Токопроводящая краска для экранирования гитары

КАК ЭКРАНИРОВАТЬ ГИТАРУ ФОЛЬГОЙ? (ЧАСТЬ 2)

Опубликовано: 2013-04-08 / Автор: Сергей Хмарук

Приветствую всех гитаристов на своем блоге! Как я и обещал в прошлой статье, продолжаю вам рассказывать о том, как правильно экранировать электрогитару в домашних условиях и таким образом окончательно избавиться от фонового шума, который мы так все ненавидим. И сегодня на примере своей гитары я покажу вам, как можно заэкранировать корпус (выемки под звукосниматели и темброблок) медной фольгой. Окей, цель ясна, давайте же теперь приступим к пошаговым действиям и доведем до ума нашу электрогитару.

Раз уж мы окончательно выяснили, что у нас конкретно фонит гитара, а не кабель или блок питания, то что же в данном случае можно сделать? Тут без вариантов – экранировать! Принцип экранирования электрогитары заключается в том, что всю электронику нам необходимо поместить в замкнутый контур, а после этого его заземлить. Контуром послужит токопроводящий медный скотч – самоклеющаяся фольга из меди.

Его лучше всего использовать, т.к. с ним довольно легко работать да и найти, как оказалось в моем случае, не сложно. Если вам повезет найти медную фольгу, у себя в городе, то вы счастливчик! Мне же пришлось заказывать ее в интернет-магазине L egend Of M usic. От алюминиевого скотча я отказался сразу, т.к. найти нужный припой и флюс для пайки алюминия еще сложнее.

Итак, приступим. Для того, чтобы выполнить экранировку электрогитары, вам понадобится следующее оборудование:

• наждачная бумага (средней зернистости)
• обезжириватель (спирт, ацетон), кусок тряпки
• медный скотч
• линейка, карандаш, ножницы
• пинцет, пластиковая лопатка
• тестер
• паяльник, канифоль, олово
• фигурная отвертка, кусачки
• канцелярский скотч

Подготовка

Самый простой этап, с которого мы и начнем. Нашим пациентом сегодня будет электрогитара ESP LTD M-50. Для начала, снимаем все струны и откручиваем заднюю и переднюю (если таковая имеется) панель – пикгард. С передней панели откручиваем все регуляторы, а также снимаем гнездо джека и от него отпаиваем все провода. После чего можно доставать все внутренности. Снимаем бридж, в моем случает это тремоло-система Vintage.

После того, как гитара разобрана и убрано все лишнее, нам необходимо зачистить наждачной бумагой все те выемки, которые мы будем обклеивать медной фольгой. Сделать эту нужно обязательно, чтобы поверхность была гладкой и скотч мог легко приклеится.

Берем наждак средней зернистости и зачищаем выемки под звукосниматели и темброблок. По завершении, оставшуюся пыль высасываем из полостей пылесосом с узкой насадкой. Теперь необходимо все это дело обезжирить. Подойдет все что угодно: спирт, ацетон, средство для снятия лака, на крайний случай – водка :-). Наносите обезжириватель на тряпочку и аккуратно вытираете оставшуюся пыль. На этом подготовительный этап завершен.

Экранирование корпуса гитары

Следующий шаг заключается в том, чтобы экранировать всю внутреннюю часть электрогитары – выемку для звукоснимателей и темброблока, а также полость гнезда джек. Сделать это можно так: покрыть токопроводящим материалом (в нашем случае это фольга) всю внутреннюю поверхность выемки и еще примерно 1-2 мм корпуса вокруг этой выемки. В итоге должен получится этакий экран, который создает сплошную без разрывов оболочку вокруг всей электрической части во внутренней полости электрогитары. Итак, приступим.

Берем наш медный скотч и отрезаем ножницами заранее размеченные карандашом полоски, после чего обклеиваем всю внутреннюю часть темброблока и полостей звукоснимателей гитары.

