Большой ток утечки в Хонда Аккорд 7
Здравствуйте. Ток утечки равен 0,3 ампера. При удалении элемента 18(на рисунке красным) ток равен 0. Как дальше диагностировать неисправность? Спасибо.
По какой причине не горят габаритные огни.
У меня Хонда Аккорд, 2004 г. При включении потребителей идёт вибрация по салону, особенно на холодную. Прогреется, становится меньше но ощутимо.
Заменили свечи, ремонтировали стартер, поменяли аккумулятор. После этого завели, потом перестала заводиться, топливо подаётся.
Добрый день. Замучила электроника. Перестала открываться дверь багажника в Аккорд Турер. И при постановке на сигнализацию на приборной панели под указателем температуры двигателя н.
Всё будет хорошо!
Если вы правильно написали цифры 0,3 А, то это означает утечка тока на вашем автомобиле 300 милиампер (300мА). Это явно очень много.
На иномарке допускается максимум 75 — 80 мА (0,075 — 0,08 ампер).
Указанный вами предохранитель №18, отвечает за: Модулятор давления и блок управления системы ABS.
Значит в этой цепи и утечка тока. Проверять не замыкает ли проводка (может в каком-то месте перетёрлась). Либо сам блок АБС неисправен и «сосёт» много тока.
Источник
Поиск паразитного тока разрядки дал первые результаты
besperstov
МОРСКОЙ ВОЛК
Быстро садиться аккум. Новый. Начал поиски токов утечки. Замерял ток когда все выключено, машину ставлю на охрану штатной сигналкой. Ток около 0.5А — многовато, подумал я, при условии что доп. сигнализацию я уже отключил. Начал поиски «паразита».
При выдергивании предохранителя №15 из подкапотного блока ток разрядки падал до нуля. На 15 фьюзе висит много потребителей, но мне удалось «сузить» круг подозреваемых.
Внутресалонный блок:
-предохранитель 6 дает ток утечки в 0.3А
-предохранитель 7 дает ток около 0.2А
Интересно, что на крышке обозначено, что предохранитель №6 отвечает за внутресалонное освещение (ну еще и за магнитолу) а вот напротив предохранитея №7 нарисован букварь. Открываю юзер-мануал, там написано что седьмой это «фонари заднего хода». Это не соответствует схеме и действительности: выдернул седьмой предохранитель, а задние фонари как работали так и работают. По схеме на седьмом предохранителе сидит очень много чего, включая индикацию АКП, блок управления панелью приборов, подрулевые переключатели, Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) и еще много чего. Как там искать утечку в этой паутине ума не приложу.
С №6 вроде попроще, от него кроме света салона еще на магнитофон запитан. Я где-то читал что приставке типа CAA (эмулятор ченджера) может вызвать подобную проблему. Завтра проверим.
У кого-то есть идеи что может вызвать утечку в этих цепях? И почему юзер-мануал противоречит сервис-мануалу относительно названия предохранителей?:to_babruysk:
Vertolet
ЗНАТНЫЙ БОЯНИСТ
Быстро садиться аккум. Новый. Начал поиски токов утечки. Замерял ток когда все выключено, машину ставлю на охрану штатной сигналкой. Ток около 0.5А — многовато, подумал я, при условии что доп. сигнализацию я уже отключил. Начал поиски «паразита».
При выдергивании предохранителя №15 из подкапотного блока ток разрядки падал до нуля. На 15 фьюзе висит много потребителей, но мне удалось «сузить» круг подозреваемых.
Внутресалонный блок:
-предохранитель 6 дает ток утечки в 0.3А
-предохранитель 7 дает ток около 0.2А
Интересно, что на крышке обозначено, что предохранитель №6 отвечает за внутресалонное освещение (ну еще и за магнитолу) а вот напротив предохранитея №7 нарисован букварь. Открываю юзер-мануал, там написано что седьмой это «фонари заднего хода». Это не соответствует схеме и действительности: выдернул седьмой предохранитель, а задние фонари как работали так и работают. По схеме на седьмом предохранителе сидит очень много чего, включая индикацию АКП, блок управления панелью приборов, подрулевые переключатели, Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) и еще много чего. Как там искать утечку в этой паутине ума не приложу.
С №6 вроде попроще, от него кроме света салона еще на магнитофон запитан. Я где-то читал что приставке типа CAA (эмулятор ченджера) может вызвать подобную проблему. Завтра проверим.
