Треугольник для гитары размеры своими руками

Идеальный медиатор, изготовленный самостоятельно

Джазовые музыканты и исполнители блюза ввели такую удобную вещь, как медиатор. Благодаря ему звук становится намного ярче. Первый плектр был изготовлен из черепашьего панциря. Но не каждый музыкант мог себе позволить такой дорогой материал. На помощь пришла смекалка. Как можно сделать медиатор своими руками — узнаем из статьи.

Как сделать медиатор для гитары своими руками?

Намного проще зайти в любой магазин музыкальных инструментов и приобрести уже готовый аксессуар. Но истинный музыкант не станет прибегать к простому решению. Важно, чтобы плектр идеально подходил гитаристу:

• был правильной формы;
• покрытие не раздражало пальцы;
• имел необходимую толщину;
• не скользил в руках.

Люди, непросвещенные, могут решить, что нет никакой разницы, какой пластинкой ударять по струнам. И ошибутся. От плектра зависит многое.

Необходимые инструменты для работы

Чтобы сделать идеальное приспособление, необходимо иметь следующие инструменты:

1. Основной материал, из которого будет изготавливаться плектр.
2. Картон или другой плотный материал, из которого вырезается предварительная форма. Подойдет и старый медиатор.
3. Ножницы. Можно использовать и канцелярский нож, но ножницами безопаснее.
4. Фломастер темного цвета или ручка.
5. Наждачная бумага.
6. Напильник.

Инструменты стоит подготовить заранее.

Из чего можно сделать медиатор?

Чтобы плектр стал главным помощником в игре на гитаре, нужно выбрать правильный материал, из которого будет изготовлено приспособление. Из чего можно сделать медиатор:

• кожа;
• металл;
• пластик;
• пластиковые карты;
• монеты;
• дерево.

При необходимости можно использовать компьютерные диски.

Кожаные плектры используются для игры на гуслях и укулеле. Изготавливаются из очень плотной мелковолокнистой кожи.

На заметку! При использовании аксессуар не лохматится, а стачивается ровным срезом.

Толщина, примерно 3,5-4 миллиметра. Медиатор для гитары из кожи своими руками можно изготовить из старого, ненужного ремня. Звук от такого аксессуара получится густой, приглушенный.

Металл

Такой аксессуар предназначен для электрогитар. С его помощью выжимается характерный звук. Сделать металлический медиатор в домашних условиях можно из листового металла.

Внимание! Используют приспособления из этого материала не так часто, потому что струны от металла изнашиваются быстро, да и для акустических гитар металл подходит.

Из металла изготавливают мизраб — кольцо с когтем. Приспособление используется для игры на таре и ситаре. Кольцо надевается на указательный палец в области ногтя, а сам коготь выступает на полсантиметра для защипа струн.

Пластик

Наиболее распространенный материал. В алюминиевую форму заливается жидкий пластик. Там будущий медиатор остается до полного остывания пластмассы.

Дома же сделать медиатор можно из любой детали из пластика. Можно экспериментировать с формой, толщиной и гибкостью.

Пластиковые карты

Пластиковые банковские карты — замечательный вариант для плектра. Материал легко гнется, не ломаясь, выдает «правильный» звук на бас-гитаре. Медиатор, изготовленный из пластиковой карты — быстрый и доступный вариант важного приспособления.

Монеты

При помощи тисков и напильника можно изготовить плектр из монеты. Тут важно правильно обработать края и уменьшить толщину монеты, иначе звук будет плохим. Принцип звучания тот же, что и у приспособлений из металла.

Дерево

Приспособления изготавливают из твердых пород дерева. Такой материал продлевает срок службы аксессуара. Звук при игре таким аксессуаром выходит теплый, мягкий.

Компьютерные диски

Диски обладают высокой износостойкостью. Поэтому медиатор из диска будет служить верой и правдой долгое время. При изготовлении плектра из диска важно аккуратно вырезать форму, чтобы не появились трещины, и тщательно обработать рабочую область.

Кроме плектров, из вышеперечисленных материалов можно встретить более эксклюзивные приспособления, изготовленные из панциря черепахи, эпоксидной смолы, стекла, камня, керамики, кокосового ореха, слоновой кости и карбона.

Определение формы, толщины и размера

По формам различают такие виды приспособлений:

• стандартная;
• джазовая;
• увеличенная (треугольник);
• «акулий зуб»;
• «коготь»;
• капля.

По толщине плектры условно делят на три вида:

• тонкий — от 0,38 мм до 0,65 мм;
• средний — от 0,65 мм до 0,88 мм;
• толстый — от 0,88 мм до 3 мм.