Для начала закрываем полосками скотча дно выемки, а потом длинной полоской боковые стенки. Лишнюю фольгу, которая останется торчать из выемки можно обрезать, но желательно оставить 1-2 мм, как я упоминал ранее.

В точках пересечения (нахлеста) полосок фольги можно пропаять все стыки оловянным припоем. Пайка нужна только лишь для уверенности соединения, но можно обойтись и без нее, как в моем случае. Для этого места нахлеста полосок скотча хорошо продавливаем пластиковой лопаткой.

После, обязательно все проверяем тестером, чтобы в любой произвольной точке экрана присутствовала проводимость. После фольги, полости звукоснимателей обклеиваем канцелярским скотчем для того, чтобы металлический корпус датчика не соприкасался с фольгой.

Не стоит также забывать и за разъем «джек» для подключения кабеля к электрогитаре. Аккуратно по кругу проклеиваем отверстие фольгой, при этом обязательно проверяем, чтобы контактные лепестки разъема не касались экрана, потому что это, опять-таки, может вызвать замыкание с экраном, идущего от датчиков сигнала земли. Чтобы этого не произошло, дополнительно поверх медной фольги наклеиваем обычный канцелярский скотч.

Экранирование верхней панели/крышки

Если на вашей гитаре присутствует верхняя панель (пикгард), нужно также обязательно ее обклеить. Таким образом, у нас получится «крышка», а «коробку» мы уже с вами сделали на предыдущем этапе. Перед тем как обклеивать панель, необходимо снять с нее все регуляторы и переключатели. После того, как вы это сделаете, на внутреннюю сторону пикгарда наклеиваем фольгу.

Этот вид работы исключает пайку, т.к. панель зачастую сделана из пластика, который можно повредить высокой температурой. В этом случае нам понадобится обычная пищевая фольга. Ее достать не так уж сложно. Чтобы приклеить эту фольгу к панели, отмеряем заранее необходимый кусок и отрезаем. В качестве клеящей основы можно использовать обычный клей «Момент».

Равномерно наносим его в два слоя при помощи кисточки, при этом стоит уделить особое внимание по краям панели и вокруг отверстий. После того, как нанесли клей, можно сразу же матовой стороной приклеивать фольгу. Наклеиваем ее как самоклейку, вначале приклеиваем уголок, а потом мягкой тряпочкой приминаем фольгу от этого места. По завершении удаляем все излишки фольги канцелярским ножом, оставляя примерно по 1 мм от краев.

Помимо клея и пищевой фольги, можно также воспользоваться все тем же медным скотчем, наклеивая его полоски на панель внахлест (5-10 мм). Собственно, я так и сделал.

Места стыковки полосок скотча хорошо продавливаем ножницами для лучшего контакта. После того как все проклеили, обрезаем лишнее и проверяем проводимость тока с помощью тестера.

Все, теперь корпус у нас готов и осталось только сделать экранирование звукоснимателей, а также распайку темброблока. Но об этом вы уже узнаете в следующих статьях. Не пропустите. А в завершении статьи, предлагаю вам посмотреть коротенькое видео, где вы увидите, как я обклеивал фольгой корпус гитары. Ну что ж, желаю удачи!

Источник

Экранируем и модим электрогитару Стратокастер

Тенденцией последних лет стало удешевление производства, порой в ущерб качеству. Не исключением стали и гитары, особенно дешевые инструменты для начинающих. Это значит, что над дешевым инструментом не будут особо трудиться, и как результат — множество недочетов и недоработок конструкции. Однако, с другой стороны, дешевые инструменты доступны по цене и приложением рук их можно и нужно улучшать.

Все началось с того, что я купил себе простенькую Squier Affinity Strat и началось… Комбик, шнуры, замена звучков, шастанье по гитарным сайтам… Именно так я наткнулся на серию любопытных статей по несложной доработке гитар. Особенно мне понравилась статья Quieting the Beast, Shielding a Strat , описывающую действия по укрощению стратокастера в домашних условиях. Выше — объект для измывательств.

