Темброблоки для классических гитар

Гитарный темброблок

Опубликовано: 2016-01-10 / Автор: Сергей Хмарук

В сегодняшней статье мы с вами продолжим знакомится с устройством гитары и в большей части поговорим об электроакустических и электрогитарах. Здесь мы рассмотрим гитарный темброблок и его основное назначение, а также использование на обоих типах гитар активной и пассивной электроники.

Что такое гитарный темброблок?

В гитарах (как в электрогитарах, так и электрокустических) кроме звукоснимателей практически всегда имеется и другая электроника. Называться она может по-разному, все зависит от того, какую функцию эта электронная начинка выполняет. Мы же будем по отношению к ней применять термин «темброблок», хоть слово это и не в полной мере отражает его суть.

Если говорить простым языком, то гитарный темброблок – это коммутационная или коммутационно-усилительная схема, которая расположена непосредственно внутри корпуса инструмента. Его основное назначение – коммутация и подключение в электрическую цепь звукоснимателей, пассивная или активная коррекция громкости и тембра, а также предварительное усиление сигнала (в зависимости от типа установленной электроники).

Темброблоки в электроакустических гитарах

В этих гитарах усиление сигнала и коррекция тембра являются основным назначением темброблока. В его электрической схеме содержатся усилительные элементы, которые требуют дополнительного питания, поэтому для данной схемы применяют термин «активный темброблок».

Конструктивно в электроакустических гитарах он выполнен в виде небольшой коробки, которая встраивается в верхнюю часть обечайки. Регуляторы тембров и громкости расположены на его передней панели. В качестве источника питания чаще всего используется батарека на 9 Вольт (крона), устанавливаемая в корпус темброблока.

Так как при подключении инструментального кабеля к разъему гитары на схему активного темброблока начинает автоматически поступать напряжение, то чтобы избежать ненужного разряда батареи, рекомендуется отключать кабель от гитары в перерывах между занятиями.

Использование одного или сразу нескольких пьезодатчиков, является самым распространенным способом озвучивания электроакустической гитары, но есть фирмы (к примеру, Fishman), которые устанавливают помимо пьезодатчиков еще и миниатюрный микрофон. В темброблоке в таком случае дополнительно предусматривается регулятор, который позволяет выбрать желаемое соотношение сигналов пьезодатчика и микрофона, ибо в обоих случаях звук существенно разнится.

Темброблоки в электрогитарах

По аналогии со звукоснимателями в электрогитарах, темброблоки делятся также на активные и пассивные.

Пассивные темброблоки собраны исключительно на пассивных, не требующих дополнительного питания, электронных компонентах. Это самый простой темброблок, который всего лишь осуществляет коммутацию звукоснимателей, а также функцию регулирования тембра и громкости. Так как усилить гитарный сигнал он не может, то коррекция тембра осуществляется за счет «срезания» (ослабления) тех или иных частот.

Активные же, наоборот, требуют для своей работы батарейку и осуществляют предварительное усиление исходящего сигнала, а также уменьшают различные наводки. Активный темброблок помогает усилить сигнал до достаточного уровня и осуществляет согласование сопротивления на входе усилителя и сопротивления на выходе электрогитары.

Такой темброблок в совокупности может выполнять одновременно три функции:

1. Предварительное усиление – повышение сигнала от звукоснимателей.
2. Тембровая коррекция – регулировка частот в разных диапазонах.
3. Буферизация – понижение сопротивления на выходе темброблока.

Подобные задачи реализует также и активный звукосниматель. Разница между ним и активным темброблоком лишь в том, что радиокомпоненты звукоснимателя расположены внутри его корпуса, а печатная плата темброблока находится в корпусе электрогитары.

Вот собственно и все, что касается гитарных темброблоков. Они же в свою очередь бывают самой разнообразной компоновки и исполнения, но суть остается той же, а назначение их вы уже знаете.

Источник

Муздеталь

Музыкальные инструменты для начинающих и продолжающих

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Соединить с аккаунтом в социальной сети

Выбор звукоснимателя и темброблока для нейлона

Выбор инструмента. Наличие в магазинах. Вопросы по ремонту.

Модератор: Mmnt

Выбор звукоснимателя и темброблока для нейлона

Сообщение Arthur » Чт ноя 18, 2010 11:42 pm

Сообщение Mmnt » Пт ноя 19, 2010 7:05 pm

Если мастер не знаком с установкой темброблоков, 9 шансов из 10, что он это поставит неправильно на первой гитаре — т.е. на вашей.