Размер медиаторов варьируется от 25 миллиметров до 39 миллиметров. Все зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений гитариста. Главное, чтобы приспособление не выскальзывало из руки.

Алгоритм создания медиатора

После выбора материала, формы, толщины и размера плектра наступает этап создания идеального помощника для игры на гитаре. Процесс изготовления приспособления пошагово:

1. Создаем шаблон. Для этого понадобится картон или любой другой плотный материал. Рисуем форму. Вырезаем шаблон медиатора. Для упрощения процесса можно взять старый аксессуар или распечатать уже готовую форму.
2. Прикладываем шаблон к материалу, из которого будет создан аксессуар. Обводим, вырезаем.
3. Обтачиваем острые края напильником. Можно в процессе обтачивания закруглить края или оставить их более острыми.

Самый ответственный этап — доведение до совершенства. При помощи среднезернистой наждачной бумаги убираем заусенцы и неровности. Можно обработать плотной тканью, например, джинсой.

Советы и рекомендации

Чтобы изготовить идеальный медиатор, стоит обратить внимание на отдельные моменты:

• для изготовления приспособления из металла лучше использовать ножницы по металлу;
• кожаные плектры вырезают при помощи резцов;
• при изготовлении аксессуара используйте держатель — тиски, плоскогубцы;
• не стоит делать слишком большой плектр, потому что он будет сильно цеплять струны и быстро сломается;
• для затирки краев можно использовать плотную ткань, типа джинсы, наждачную бумагу нулевку или мелкую пилочку для ногтей;
• поверхность аксессуара лучше сделать немного шероховатой. За счет этого снижается риск выскальзывания приспособления из пальцев в самый неподходящий момент.

Чтобы не потерять самостоятельно изготовленный плектр, стоит продумать, где его хранить. В магазинах музыкальных инструментов можно подобрать специальный держатель для медиаторов. Существуют такие виды держателей:

• держатель на деке;
• держатель на струнах;
• настольный держатель;
• держатель, закрепляющийся на стойке микрофона;
• напульсник;
• специальный чехол.

Важно помнить, что подбор медиатора сугубо индивидуален. Ни один совет знакомых или специалистов не поможет в этом тонком деле. Для каждого музыканта подойдет свой плектр.

Источник

Держатель для гитары настенный: как сделать своими руками

Держатель для гитары своими руками можно сделать без особого труда. Музыкальный инструмент на стене – самый приемлемый способ хранения. Благодаря такому расположению, случайно с инструментом ничего не произойдет. В темное время суток невозможно наткнуться на инструмент и сломать.

Как сделать самостоятельно?

Подставка настенная для гитары своими руками представляет собой кронштейн вилкообразной формы. Для того чтобы не повредить гитарный гриф, он прорезинен. Крепеж является оптимальным размещением музыкального инструмента в помещении. Гитара на приспособлении фиксируется по вертикали. Такой способ считается самым надежным, эстетичным, дешевым.

Что потребуется

Чтобы своими руками сделать крепление для гитары на стену, потребуются материалы:

• брус (планка) толщиной 20 мм;
• прут для изготовления рогатки;
• болт с гайкой для крепления рогатки к основанию;
• морилка, лак или шпон и лак;
• наждачная бумага для зачистки деревянного бруска.

Одних составных частей недостаточно. Чтобы дерево и металл превратились в изделие, нужен соответствующий инвентарь:

• шуруповерт (отвертка);
• дрель;
• набор сверл;
• два дюбеля.

Внимание! Если у вас несколько гитар, то настенных крепежей тоже может быть несколько.

При наличии перечисленного материала, приспособлений, достаточного опыта в создании подобных изделий получится достойное крепление.

Пошаговая инструкция

Настенные крепления — самый надежный, оптимальный вариант размещения музыкального инструмента. В случае необходимого исполнения музыкального произведения шестиструнка легко снимается с крепежа и оказывается в руках музыканта. Крепление в виде ухвата можно за 300 рублей приобрести в магазине и благополучно закрепить дюбелями на стене.