Содержание / Contents

После расшифровки текста и подготовки я прикинул что можно найти из необходимых материалов. Итак, необходимо найти:

• Отвертки, плоскогубцы, бокорезы, паяльники — само собой разумеется
• Пищевую алюминиевую фольгу. Лучше — толстую пищевую, а еще лучше — медную, в идеале самоклеющуюся (необходимо для экранировки)
• Микрофонный провод (витая пара проводов в экране, я использовал Tasker C301, сняв с него внешнюю изоляцию, внутреннюю оставил)
• Кольцо с лепестком — подойдет от кошерного разъема RCA (внутренний диаметр отверстия — 10 мм)
• Пленочный конденсатор 0.22 мкФ, 450В (опционально, я его удалил)
• Пленочный конденсатор 0.0047 мкФ, 63в (в идеале — полистирол)
• Руки с радиусом кривизны R>>0
• Немного удачи

↑ Шаг 1 — Подготовка к работе

↑ Шаг 2 — Экранировка выемки

1. Вы везучий человек и нашли самоклеющуюся медную фольгу или самоклеющуюся медную ленту (скотч) достаточной ширины. Действуйте, обклейте всю внутреннюю поверхность. Если не получается одним куском, делайте перехлест — потом легко спаять куски в единое целое. Для этого после заклейки необходимо аккуратно точечно спаять куски в местах перехлеста так, чтобы все куски образовали один проводник, возможно замкнутый не один раз, но для экрана это допустимо. В качестве флюса использовать канифоль (кислотные и прочие активированные флюсы не использовать), пайки протереть ваткой со спиртом, ацетоном или растворителем 646.

2. То же, что и п. 1, но клейкая поверхность токопроводащая. Вы воистину везучий человек, либо живете в США или рядышком. Действия — см. п. 1, но без пайки. (Хотя я бы для спокойствия пропаял).

3. Не нашли медной фольги — и ладно. В магазинах стройматериалов попадается замечательная штука — алюминиевый скотч. Это лента из достаточно толстой алюминиевой фольги с нанесенным клеящим слоем. Собственно, этим скотчем я и обклеивал свою гитару. Сначала полосами закрыл дно выемки, потом длинной полосой обклеил стены, излишки обрезал, оставив необходимые 1—2 мм на выход за пределы выемки. Потом нанес на точки перехлеста лент флюс для пайки алюминия и пропаял. Недостаток — надо очень тщательно отмывать флюс после пайки и надежность у пайки алюминия очень низкая. Лучше всего покрыть пайки лаком.

4. Не нашли фольгу — плохо, но не смертельно. Разведите клей Момент 1:1 с толуолом и кисточкой нанесите полученную дрянь на фольгу пищевую фольгу — получите подобие скотча. Если вы в буржуинии, то в продаже может быть «Craft Spray Adhesive» — фактически «липкая сторона скотча в аэрозоле» — наносите, ждете пока подсохнет и вуаля. Обклеивать и паять как в п. 3.

5. Нет фольги. Нонсенс. Придется красить поверхность токопроводящей краской (если найдете). Краску наносить с теми же требованиями, что и фольгу (помнить про 1—2 мм). Паять не обязательно.

Итак, треть работы позади. Теперь необходимо подключить тремоло к экрану. Для этого торчащий провод отрезаете, оставляя пару сантиметров, зачищаете и припаиваете к экрану где вздумается. Естесственно, лучше убедиться что он не помешает датчиками и пр. электронике. В случае покраски сложнее — придется городить прижимку для провода — в небольшой латунной пластинке сверлите пару отверстий и прижимаете ей провод к краске, вкрутив пару шурупов в оную пластинку. Порно, но задорно.

