РАСПАЙКА ТЕМБРОБЛОКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (ЧАСТЬ 4)
Опубликовано: 2013-04-17 / Автор: Сергей Хмарук
Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.
Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье об экранировании звукоснимателей. Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.
Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:
- Паяльник
- Оловянный припой, канифоль
- Одножильный провод
- Кусачки
- Изолента
- Конденсатор 0,33 мкФ/400В
- Тестер
Собрав все необходимое можно приступать к работе.
Установка звукоснимателей
Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.
После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.
Распайка темброблока
Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.
Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.
Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.
После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.
Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.
Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай :).
Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.
Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.
Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.
Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.
Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.
Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.
Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!
Источник
Темброблок электроакустических гитар и электрогитар
Я думаю, что многим из вас приходилось видеть наличие блока электроники в акустической гитаре. По своей сути этот инструмент уже называется электроакустической гитарой, так как его можно подключать к усилительной аппаратуре. Так вот эта совокупность электроники называется темброблоком. Строго говоря, название только частично отражает основную суть устройства. Также в корпус электроакустической гитары встраивается пьезодатчик (звукосниматель) или миниатюрный микрофон. А теперь давайте вместе разберемся со всем этим подробнее.
Темброблок для акустической гитары – это небольшой прибор, который встроен в гитару. Его часть (панель с регулировками) располагается в верхней боковине гитары. В его передней панели расположены различные органы управления, которые состоят из нескольких регуляторов громкости и тембра (обычно двух- или трёхполосный эквалайзер).
Темброблок в электроакустической гитаре
Также там могут находиться миниатюрный тюнер и индикатор заряда батареи. Источником питания в активном темброблоке, в основном, является девятивольтовая батарейка (называемая еще крона), которая устанавливается непосредственно в его корпус. Если вы долго не играете на гитаре, то инструментальный шнур лучше отключать от неё, чтобы не разряжать батарейку.
Ее главное назначение – соединение звукоснимателей в общую электроцепь, их коммутация и управление тембром музыки. В электроакустических гитарах главное назначение темброблока – изменение тембра и увеличение мощности сигнала. Его внутренняя схема содержит в себе различные усилительные элементы, требующие отдельного питания, по этой причине, подобный темброблок называется активным.
Темброблоки электрогитар, если говорить по-простому, представляют собой совокупность гитарных ручек управления, переключателей звукоснимателей, а также радиоэлементов (резисторы, конденсаторы и т.д.), которые с ними связаны. Управление гитарным темброблоком происходит с помощью резистора, другими словами потенциометра. Поворачивая ручку, вы изменяете сопротивление резистора.
Все потенциометры соответствуют номеру, из которого можно увидеть его максимальное сопротивление. К примеру, потенциометр в 250 к гарантирует 250 000 Ом сопротивления в целиком открытой позиции. Для синглов же (однокатушечных звукоснимателей, (увидеть которые вы можете, например, на Fender Jazz Bass) в большей части случаев используются потенциометры в 250 к, а для хамбакеров — 500 к.
Но здесь разговор ведется о пассивных датчиках. Для активных же, номинальное переменное сопротивление может колебаться начиная от 100 и заканчивая 10 к.
Темброблоки точно также, как и звукосниматели, делятся на 2 типа: пассивные и активные.
Пассивный. Называется он так, потому что не требует источника питания и является наиболее простым темброблоком. Он способен осуществлять регулировку громкости звука, а также коммутацию звукоснимателей.
Распайка пассивного темброблока электрогитары
Активный. Для его работы уже требуется батарейка (крона 9 Вольт). Он способен производить предварительное усиление сигнала от звукоснимателей.
Такие же задачи обычно выполняются активным звукоснимателем. Различие между ними заключается в следующем. Темброблок – это печатная плата с радиокомпонентами, которая монтируется в корпус гитары. А электронные элементы в звукоснимателе активного типа находятся непосредственно в его корпусе.
Источник
Мы рассказываем о гитарах
О технике и культуре акустической и электрогитары
Сравнение темброблоков усилителей Marshall и Fender
Нежелание гитаристов использовать последние современные разработки в области гитарного электрооборудования понятно — весь классический дизайн был сформирован еще в 1950-1960-х годах. Да и многие хотят использовать то оборудование, на котором играли знаменитые гитаристы. Давайте попробуем сравнить основные технические характеристики темброблоков Marshall и Fender — входное сопротивление, возможности управления тоном.
Входное сопротивление как правило составляет 1 МОм или 500 КОм. Хамбакеры обычно имеют сопротивление 500 КОм, сингловые датчики 250 КОм. Магнитные звукосниматели электрогитары индуктивные и требуют компенсации, без этого получается ярко выраженные средние частоты и слабо выражены высокие частоты, в итоге получается грязный и приглушенный звук. Чтобы услышать естественный сигнал со звукоснимателей нужно установить на максимум средние частоты, а низкие и высокие снизить до нуля. Получается почти прямая по частотной характеристике (это видно на графике ниже), по идее на выходе мы должны услышать приглушенный, грязный звук. В этом и заключается суть регуляторов тембра в гитарных усилителях — обеспечение компенсации естественного сигнала звукоснимателей за счёт повышения средних частот. Если мы начинаем повышать басы (низкие) и высокие частоты, то получаем провал по средним. Полное повышение средних частот дает практически плоскую частотную характеристику, что дает вам приближение у естественному звуку ваших звукоснимателей. Получаетя примерно такая картина (на примере Fender) :
Ниже приведены типичные схемы управления тоном, которые отвечают критериям компенсации сигнала со звукоснимателей гитары :
Различия сделаны для того, чтобы обеспечить звучание, которое предназначено для разных стилей Fender и Marshall. Схема Fender дает больше чистых, плотных тонов, характерных для звучания начальных уровней перегруза. Marshall лучше сбалансированы для низких-средних частот, характерных для средних и высоких уровней перегруза, с характерным признаком кранч звучания.
Вообще, есть интересная программка, позволяющая моделировать различные уровни низких, средних, высоких частот для наиболее популярных производителей усилителей. Программа очень интересна будет для электрогитаристов, так как можно псомтреть как будет выглядеть частотная характеристика при различных настройках усилителя, что можно сделать до его покупки и понять какой подойдет для вашего стиля игры. Ее можно скачать с сайта разработчика или с нашего сайта.
Ниже приведены частотные характеристики усилителей Fender и Marshall на разных режимах работы. Условно настройки выставлены для нижних частот баса на 3, средние на 4 и высокие на 6. Самым заметным отличием является то, что у Маршалл, больше уровень высоких частот и их регуляторы тембра имеют меньший диапазон регулировки. Более высокий уровень у него означает, что при использовании такого же предусилителя, Маршалл перегрузит выходной каскад больше.
Гитарная струна имеет широкий динамический диапазон в начале коллебаний, поэтому усилитель должен уметь особенно хорошо без потерь усиливать колллебания струны на начальном этапе. Некоторые , в основном дешевые усилители, не способны обеспечить такое усиление из-за отсутсвия предусилителя или неудачной его конструкции. Предварительный усилитель должен иметь отличные параметры питания и согласования каскадов. Входной каскад осуществляет согласование усилителя с источником входного сигнала, поэтому усилитель напряжения должен иметь большое входное сопротивление. Кроме того, крайне желательно, чтобы входной каскад имел минимальный коэффициент шума.
Подробнее о +CubozoaRu
Разработка, изготовление уникальных, программируемых блоков питания для педалей эффектов гитар.
Источник