Существует более творческий способ — держатель для крепления гитары своими руками можно сделать благодаря пошаговой инструкции:

1. Берется брус из МДФ или планка 20 мм. Длина бруса должна составлять 26 см, ширина – 8 см.
2. Для красоты (необязательно) на брус можно наклеить шпон. Если берется планка, можно покрыть морилкой и лаком.
3. По краям планки делают технологические отверстия на расстоянии 4 см. По центру также делается отверстие для крепления рогатки.
4. С задней стороны планки делается углубление для фиксации гайки.
5. Рогатка изготавливается из арматуры десятки. Ее края загибаются к верху.
6. Основание рогатки приваривается к болту, который в дальнейшем будет фиксировать рогатку на основании бруска.
7. После закрепления рогатки к основанию устанавливается место для крепления на стене.
8. Делаются отверстия в стене, устанавливаются дюбеля и изделие крепится.
9. В завершение на креплении фиксируется музыкальный инструмент.

Внимание! Сама рогатка должна быть покрыта мягким материалом, чтобы не повредить гриф инструмента.

Стеновой крепеж можно изготовить из ЛДСП. Из остатков листов вырезается задняя часть крепежа и две боковые стенки крепления. Ширина между стенками должна быть немного больше ширины грифа, но меньше основания, на котором размещены колки. Для того чтобы не повредить лакокрасочное покрытие инструмента, можно на крепеж с внутренней стороны наклеить прорезиненый материал. Он защитит корпус музыкального инструмента от царапин.

Если времени у вас совсем немного, то подобное крепление можно собрать из хомута канализационных труб. Как мы знаем, он состоит из двух частей. Нам необходима та, что фиксируется к стене дюбелем. Сделав отверстие в стене, прикрутив хомут шурупом, получается крепеж, который дополнительно обматывается изолентой или вспененным патрубком. Все готово — можно пользоваться.

Преимущества и недостатки настенного держателя

К положительным сторонам относится следующее:

1. Он прост в установке, крепится на 2-4 саморезах.
2. Удобство и комфорт в малогабаритном помещении.
3. Определяет место музыкального инструмента.
4. Крепеж симпатичен и эстетичен. Не нарушится дизайн интерьера.
5. Мягкое покрытие скобы приспособления обезопасят гитару от царапин и повреждений.
6. Надежно фиксируется к стене. Нет опасений, что гитара разобьется.

Отрицательных сторон практически нет в этом креплении. Единственным минусом можно назвать пыль, которая оседает на гитаре, если ею редко пользоваться. Каждый инструмент требует уход, поэтому пыль будет вытираться с инструмента постоянно.

Как видите, положительные стороны доминируют над отрицательными. А это означает, что настенный гитарный крепеж — нужная вещь в доме гитариста.

Рекомендации и советы по изготовлению держателя

Чтобы крепеж отвечал всем требованиям, стоит придерживаться рекомендаций специалистов при его изготовлении:

1. Если вместо рогатки используются штыри, то расстояние между ними должно сужаться, чтобы инструмент не сполз на пол.
2. Если к стене будет крепиться музыкальный инструмент приличного веса, то для крепления должен использоваться более массивный брусок.
3. Чтобы не повредить корпус гитары, на крепеж устанавливают резиновые, вспененные трубочки.
4. Не рекомендуется устанавливать крепеж над батареей. Также прямые солнечные лучи не должны попадать на музыкальный инструмент.

Учитывая вышесказанное, не стоит забывать прописные истины. При уходе за музыкальным инструментом:

1. Влажность воздуха 40-60% подходит для хранения гитары. Добиться благоприятных условий можно увлажнителем.
2. Температура воздуха тоже влияет на состояние древесины музыкального инструмента. Температура воздуха 19-25 градусов идеально подходит для хранения гитары.
3. Два раза в год рекомендуется пылесосить любимый инструмент.
4. Лучшее хранение гитары — настенный крепеж.

Бережное, правильное хранение сохранит гитару в целостности. Настенный гитарный крепеж — отличный способ постоянного размещения инструмента. Сделанный крепеж своими руками обеспечит надежную защиту от непредвиденных ситуаций. Гитара будет радовать прекрасным звучанием многие года.

Источник

ЭЛЕКТРОГИТАРА

История этой публикации началась с маленькой заметки в рубрике «Запишите мой адрес».

Волгоградский школьник Володя Кукушкин сообщил, что сконструировал и построил электрогитару, чертежи которой может выслать всем желающим. По-видимому, конструктор не предполагал, что за этим последует. Иначе к нам в редакцию не пришло бы письмо, очень похожее на просьбу о помощи.

«Дорогая редакция, — писал Володя, — я получил уже около 400 писем. Столько чертежей выслать не могу. Нельзя ли ответить моим корреспондентам через журнал!» Несколько сот неотвеченных писем — это ЧП. Да и в редакцию чуть ли не каждый день обращаются с вопросом — когда будет электрогитара!

Так что мы с удовольствием помогаем Володе.

К тому же инструмент у него получился отличный.