На классическую гитару 4/4 с обычным корпусом можно поставить практически любой темброблок, кроме блендерных систем с синглом.

Куда вы планируете это включать и для чего?

Сообщение Arthur » Сб ноя 20, 2010 11:21 pm

Сообщение Mmnt » Вс ноя 21, 2010 4:14 am

Корейцы типа Artec или Soho справляются с большинством задач. Ставить их нет смысла только на действительно высококлассные инструменты (цена которых делает пренебрежимой цену темброблока). Какой бы ни был темброблок, живое звучание хорошей гитары он все равно передаст приблизительно.

Что входит в комплект — видно на большом фото в описании товара. Все темброблоки Artec укомплектованы по умолчанию пьезодатчиком PP-607. Он ставится без проблем на абсолютное большинство гитар и мало чем отличается по габаритам от пьезокерамики дорогих производителей.

При «самостоятельной установке звукоснимателя» звук вообще бывает какой угодно, ибо правильное решение — одно, а неправильных — любое количество.

Вы совершенно напрасно игнорируете рекомендацию указывать город в своем профиле.

Сообщение Arthur » Вс ноя 21, 2010 9:56 pm

Сообщение Mmnt » Пн ноя 22, 2010 12:48 am

Вы же сами начали с того, что не хотите лишних дырок с XLR. А серия HT она вся под фантомное питание.

ETN — это новая серия, очень хорошо работает и шумит мало. А так же монтируется проще, чем традиционные темброблоки, и требует меньшей дырки в обечайке. В качестве бюджетной озвучки успешно конкурирует с Soho EQ-500, еще и тюнер на борту.

Про город мы занудствуем, потому что иногда неясно — что советовать человеку, ибо зависит от его географии.

В Питере множество гитарных мастеров. Если мастер, который делает вам гитару, не работает с электроникой, отдайте установку тому, кто с ней работает. Это разные науки, не всякий мастер совмещает. Поставить датчик в общем несложно, но там есть ряд нюансов, которые только в процессе практики можно постичь, словами не всегда объяснишь.

Источник

Муздеталь в ЖЖ

Page Summary

Links

Установка активного темброблока на акустическую гитару.

« previous entry | next entry »
Jan. 26th, 2010 | 10:23 pm

В этой иллюстрированной статье мы подробно опишем операцию по устновке активного темброблока на акустическую гитару.
Итак, у нас имеются гитара Strunal J977 и темброблок Artec AGE-MG. Выбор инструмента и электроники не случаен. Хотя при желании можно установить практически любое оборудование на практически любую гитару, тем не менее для озвучки электроникой предпочтительней выбирать гитару с катавеем, т.к. на живой акустике подобных инструментов врезка оборудования сказывается наименьшим образом-верхний овал корпуса подобных гитар и без того несколько «урезан» катавеем. Из всего многообразия электроники, продающейся в Муздетали мы выбрали блендерный темброблок. Блендерный-означает темброблок, имеющий возможность смешивать сигналы от различных источников. При этом мы руководствовались тем соображением, что сигнал от пьезодатчика хотя и обладает достаточной мощностью, характер его звучания становится более естественным, если добавить к пьезодатчику второй источник сигнала. Для классических гитар обычно используется микрофон, оживляющий несколько «пласстмассовое» звучание нейлоновых струн и отлично передающий гольпе. Для акустической гитары больше подходит электромагнитный датчик. В нашей ситуации-сингл от Artec.

Теперь, когда мы выбрали гитару и электронику, можно приступить к процедуре установки.
Пожалуй, самое важное и самое сложное во всём этом процессе-установить пьезодатчик под косточку гитары. От того, насколько правильно он будет установлен, зависит то, насколько правильно будет он работать.
Паз в дереве подставки, пригодный для установки в него датчика, должен быть во-первых достаточно глубоким для того, чтобы в нём уверенно держалась косточка. Он может быть даже сквозным, в этом случае наш пьезодатчик будет располагаться непосредственно на дереве верхней деки.
Второе главное требование-его нижняя поверхность должна быть идеально ровной, чтобы обеспечить наиболее равномерное распределение давления струн по всей длине датчика.
Чтобы выполнить эти требования мы поступим следующим образом-забъём наглухо старый паз и профрезеруем его по-новой. Это позволит нам также скорректировать мензуру гитары, обеспечив большую точность расположения паза, нежели при фабричной сборке.
Итак, подогнав брусочек из похожей по цвету древесины, мы вклеиваем его в старый паз.