Особые маньяки (вроде меня) могут провести экранировку выемки под разъем гитары. Только не стоит экранировать ту часть выемки, где «покоятся» внутренние контактные лепестки разъема — чревато замыканием и пропаданием сигнала.

Результат — на картинке (общий план и вид пайки):

↑ Шаг 3 — Экранировка панели

Так как панель сделана из пластика, пайка отменяется. Поэтому необходимо наклеить на панель токопроводящую фольгу или покрасить токопроводящей краской.

Если с краской все понятно — нанести на внутреннюю сторону панели, то для фольги сложнее. В случае самоклеющейся медной или алюминиевой фольги достаточного размера все просто — сняли защитное покрытие, прикатали и готово. Т. к. это дело редкое, то остается приклеить пищевую фольгу. Разводим 1:1 клей Момент в толуоле, наносим кисточкой в два слоя, уделяя особо внимание местам вокруг отверстий и краям панели. Сразу же начинаем накатывать фольгу (пищевую — матовой стороной к клею). Наклеиваем как самоклейку — т. е. сначала приклеиваем уголок, затем мягкой тряпочкой начинаем «приминать» фольгу от этого места.

Наклеили — необходимо удалить излишки фольги. Для этого аккуратно, на расстоянии 1 мм от краев и отверстий прорезаем фольгу офисным (макетным) или любым другим ножом и удаляем фольгу.

↑ Шаг 4 — Электроника

Теперь пара слов о новой схеме подключения датчиков и прочего. Экраном схемы является нанесенная нами фольга. Контакт с фольгой обеспечивается с помощью кольца с лепестком, надеваемого на регулятор громкости. Для этого припаиваете к кольцу провод и надеваете кольцо на ось регулятора громкости и прикручиваете потенциометр на панель. Потенциометры тембров тоже. Можете проверить тестером — теперь корпуса потенциометров и припаяный провод имеют надежный контакт с фольгой панели.

Схему страта до и после переделки можно посмотреть тут: //www.guitarnuts.com/wiring/shielding…eschematics.php

Сигнал от датчиков необходимо подать витой парой в экране. При этом необходимо соблюсти полярность подключения, т. е. то, что шло от датчика к общему проводу (или экран, если провода были экранированные) подключается к белому проводу пары, второй контакт датчика — к красному. ЭКРАН ПРОВОДА К ДАТЧИКУ ПОКА ЧТО НЕ ПРИПАИВАЕТСЯ. Его желательно оставить для опционального шага (см. ниже). Второй конец экрана (со стороны подключения датчиков в общую схему) припаять к экрану (для этого у нас есть провод от кольца на регуляторе громкости). Устанавливаем на место селектор датчиков, припаиваем к нему провода как они были (лучше заменить то что было на проводники добытые из той самой витой пары в экране). Осталось лишь вывести провод к разъему. Вид панели и крупно — электроники.

Еще одна изумительная идея, найденная на том же ГитарНатсе — расширение функциональности нижнего регулятора тембра для регулировки тембра бриджевого датчика. Для этого достаточно припаять конденсатор 0.0047 мкФ, 63в между незадействованным выводом селектора датчиков и следующим выводом — к нему припаян провод к регулятору тембра. Таким образом этот конденсатор работает только при выборе бриджевой позиции и он получается включенным последовательно с конденсатором (обычно 0.047 мкФ) в темброблоке, т. е. общий номинал в фильтре оказывается около 0.0043 мкФ, что и нужно для бриджа. Лень расписывать теорию более подробно, главное что это работает.

Припаиваем витую пару к регулятору громкости — белый к общему, красный к центральному, экран — к проводу экранировки. Протягиваем провод через отверстие в корпусе между общей выемкой и выемкой для разъема (я предупреждал — обязательно посмотреть где эта дырка), кладем панель, проверяем на отсутствие коротких замыканий. В принципе, если не заниматься «шагом *», или сделать его до этого, то можно и прикрутить панель. Отрезаем провод так, чтобы он на пару сантиметров торчал из выемки для разъема, зачищаем и припаиваем к разъему — красный к контактному лепестку (при вставлении джека с ним контачит концевой контакт — tip), белый и экран — к корпусу джека.