КОРПУС. Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным — весить не менее 3,5—4 кг. Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал — древесноволокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.

Рис. 1. Изготовление корпуса электрогитары.

Контур корпуса наносят на доску карандашом (рис. 1) и выпиливают его лобзиком или лучковой пилой «змейка». Затем в корпусе вырезаются и сверлятся все необходимые отверстия. Нижняя стенка делается из фанеры толщиной 4—6 мм. Обе части скрепляют гвоздями на клею, предварительно зачистив соприкасающиеся поверхности. С боков гитару обрабатывают рашпилем: сначала под прямым углом, потом слегка закругляя острые кромки. Весь корпус зачищают шкуркой, начиная крупнозернистой и кончая самой мелкой.

После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой — тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз с перерывом в 1—2 суток для просушки. Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.

Когда поверхность станет гладкой, гитару красят. Лучше всего для этой цели подходит нитрокраска, 4—5 слоев которой наносят из пульверизатора. Если же вы захотите сохранить структуру дерева, то, не шпаклюя, «проморите» гитару до нужного тона. Потом нанесите 5—6 слоев бесцветного нитролака.

Рис. 2. Гриф.

ГРИФ должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа — абсолютно ровная, без выступов и впадин. Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет. Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав — уменьшив по ширине и изменив форму головки.

При разметке ладов сначала подсчитывают расстояние от верхнего порожка до первого лада. Оно равно «мензуре», деленной на 17,8. Потом чертят прямоугольный треугольник, основание которого — мензура, катет — расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т. д.

Рис. 3. Головка грифа.

Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают. Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.

После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к грифу.

Рис. 4. Установка ладов: а — разметка ладов; б — в грифе выпиливаются пазы; в — верхний порожек.

Теперь нужно аккуратно разметить лады и сделать пропилы ножовкой по металлу (рис. 4). Подогнав лады, как показано на рисунке 4, вставляют их в пропилы (после покраски). Верхнюю часть грифа вообще можно оставить некрашеной, необходимо только пропитать ее морилкой и покрыть лаком. Номера ладов обозначают кружками, ромбиками или просто пластинками из белой или черной пластмассы. Врезают их в гриф заподлицо. Для удобства игры обозначение ладов (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19…) можно сделать сбоку грифа.

Рис. 5. Крепление грифа.

Гриф шпаклюется и красится так же, как и корпус. К корпусу он крепится стальной пластинкой на гвоздях. Шурупы лучше не применять, так как такое крепление со временем ослабевает (рис. 5).

Верхние порожки для всех гитар одинаковы (см. рис. 4). Материал — гетинакс, текстолит, оргстекло. Конструкция ясна из рисунка.

Рис. 6. Регулируемый порожек.

Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.

Рис. 7. Нижний порожек гитары бас.

Нижний порожек гитары — бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).

Рис. 8. Струнодержатели.

СТРУНОДЕРЖАТЕЛИ делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн. Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

Рис. 9. Механический вибратор: 1 — вал, 2 — панель, 3 — анкер, 4 — ручка анкера, 5 — кронштейн, 6 — пружина.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР (рис. 9) предназначен для изменения тона, или, как говорят, для «электронной» окраски звучания. Натянутые струны, проходя через отверстия в валу, стремятся повернуть его по часовой стрелке, а пружины препятствуют этому. При движении анкера пружины натягиваются, а струны ослабляются (звук понижается на 1—0,5 тона). Если же анкер двинуть в противоположную сторону, струны натягиваются, звук повышается на 1—0,5 тона. При колебаниях анкера звук вибрирует.

Основная деталь вибратора — вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал — любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах М3 х 7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами М3 х 7. Анкер — стальной пруток ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера — эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.

Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.

СХЕМА

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ — наиболее существенная часть электронного «хозяйства» гитары. Они преобразуют механические колебания струны в переменный ток той же частоты, который потом можно пустить на портативные колонки и получить качественное звучание. Качество электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы.

Рис. 10. Звукосниматели для гитар соло и ритм: 1 — основание, 2 — корпус (экран), 3 — магнит, 4 — катушки. Рис. 11. Звукосниматель с одной катушкой: 1 — корпус, 2 — крышка, 3 — магнит, 4 — экран, 5 — основание, 6 — катушка.

Основная часть звукоснимателя — магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки — от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу — если катушка достаточно велика (рис. 11).

Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками — по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5— 5 тыс. ом. Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, пролуживается и обязательно экранируется.