У кого-то есть идеи что может вызвать утечку в этих цепях? И почему юзер-мануал противоречит сервис-мануалу относительно названия предохранителей?:to_babruysk:
Насчёт несовпадения встречный вопрос — какая у тебя машинка? Подправь подпись, аккорд 2006 года ещё ни о чём не говорит. Может у тебя вообще праворульный
И какой именно мануал ты куришь? Он ведь не один существует:smile3:
Насчёт магнитолы и мп3 проигрывателя, то тут всё просто — насколько я знаю, то как вынимаешь ключ зажигания, то питание не подаётся на магнитолу совсем.
А вообще 0.5А чего-то дофига вообще-то. Явно где-то КОСЯК сидит. У тебя СИГНАЛКА НЕштатная стоит? Очень важно КАЧЕСТВО подключения, а не из серии когда лезишь под торпеду, а там одни сопли и скрутки висят.
Увидел, что ты отключил НЕштатную сигу, но ведь сами точки подключения так и остались. В общем, косяк должен быть где-то на поверхности.
Прикинь просто, где есть электричество в салоне при выключенном зажигании, пройдись по проводам, где-то может коротит, а так недалеко и до небольшого пожара ценою с аккорд.
Источник
Потребление Тока в режиме охраны\покоя!
NORTON
i-VTECнутый на голову)
седня специально в 3:00 ночи прогрел машину 10 минут, темп. -9, а она с утра в 8:00 не завелась, акум сдох зараза! уже 3-й раз прикуриваю.
замерил ток потребления в режиме покоя (машина заглушена но не наохране)
300ма, в режиме охраны
60-80ма.
вроде утечек больших нет- непойму в чем проблема.
кстати никто незнает сколько акорд жрет тока без всяких допов и сигналок?
Librus
New member
300мА — очень большой ток. Если все потребители отключены — необходимо искать обжору.
Считается типичным током потребления на авто при выключенных потребителях 15-20 мА.
Но установленное дополнительное оборудование — спутник, иммо, сигналка добавят еще +50, +10, +20 мА соотвественно и мы можем получить ток до 70-100 мА, что скажется при длительной стоянке авто
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Но. в описанном случае проблема не в этом. Коли акк был высосан за ночь, то я практически убежден что дело было так:
— машина новая, так?
— пригнал, авто поездил в районе. слушал музыку много стоял. так?
— ночью зачемто дернул для прогрева
— утром не завелась. Так было дело?
Почти уверен что так было все.
Новая машина, пока её везли акк разряжался. Едет она до россии не полтора дня. Акк был уже практически разряжен.
Короткие поездки + ХХ не зарядили его (физически не успели).
Ночью акк дополнительно разрядили пуском холодным. 10 минут на ХХ никак не компенсировали потери при заводке..
Утром заводиться было уже нечем. Все нормально. Ни акк тут не виноват, ни генератор.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
К слову. до -20 Аккорд пускается уверенно и непринужденно. Не имеет смысл его лишний раз дергать автозапуском.
Источник
утечка тока
Утечка тока с аккумулятора
2020-06-06 (жара)
разряжается аккумулятор, при выключенном прет ток какой-то прыгающий 10 (8А-1А) . А также докуче пропадает контакт массы двигателя и минуса аккумулятора. Выясняется замером между плюсом аккумулятора и двигателем — то +10В , то +2.5В (никаких +12.5 в помине). Это решается банально зачисткой контактов проводов корпус машины / двигатель и минус аккумулятора / корпус машины. А также неплохо мелкой шкуркой прочистить клеммы аккумулятора.
Но утечка остается , так как аккумулятор разряжается за ночь.
Предохранители под капотом
Изучаем предохранители под капотом.
Выясняется , что при выключении зажигании (ключ вынимаем) остается напряжение на всех предохранителях (под капотом). И это похоже нормально , так как (в интернете говорят, что у японцев) нагрузка управляется землей , то есть питание подается постоянно на 1 контакт нагрузки , а подключение нагрузки происходит подключением второго контакта на землю. Где этот второй контакт — да где угодно , везде в машине где можно достать до железа. Но искать где остается включенная нагрузка становится в этом варианте намного неудобнее, так как надо мерить ток, а не напряжение.
Вот еще на обратной стороне крышки можно посмотреть назначение предохранителей под капотом :
Выясняется что Аварийное питание — это питание открывания дверей с кнопок ключа. То есть если предохранитель вытащить , то машину только ключом механически можно открыть ,что не удобно от слова совсем. Надо искать объект потребления тока дальше. Правда на старт двигателя и езду этот предохранитель не влияем.
Ищем утечку тока
По очереди вытаскиваем предохранители под капотом и смотрим не уменьшается ли ток с аккумулятора (при вынутом ключе).