Примечание: Особые маньяки могут захотеть защиту от так называемых «усилителей-убийц» — ламповых усилителей, которые при неполадках особого рода (сетка входного триода провиснет и замкнется на анод, что очень маловероятно) могут подать несколько сот Вольт на корпус гитары. Для этого необходимо подключить кольцо у регулятора громкости к общей точке экранировки через конденсатор 0.22 мкФ, 450В. Однако, эта мера слегка ухудшит экранировку, посему я от нее отказался.

↑ Шаг 5 — Сборка гитары

Прикручиваем все крышки на место, ставим струны и подключаемся к усилителю. Что, не работает? Вперед, исправлять ошибки. Работает? Мои поздравления — играйте на здоровье.

↑ Шаг Опциональный. Избавляемся от микрофонного эффекта!

↑ Варим датчики

Открутите и отпаяйте датчик, запомнив полярность подключения и место установки датчика. Прикрутите к проушинам датчика петлю из достаточно длинного провода. Далее вам понадобится водяная баня — две кастрюли одна в другой, внутренняя не должна соприкасаться с внешней — ее можно подвесить на проволоке внутри первой. Внешняя заполняется водой так, чтобы вода дошла до середины внутренней кастрюли. Таким образом, если поставить сооружение на газ, внутренняя кастрюля не сможет нагреться выше примерно 100 градусов — температуры кипения воды. Однако этой температуры хватит чтобы растопить воск, парафин и т. д. Итак, помещаем во внутреннюю кастрюлю материал для пропитки, растапливаем и опускаем туда датчик. Пропитка — дело не одной минуты, поэтому следим за огнем (чтобы вода во внешней кастрюле чуть-чуть кипела) и периодически болтаем датчиком. Задача — дождаться прекращения выхода воздуха из датчика — пузырьки закончатся. Болтаем для верности еще минуты три и вынимаем датчик на газету. Важно сразу же обтереть датчик насухо салфетками. Закутываем в полотенце и оставляем остывать.

На моем комплекте датчиков из-за хренового материала катушек и быстрого остывания (не закутал) произошла усадка датчика — он стал короче и перестал влезать во внешний кожух — пришлось вырезать вместо шести круглых отверстий одно длинное овальное.

Итак, датчики проварились до готовности и остыли, с микрофоном покончено, можно приступать к экранировке. Вырезаем из фольги или алюминиевого скотча полоску шириной по высоте катушки датчика и обматываем ей катушку датчика. Ни в коем случае нельзя допустить замыкания кольцом, т. к. короткозамкнутый виток сделает звук датчика очень тихим и тусклым. Чтобы не допустить этого, можно наклеить фольгу (скотч) на полоску обычного скотча чуть шире фольги и уже полученной конструкцией обматывать катушку датчика. Осталось подвести к наклееной фольге экран. Припаиваем провода к датчику — белый и красный как было, а экран проводника — к фольге. Вуаля, можно надевать декоративный кожух и прикручивать датчик к панели гитары.

↑ Вместо эпилога

Подобная переделка моей гитары привела к тому, что она стала тише Ibanez’а знакомого, хотя на ибанезе стоят хамбы димарзио.

Также, ничто не мешает провести экранировку не стратокастера, а любой другой гитары. Особенно эффективна экранировка вместе с модификацией разводки земли.

Если что-то не понятно из моего бессвязного объяснения или возникли какие-то проблемы или вопросы — милости прошу в е-мыло: ivan-klubkovNOZPAM@mail.ru (обязательно удалите из емейла NOZPAM — оно добавлено для некоторой защиты от спама).

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Источник