилите продольные пазы для планок. Установите циркулярку на запил глубиной 9 мм посередине вдоль крышки и выпилите первый паз. Отодвиньте линейку от диска на 37 мм и, разворачивая доску между проходами, выпилите второй и третий пазы. Отодвиньте линейку ещё на 37 мм и таким же способом выпилите четвёртый и пятый пазы.

С припуском по длине напилите планки вставок и с помощью рубанка подгоните их плотно к пазам. Для закрепления вставок используйте полиуретановый клей.

Выступающие концы вставок отпилите вровень с боковыми торцами крышки, затем удалите липкую ленту и прострогайте или зачистите их заподлицо с плоскостью крышки. Потом на расстоянии 100 мм от торца поперёк лицевой стороны крышки приклейте полоску липкой ленты и выпилите паз для поперечной вставки. Вклейте шестую вставку так же, как пять предыдущих. Когда клей высохнет, зачистите сначала её, а потом обе поверхности крышки.

КОРОБКА

Зачистите весь выдавленный клей со сборок ножек, а затем на внутренней стороне каждой ножки просверлите отверстия 06 мм для глухих шкантов, которые соединяют рамки передних и задних ножек в единый блок. Чтобы не просверлить детали насквозь, ограничитель глубины установитена 20мм. Металлическим разметочным шкантом перенесите расположение отверстий на концы боковых перемычек.

Поставьте приспособление вертикально и прижмите к нему боковую перемычку. На сверлильном станке аккуратно просверлите отверстия для шкантов в ножках. При использовании шкантов длиной 37 мм сверлите отверстия глубиной 21 мм. По очереди проверьте подгонку каждого соединения.

Насухо соберите боковые перемычки с передней и задней рамками и убедитесь, что коробка прямоугольная и уступы на ножках находятся на одном уровне с верхним ребром боковых перемычек. В каждом соединении задней рамки используйте по одному шканту без клея, так как их надо будет разобрать для установки нижней панели.

Когда передняя сторона коробки будет склеена, удалите сборку задних ножек, вставьте нижнюю панель и приклейте заднюю сборку к боковым перемычкам с использованием шкантов.

Снимите размеры непосредственно с каркаса коробки и выпилите крышку на 37 мм больше ширины коробки и на 1,5-3 мм меньше расстояния между пазами в ножках. Верхние рёбра крышки скруглите R6, а нижние — R3.

Так как задние ножки немного выступают за заднюю перемычку, крышка должна устанавливаться на заднюю перемычку. Это гарантия того, что в открытом положении она не будет тереться о ножки. Прикрепите петли так, чтобы спереди и сзади крышка выступала одинаково и прилегала к верху коробки. Для крепления петель используйте бронзовые шурупы длиной 20 мм с плоской головкой.

КРЕПЛЕНИЕ ПОДЛОКОТНИКОВ И ПОДПОРКИ

Подлокотники соединяются с ножками глухими шкантами. В центре верхних торцов ножек просверлите отверстия. С помощью разметочного шканта сцентрируйте подлокотники на ножках и перенесите расположение отверстий. Просверлите в подлокотниках отверстия и, вставив шканты, проверьте установку. Вклейте шканты на место и прижмите подлокотники.

Установите подпорку, фиксирующую крышку в открытом положении на угол примерно 75′.

ОТДЕЛКА

Шкуркой слегка скруглите все острые рёбра и зачистите всю скамейку шкуркой зернистостью 400. Поверх ранее нанесённого слоя тунгового масла покройте скамейку ещё двумя слоями и после высыхания нанесите несколько слоев воска.

А теперь, если вы не будете изготавливать к крышке мягкую подушку, поднесите скамейку к пианино, откройте любимый песенник и играйте!

• Совет 1. Для плоской фиксации ножки при выборке пазов и при зачистке изогнутых граней сделайте приспособление.
• Совет 2. При выпиливании шипов для крепления ножек аккуратно выходите на их длину и толщину.
• Совет 3. Покройте стул тунговым маслом, оставьте её на пару недель для высыхания, затем нанесите несколько слоев воска.

Зауженные ножки (слева) прочные и устойчивые, для их правильного изготовления необходимо приспособление.

Коробка сиденья (внизу слева) имеет достаточный объём для хранения нот.

Крышка соединяется с задней перемычкой накладными петлями.

Вставки из бразильского красного дерева (внизу справа) маслянистые, поэтому для их надёжного крепления к крышке из вишни надо использовать полиуретановый клей.

Источник