Почему прыгает ток при подключении аккумулятора до 8А на пару секунд? Дело в том , что на блок управления машины, на панель индикации, на сигнализацию, на автомагнитолу и еще хрен знает чего одновременно подается напряжение. Что дальше происходит? Стартуют контроллеры , происходит автотестирование систем. В конце концов заряжаются конденсаторы в блоках питания этих устройств. И это нормально.
Потом ток падает через 2-3 секунды примерно до 0.35А и потом в течении 10-15 сек плавно уменьшается до 0.02-0.03А .
В чем тут проблема — в том , что воткнуть сразу амперметр на шкале 200mA нельзя (сгорит однозначно внутри предохранитель на 0.25А). Поэтому мерить можно только на шкале 10А. , но померить точно миллиамперы не получится. Приходится смотреть на мультиметр и гадать на значениях 0.02 — 0.03 — 0.01 -0.00 .
Далее выясняется , что через предохранитель аварийного питания проходит ток , который где-то 0.02А. То есть при вынимании этого предохранителя ток уменьшается с 0.02-0.03 до стабильного 0.01 . При вынимании самое интересное — проскакивает искра (это стартуют контроллеры 0.35А на 3-4сек). А далее через предохранитель аварийного питания ток не идет , то есть 0.00А.
Пишут , что аварийное питание идет на центральный замок, магнитолу.
Еще раз повторюсь , что если померить ток через предохранитель , то есть тупо его вытащить и включиться амперметром, то оказывается ток тут будет 0.00А после всех переходных процессов.
Далее открываем/закрываем дверь , появляется ток 0.35А и через 15-20 секунд опять все идеально 0.00А (на шкале 10А).
Предохранители в салоне
Идем в салон и смотрим там предохранители . Для этого надо заглянуть снизу под руль и повернуть клипсу , тогда откинется нижняя крышка и слева будут предохранители. На некоторых из предохранителей тоже есть напряжение 12.5В (после того как вынули ключ зажигания).
Табличка с назначением предохранителей пряталась в салоне сбоку внизу , первый раз легко не заметить.
Проверяем утечку тока на предохранителях в салоне. А утечки вроде и нет. Все токи по нулям.
И вот смотрю на ток 0.03А (на шкале 10А) , когда все выключено , двери закрыты и думаю почему же разряжается аккумулятор. 30мА ведь никак не причина полной разрядки за 1 ночь.
Имеем : ток 0.03А (30 милли А) , аккумулятор емкостью 45Ач 12В . Получаем срок полной разрядки 45 / 0.03 = 1500 часов! Даже если мультиметр врет , а я пробовал 3 разных (у всех 0.03), не может аккумулятор разрядится даже на четверть за 24часа.
Ставлю на зарядку аккумулятор в офисе: заряжающее устройство начинает заряжать аккумулятор , 10мин на 12А, потом на 3А 1 час. Получается , что аккумулятор нормально вбирает емкость.
Появляется шипение в аккумуляторе через 5-6 часов (выделяется газ) после начала зарядки, что тоже нормально и говорит о почти полностью заряженном аккумуляторе.
Что не приятно еще аккумулятор показывал 10.5В утром. Утром накинул паувербанк (12Ач) на аккумулятор , завелся нормально и доехал до работы (минут 15) . Если аккумулятор не заряжался от генератора , это не помешало бы ехать нормально , так генератор питает машину , то есть в принципе такое вполне возможно.
Значит надо замерить ток зарядки аккумулятора от генератора на работающей машине. И тут тоже все нормально смотрим ток зарядки — примерно 1А, потом выключаем двигатель и смотрим ток разрядки теперь -1А (сначала , потом уменьшается до -0.02А), то есть направление ток поменял. Значит зарядка по любому идет.
В мозгах начинает творится неописуемое : в интернете предлагают проверить ток утечки на поверхности самого аккумулятора. Я смотрю у себя так : ставим вольтметром плюс на плюс аккумулятора , далее минус вольтметра тыкаем по поверхности аккумулятора и должны увидеть якобы показания напряжения типа 2, 4, 10В . У меня вроде стабильно везде 0В. Но на всякий случай протираю спиртом и салфетками поверхность аккумулятора.
Готов поверить уже в чудеса. Ставлю тупо аккумулятор на ночь и снимаю с него клеммы в расчете ,что может быть аккумулятор разрядится внутри или по поверхности сам (не через клеммы) : на утро ничего не разрядилось : 12,5В, все завелось нормально.
Далее накидываю все клеммы на аккумулятор и вынимаю предохранитель аварийного питания и о чудо , аккумулятор первый раз не ушел в 10.5В за ночь.