Корпус звукоснимателя — из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5—0,7 мм, также служит экраном. Чтоб в цепи не было обрывов и замыканий, перед установкой крышки катушки заливают расплавленным парафином. Катушки и магниты для этого датчика берутся готовыми, например от высокоомных наушников ТОН-1, ТОН-2, «Октава».

Звукосниматель с одной катушкой (см. рис. 11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4—5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05—0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.

Рис. 12. Изготовление магнита: а — из металического бруска, б — изменение полярности магнита.

Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.

В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).

Экраном катушки служит медная или латунная фольга. Изолятором — тонкая бумага, пропитанная воском (калька, пергамент). Экран припаивается выводом к первому концу обмотки, считая от «земли».

Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем 88, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.

Рис. 13. Электрическая схема: а — УНЧ, б — предварительный усилитель (ОЗ — обычное звучание, ОГР — ограничение), в — темброблок, г — стабилизированный выпрямитель.

УСИЛИТЕЛЬ НЧ (рис. 13а) имеет пять каскадов усиления. Первый каскад, собранный на двух транзисторах T₁ и Т₂ по схеме с общим коллектором, служит для согласования высокого выходного сопротивления звукоснимателя с низким входным сопротивлением каскада предварительного усиления напряжения. Благодаря схеме стабилизации рабочей точки транзисторов база транзистора Т₁ соединена с движком переменного резистора R₁ без переходного конденсатора. Положение движка почти не влияет на величину напряжения смещения этого транзистора, так как его входное сопротивление по постоянному току велико и соизмеримо с величиной резистора R₁.

Второй каскад усилителя, собранный на транзисторе Т₃, служит для усиления напряжения НЧ. Этот транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Напряжение смещения, подаваемое через резистор R₅ на его базу, стабилизировано с помощью кремниевого стабилитрона Д₆ типа Д813 (рис. 13 г). Величина коллекторного тока транзистора Т₃ определяется суммой сопротивлений резисторов R₇ и R₉. Емкость конденсатора С₄, предназначенного для уменьшения усиления на ультразвуковых частотах, лежит в пределах от 0 до 0,022 мкф.

Для борьбы с самовозбуждением усилителя, которое может возникнуть в цепях коллекторного питания, в схему введен фильтр, состоящий из резистора R₈ и электролитического конденсатора С₃.

Третий каскад усилителя выполнен на транзисторе Т₄, включенном по схеме с общим эмиттером. База транзистора связана с коллектором транзистора Т₃ гальванически, поэтому цепь хорошо пропускает низшие звуковые частоты и позволяет исключить элементы стабилизации режима по постоянному току. Получается, что стабилизация режима по постоянному току транзистора Т₄ всецело зависит от стабильности рабочего режима транзистора Т₃. Каскад охвачен отрицательной обратной связью по переменному току — цепь эмиттера транзистора Т₄, резистор R₁₂. В цепи коллектора стоит нагрузка — резистор R₁₁, а также полупроводниковый германиевый диод Д₁ — для установки и термостабилизации рабочих режимов транзисторов Т₅ — T₈.

ФАЗОИНВЕНТОР собран на транзисторах Т₅ и Т₆. Нагрузка их — резисторы R₁₄ и R₁₅

Выходной каскад усилителя выполнен на мощных низкочастотных транзистоpax Т₇ (по схеме с общим коллектором) и Т₈ (по схеме с общим эмиттером).

В гитаре соло необходим предварительный усилитель (рис. 13б) и тембро-блок (рис. 13в). На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас — только предварительный усилитель. Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.

Рис. 14. Гитара с УНЧ и выпрямителем: 1 — колки, 2 — накладка, 3 — лады, 4 — звукосниматели, 5 — декоративная панель, 6 — корпус, 7 — переключатель звукоснимателей, 8, 9, 10 — регуляторы громкости, НЧ и ВЧ, 11 — регулятор тембра (ОЗ — ОГР), 12 — экранированный провод, 13 — выпрямитель, 14 – УНЧ.

Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).

Рис. 15. Форма корпуса и его окраска могут быть различными.

Корпуса гитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15).

Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары). На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен.

На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады линиями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.

Рис. 16. Расположение звукоснимателей на плате: 1 — плата, 2 — звукосниматели, 3 — блок переключения, 4 — выход, 5, 6, 7, 8 — регуляторы громкости, тембра, ВЧ, НЧ, 9 — предварительный усилитель, 10 — направление питания (9 в), 11 — резиновые амортизаторы.

На электрогитару ставится три (рис. 16) или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный — в основном высокие частоты).

Второй — ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3—5 м. Соединение через штекер или вилку.

Источник