Затем мы обрабатывает его заподлицо с деревом подставки, сострагивая выступающую часть.

Потом можно аккуратно пошлифовать нашу подставочку.

Далее мы располагаем на корпусе гитары специальную оправку для фрезерования.

Располагаем мы её под небольшим углом, направленным против натяжения струн. Это позволит расположить косточку под заданным углом, что позитивно скажется на передаче давления струн на корпус-это улучшит как электронное, так и живое звучание инструмента.
Несколько проходов ручным фрезером-и наш паз готов.

Сверлим отверстие под провод и устанавливаем пьезодатчик на дно нашего паза.

Теперь нам необходимо изготовить новую косточку. Она определит высоту струн, поэтому мы точно контролируем её размеры. Также нам очень важно, чтобы её нижняя поврехность, прилегающая к датчику, была идеально ровной. Это обеспечит так называемый баланс датчика-то состояние, при котором струны звучат с одинаковой громкостью.

Далее мы находим на обечайке то место, где будет установлен темброблок и размечаем по его размерам прямоугольное отверстие.

С помощью специальной насадки вырезаем отверстие под темброблок и тоненьким сверлом сверлим отверстия для шурупов..

Для того, чтобы крепёжные шурупы держались более надёжно мы подклеим под их месторасположение небольшие деревянные сухарики и также засверлимся в них тоненьким сверлом.

Сверлим в нижнем овале корпуса отверстие для джека и закрепим гнездо гайкой.

Прикручиваем темброблок к корпусу.

Соединяем провода.
Для того, чтобы провода не болтались внутри корпуса и не гремели при игре мы плотно свяжем их и приклеим специальной липучкой к внутренней поверхности обечаек.

Устанавливаем электромагнитный датчик в звуковое отверстие инструмента.

Натягиваем струны.
Проверяем звучание электроники через акустический комбик.

Источник

Pretty Underground:Workshop. О потенциометрах и устройстве темброблока

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Начнём! 🙂

Вопрос№1 — Какие характеристики у потенциометров бывают?

Потенциометры имеют 2 основных параметра – сопротивление(этот параметр стандартизирован) и характеристикой, которая указывает на то, как меняется соотношение сигнала при вращении штока (рисунок 2).

Характеристик у гитарных потенциометров две – А (обозначают логарифмические потенциометры — audio) и В (линейные). Потенциометры с хр-кой А создают эффект постепенного увеличения громкости или тона, с В – резкой.
Сопротивление. Наиболее популярные в гитаростроении потенциометры в 250кОм и 500кОм. Однако также в пассивных схемах встречаются и 50кОм, и 1МОм.
Неужели никого не интересовал вопрос – а почему именно 250кОм и 500кОм?
Мы знаем, что 250кОм обычно встречаются в Стратах. Также знаем, что Лео Фендер, помимо гитар делал и усилители. Т.е. он также знал и их параметры. Например – входное сопротивление.
На этом мы перейдём дальше.

Вопрос№2 — — Как устроен темброблок?

Полная иллюстрация, изображающая устройство и принцип работы всей схема от реального звукоснимателя до усилителя, включая его представлена на этом рисунке.
Темброблок представляет собой делитель тока. Рассмотрим его работу по порядку.

Ручка громкости
Когда потенциометр громкости выкручен на минимум т.е. сопротивление его практически равно нулю – весь ток через него идёт на землю. Гитара молчит.
Когда потенциометр громкости выкручен на максимум, т.е. сопротивление его велико, ток через него незначителен и весь полезный сигнал идёт на усилитель. Мы слышим максимум сигнала от гитары.
Когда мы вращаем ручку громкости – мы меняем соотношения токов которые идут на усилитель и на землю – через потенциометр. Это и имеют ввиду, когда говорят, что потенциометр выступает в роли делителя. Всё просто до нельзя.

Ручка тона
Тоже самое и с тембром, только в случае тембра потенциометр соединён с землёй не напрямую, а через конденсатор. Свойство конденсатора таково, что чем меньше частота тока, тем больше сопротивление ему у конденсатора. Грубо говоря — он не проводит постоянный ток, а сопротивление переменному току разное и зависит от частоты сигнала (такое сопротивление называется реактивным).
Есть формула такая: Хс=1/2пfC, где С – емкость конденсатора, f – частота сигнала, п=3,14. По ней можно найти реактивное сопротивление конденсатора для любой частоты. Кому интересно – можно порисовать диаграмму зависимости сопротивления от частоты от 0 до 20кГц. При стандартных значениях конденсаторов для страта:
:
На схеме представлены параметры подобные синглу со стратовским темброблоком. Значение входного сопротивления комбика взято у модели Fender Pro Junior. 🙂 Замечательный такой простенький ламповый аппарат, имеющий только 2 регулировки — громкость и тембр. Один из моих любимых.