Значит причина в цепи аварийного питания. В идеале ,чтобы не рехнуться хотелось бы понаблюдать ток через предохранитель аварийного питания всю ночь, но морально к этому еще не созрел. Но как человек знающий микроконтроллеры не по наслышке могу предполагать ,что какая-нибудь дрянь типа старой не удаленной сигнализации или долбаная магнитола может просыпаться ночью и делать своё черное дело. А также сигнализация может просыпаться на внешний радиочастотный сигнал , например от других сигнализаций, а если еще и сканер сигнализаций где-то долбит и наша сигнализация включается регулярно. Проверить это к сожалению не просто.
В общем ничего не понятно — где правда? Идем спокойно дальше — ищем старую сигнализацию , со слов хозяина сигнализация была, потом она задрала непонятной глючностью и ее отключили , то есть осталась только заводская.
Но старую сигнализацию не сняли, двери с брелка спокойно закрывались и открывались , то есть ставилась на охрану и снималась нормально, даже на заведенной машине, а это значит , что блокировку все-таки отключили.
Самое трудное это первый раз разобрать торпеду, но только первый раз . С помощью ютюба все оказалось не трудно и даже понравилось — все на защелках прямо конструктор лего.
Далее как и полагается была обнаружена сигнализация Star Line (на шильдике есть буквы B6) . Благополучно отсоединили StarLine от проводов и машина нормально завелась и поехала.
Но все это было бы слишком хорошо. Решил померить токи утечки на предохранителях в салоне и был крайне удивлен : на освещении салона появилась стабильная утечка 0.35А (не меняется со временем). Также найдено было место , где стояло блокировочное реле , так после него осталась скрутка проводов (даже не запаяли). Ну если такие спецы делали снятие сигнализации , то ничему далее доверять нельзя. Надо все , что замотано изоляцией внимательно изучить, что куда идет.
На следующий день продолжилось снятие остатков старой сигнализации . Нашли блокировочное реле (оказывается оно было внутри), напряжение 12В на 2 контактах присутствовало. Сняли эту реле и все оставшиеся провода и выяснили , что в моторный отсек идут с сигнализации только провода на замок капота, сирену и концевик открытия капота (то есть смело их отсоединяем). Еще нашел таки подсоединение со стороны сигнализации к реле R3 (стартера) в салоне, но не в разрыв , а параллельно почему-то. Все отсоединяем. Всего примерно 25 подсоединенных проводов было снято, принцип подсоединения скрутка простая , то есть не пропаянная. Спасибо сигнализаторщикам , я бы себе так сделать не додумался (и никому бы не сделал).
Можно еще снять крышку в салоне , которая чуть выше предохранителей (она на клипсах) и посмотреть на реле (3шт.) стартера и др.
В результате утечка 0.35А по освещению в салоне в какой-то момент пропала (точно не удалось отследить в какой именно момент). А возможно это просто глючит контакт лампочки в багажнике (очень похоже на 0.35А).
Ну и наконец заменил аккумулятор. Все конечно начало заводится без проблем. Но насчет токов утечки остались некоторые нюансы.
Проверяем еще раз зарядку аккумулятора под нагрузками, то есть включаем на заведенной машине дальний свет, кондиционер и наблюдаем за током с минусовой клеммы аккумулятора : 2-3-4А (идет зарядка). Только при добавлении мощной нагрузки могут немного увеличится обороты двигателя. Это как раз все нормально. Отключаем двигатель идет разрядка 2А, потом 1А (с оставленным включенным ключом зажигания). И 1А не уменьшается. То есть лучше включенное зажигание не оставлять.
Далее вынимаем ключ , двери не открываем, сидим в салоне и вот тут есть утечка 0.25А (постоянно). Как только открываем двери идет 0.35А ,а потом через 10-15 сек. ток падает практически уходит в 0.01А. То есть двери надо открывать (как это ни странно звучит). Например можно выключить двигаетель , вынуть ключи через открытое окно и ток утечки останется 0.25А. Кстати уходил со штатными ключами Хонда на минуту подальше от машины (думал беспроводная связь ключей может влиять, пока не понял как иммобилайзер встроенный работает), но как-то не влияет (утечка 0.25А остается).
Как только открываешь двери утечка прекращается через 10-15сек. И похоже это нормально. Но вот свет в багажнике , в салоне, в бардачке — это подводные камни. Напряжение на них висит всегда и если забыть их включенными, то аккумулятор разрядится в ноль (за ночь). Как это знакомо всем.
Источник