А также, на схеме ниже, для Les Paul.

На схеме представлены параметры подобные хамбакеру с элементами таких номиналов, которые ставятся на Gibson. Значение входного сопротивления комбика тоже.
Да, как видно, значениями емкости гитарного кабеля и усилителя пренебрегаем в обоих случаях.
Сопротивление регулятора тона состоит из 2-х составляющих: активной (потенциометра) и реактивной – конденсатора (который, собственно и обеспечивает срез ВЧ).
Ну и крутя потенциометр мы или увеличиваем, или уменьшаем активную составляющую сопротивления – т.е. общий ток через «тон».

Остальные вопросы:
— Почему в темброблоки ставят разные по номиналу потенциометры?
— Как влияет номинал потенциометра на звук?
— Какой по номиналу потенциометр лучше?
— Как влияет емкость конденсатора в регулировке тембра на звук?

Именно поэтому – чем больше значение сопротивления потенциометров, тем больше сигнал на входе усилителя. При одном и том же значении входного сопротивления усилителя. Все соотношения токов считаются по схеме.
Можно предположить, что Лео Фендер ставил потенциометры в 250кОм, т.к. его гитары были звонче собратьев из фирмы Гибсон, а также из-за того, что усилители имели низкое входное сопротивление. С Гибсон же – наоборот. У них высоких меньше. Поэтому чтобы больше сигнала передавалось, они ставили потенциометры с большим номиналом.
Все эти вещи можно представить и посчитать наглядно по упрощенным схемам. (Подробнее об усилителях можно почитать — информации много)

Известно, что ВЧ воспринимаются на слух громче, чем НЧ. Поэтому увеличение номинала потенциометра увеличивает ток на усилитель, а значит, у нас складывается впечатление, что сигнал резче и ВЧ больше.
Можно ли сделать из этого вывод, что какой-то номинал лучше, а какой-то хуже?
Мне нравится яркий и звонкий звук гитары особенно характерный для моделей Jazzmaster, Jaguar, Mustang. Они, обычно, комплектовались потенциометрами в 1МОм. Хотя на классических Стратах обычно ставятся потенциометры в 250кОм. И это не мешает им «звенеть и петь», особенно моделям из ясеня или ольхи с кленовой накладкой. Во многом здесь звук определяет вся комбинация: датчики-схема-усилитель. А если быть более точным: человек-гитара-аппарат. 🙂

На последок хотелось бы вернуться опять к конденсаторам. По формуле, указанной выше мы можем увидеть как меняется реактивное сопротивление не только в зависимости от частоты сигнала, но и в зависимости от емкости самого конденсатора.
Также можно установить в гитару срез НЧ, подпаяв конденсатор не параллельно звукоснимателю, а последовательно. 🙂 Мы это делаем в мастерской.
А еще нам скоро(в конце апреля/начале мая) должны привезти много разных потенциометров для гитар.
С характеристиками А и В, номиналами 25кОм (для активных схем), 50кОм (для активных схем и темброблоков в гитарах Jazzmaster/Jaguar), 250кОм, 500кОм и 1МОм. А также пуш-пулы этих номиналов. Кроме того, уже в наличии потенциометры, позволяющие полностью выключить их из схемы.
Еще у нас есть всякие другие элементы темброблоков – всевозможные переключатели, ручки для потенциометров, конденсаторы.
Заглядывайте в наш магазин при мастерской — Guitar & Parts!
Да, и если остались вопросы – спрашивайте! С удовольствием отвечу.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

P.S.
Сейчас в мастерской намечаются серьёзные изменения. Да и с момента написания первой статьи произошло много всяких событий. Обо всём хотелось бы рассказать и поделиться новым.
Далее:
— Как сейчас обстоят дела у мастерской? Что нового? Какие перспективы развития?
— Статья о том, какой датчик у нас получился, его сравнение с собратом от Di Marzio + теория, как понять какими свойствами обладает ваш звукосниматель исходя из его выходных параметров (емкость + индуктивность).

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник