У гитары есть своя комплектация

Строение гитары. Детальный разбор схемы строения акустической и классической гитары

Строение гитары. Общая информация

В гитарном искусстве исполнители часто орудуют не только музыкальными терминами, но и обозначениями частей инструмента. Для того, чтобы понять многие моменты, необходимо знать строение гитары хотя бы в общих чертах. А если дело касается смены струн, регулировки отдельных компонентов или ремонта, то следует углубиться в эту тему дальше и больше. При объяснении большинства исполнительских технических моментов постоянно используется гитарная терминология. Без её знания, что называется, как без рук – играть можно, но в процессе придётся многое навёрстывать. Поэтому каждый регулярно занимающийся гитарист должен освоить первоначальные термины и обозначения.

Схема строения гитары

На предложенном рисунке показано строение гитары и обозначены её главные элементы. Хорошо, если у вас есть под рукой инструмент и вы можете найти их и на собственном примере. Информация по частям лучше усваивается, если знать для чего предназначена каждая деталь. Рассмотрим подробнее.

Корпус

Корпус – основная часть любой гитары. Он состоит из множества элементов, речь о которых пойдёт ниже. От строения и материала корпуса зависит мощность и тембр звука. Также от сборки зависит мобильность и прочность инструмента.

Нижняя дека

Она же задняя дека – это оборотная сторона гитары. Чаще всего полнота звучания зависит от дерева, из которого она сделана. Одна из несущих частей. Если рассматривать строение классической гитары, то для концертного исполнения «back» изготавливают из махагони, так как он обеспечивает наилучшие характеристики звука.

Верхняя дека

Наиболее важный элемент. Именно она является связующим звеном между извлечением звука из струны и передачи её колебаний в воздушную среду. Наиболее качественно изготавливать «Top» из цельного куска древесины. На классиках применяют кедр, альпийскую ель. На более дешёвых инструментах (в т.ч. акустических) применяют фанеру. Тембр и качество звука по большей части зависит именно от Топа.

Вырез (катавей)

Элемент, который в основном присутствует на эстрадных гитарах. Необходим прежде всего тем, кто любит исполнять соло на крайних ладах (дальше 12) и позволяет дотянуться до необходимых верхних нот.

Подставка (бридж)

Чаще деревянная пластина, которая придаёт жёсткости конструкции всего корпуса и позволяет оказывать сопротивление натянутой струне.

Канты

Располагаются по краям верхней деки и оказывают для неё защиту от внешних факторов. Создают небольшую дополнительную прочность для корпуса. Также придают и эстетический эффект за счёт своего оформления.

Стреплок

Пластиковая или металлическая «пуговица», которая устанавливается специально для закрепления ремня. Может быть одна или две.

Обечайка

Это часть, которая соединяет верхнюю и нижнюю деку. Является резонаторным проводником от ведущей верхней деки в нижнюю и обеспечивает формирование объёма звучания. В ширину примерно 10 см. Изготавливаются из того же материала, что и нижняя дека.

Нижний порожек

Ещё его называют «косточкой» (делается из пластика или из кости). Пластинка, которая имеет под собой подкладки для регулировки струн. Оказывает небольшое воздействие на саундовые свойства.

Розетка

Узорная окантовка вокруг голосника. На классических инструментах мастер может изобразить очень интересный рисунок. На акустиках сделана плотнее и оберегает часть под струнами от внешнего воздействия.

Резонаторное отверстие

Важный элемент для появления звука. Благодаря голоснику, гитара резонирует и высвобождает звуковые колебания из глубины корпуса. Если его закрыть, то получится глухое и очень тихое звучание, похожее на бубнёж.

Колышки для крепления струн

Также носят названия пины. Белые продолговатые куски пластика, которые имеют в сечении пазы для приложения туда струны. Пин вместе со струной опускается в отверстие подставки и надёжно «запечатывается».

Накладка (гольпеадор)

Пластиковая фигурная накладка, которая устанавливается на верхнюю деку чуть ниже розетки. Используется во фламенко-гитарах и эстрадных – основная цель сберечь деку от случайных ударов медиатором и от перкуссионных ударов пальцами и ладонью.

Гриф гитары — вторая основная часть, на которой происходит натяжение струн, регулировка строя и собственно, игра левой рукой.

Накладка на гриф

Накладка на гриф – деревянное покрытие, которое занимает «рабочую» часть грифа.

Ладовые порожки

Металлические пластинки, отделяющие один лад от другого. Показывают длину, которую нужно зажимать, чтобы получить ту или иную высоту звука.

Голова грифа

Часть, которая содержит механизм для наматывания и настройки струн. Также часто используется для помещения логотипа фирмы.

Накладка на голову грифа

Изготавливается из того же материала, что и корпус. Плотная деревянная пластинка, которая покрывает голову грифа. Она укрепляет его и закрывает место соединения головы и «шеи».

Гребень головы

Элемент «Головы», который используют только как дизайнерское решение в эстетических целях. Различного рода мелкие детали создают отличия в инструментах разных производителей.

Колковая механика

Состоит из взаимосвязанных шестерёнок, которые закреплены металлическими пластинками с двух сторон грифа. Струны продеваются в продолговатые валики и наматываются с помощью ручек. У классических гитар открытый, у акустических – закрытый.

Валики колковой механики на классической гитаре

В отличие от акустических механизмов – открыты «наружу».

Пятка

Деталь, которая соединяет гриф и корпус. Может быть приклеена или прикручена на шурупы. Чаще всего располагается на границе 12 и 14 ладов.

Накладка на пятку

Деревянное покрытие, создающее дополнительное соединение самой пятки грифа с обечайкой.

Струны

Металлические или нейлоновые – составляют главный элемент для создания звука.

Верхний порожек

Ещё называется «нулевым». Пластмассовая или костная пластиночка, служащая для установки струн в и фиксировании их в одном положении. Легко снимается и при необходимости подтачивается.

Маркеры ладов

Точки, которые служат для быстрого ориентирования по основным ладам – 5,7, 12 и т.д. Маркеры, расположенные на плоскости самого грифа, больше используются для украшения инструмента. Чаще всего в этих местах делают вставки из перламутра или твердого пластика.

Внутренняя часть

Электрические элементы используются в определённых типах гитар и могут быть установлены отдельно по желанию.

Система пружин

Занимает важную часть в строении гитары. От их качества зависит её прочность и расположение резонаторов. Колеблющаяся струна передаёт свою энергию в саму конструкцию. Звуковые волны проходят по узловым точкам от нижнего порожка. У пружины важная задача – распределить колебания так, чтобы на выходе получился нужный тембр и верное интонирование. Кроме того, веерная система пружин поддерживает всю конструкцию и обеспечивает её прочность.

Анкерный стержень

Расположен внутри грифа. Состоит из стали. Оберегает гриф от прогибания от силы натяжения струн. Регулировка анкера производится, когда необходимо изменить угол положения грифа (в случае нестроя, или звенят гитарные лады ). У классических инструментов его нет.

Гайка для регулировки анкера

В электрогитарах располагается в основном в районе первого лада прямо за нулевым порожком. У акустик находится либо, как и у электро, либо внутри голосника, примерно в районе 20 лада.

Предусилитель

Есть на электроакустических гитарах. Задача – обработка сигнала, который идёт со звукоснимателя. Питается от батареек. Обладает эквалайзером для настройки тона. Часто обладает встроенным тюнером.

Звукосниматель

Так называемый «подпорожковый» звукосниматель – Under Saddle Transducer. Это небольшой проводок, обеспечивающий качество звучания. Обрабатывает дековые вибрации, преобразуя их в электрический сигнал, и передаёт их на преамп (см. выше).

Разъем типа «Джек»

Гнездо, вмонтированное в корпус гитары для подключения ее к внешним колонкам или усилителю. В основном разъемы типа «Джек» используют диаметром 6,3 мм.

Источник

Как выбрать электрогитару

Как всегда, когда человек сталкивается с новым для себя делом, сразу же возникает тысяча вопросов, непоняток и недоумений. Выбор электрогитар на рынке огромен, сотни моделей, огромное количество форм-факторов, разнообразие пород древесины, и самое главное цена, с дельтой от сотни до многих тысяч долларов. Как не запутаться во всем этом, и сделать правильный выбор?

Определяемся с бюджетом

Чтобы как то систематизировать большое количество факторов, предлагаю начать наш разговор с бюджета. Можно выделить три категории электрогитар — ученические, полупрофессиональные и профессиональные. Диапазон цен у этих категорий, соответственно — 100-300 долл., 300-1000, и 1000 и выше — соответственно.

Что мы получаем за эти деньги в каждой их категорий?

Сегмент до 300$ — гитары для начинающих

Это инструменты, сделанные преимущественно в Китае. Типичные представители этой ниши — гитары Squier от Fender, Gibson LPJ и SGJ, Yamaha Pacifica, Ibanez GIO, Flight, Cort, Greg Bennet.

Для чего подходят такие инструменты? Купив недорогого «китайца», можно делать самые первые шаги в освоении электрогитары. Если вам попался удачный экземпляр — на год-два вам его точно хватит. А потом если будет прогресс в гитаризме — можно будет продать гитару и взять что-то более продвинутое.

Эти инструменты сделаны из недорогой древесины — липа, тополь, агатис. Бюджетная фурнитура, самые недорогие безымянные звукосниматели. Такие гитары производятся из недостаточно хорошо просушенного дерева, поэтому при выборе надо очень тщательно проверять геометрию грифа, отсутствие звона и дребезга на ладах.

Даже абсолютно новый инструмент, вынутый их коробки, надо при покупке проверять «от и до» — работоспособность электроники, все винтовые регулировки, работоспособность анкера, колки — все нужно внимательно тестировать. Если продавец отказывает вам в этом — лучше не рисковать.

Открою один секрет: у очень многих бюджетных гитар торцы ладов вылезают за пределы накладки. Вроде бы дефект (на самом деле легко устранимый), но я советовал бы взять именно такой инструмент! Почему? Да очень просто. Недорогие гитары делают из не вполне просушенной древесины. Досыхают они уже после сборки — дерево сжимается, а металлические лады — нет, они-то и торчат и царапают пальцы. Так вот, если вам попалась такая гитара, значит она уже вполне «досохла». Если при этом геометрия грифа ненарушена и он не пошел винтом — значит, с гитарой уже ничего страшного не случится. А на «винте» остановимся подробнее. Тестирование на винт грифа должен уметь делать каждый гитарист.

Способ первый — смотрим на гриф гитары так, словно мы целимся из ружья — так видны многие дефекты грифа — сильный прогиб или горб, и деформация «винтом». Но у гитары точность изготовления грифа идет на десятые доли миллиметра. Поэтому рассмотрим и второй способ — прижимаем 1-ю струну одновременно на 1-м и 15-м ладах. Если гриф имеет правильный прогиб, то в районе 8-го лада между струной и ладом должен быть зазор около 0,2 мм. Прижимаем 6-ю струну так же — на 1-м и 15-м ладу. Если гриф ровный, то зазор между струной и 8-м ладом должен быть такой же, как и на первой струне. Если это не так — от покупки лучше воздержаться.

Почему я так подробно останавливаюсь на проверке грифа? Потому что для бюджетной гитары это вопрос жизни и смерти! Все остальное можно поправить — починить электронику, заменить датчики, колки. С грифом сложнее. Да, гитарный мастер может вам выправить почти любой дефект — заменить лады, исправить «винт», заменить неработающий анкер. Вот только стоимость работ будет превышать стоимость самого инструмента. Единственное, что вы сможете сделать с такой гитарой, это «впарить» ее такому же невнимательному покупателю. Но это негуманно и аморально. Поэтому будем настороже в этом вопросе. В любом случае, если вы берете бюджетный инструмент, надо обязательно закладывать в планы визит к гитарному мастеру, для отстройки инструмента, иначе играть на нем будет проблематично. Заканчивая раздел, посвященный ученическим сериям, от души посоветую — если есть возможность, откажитесь вообще от того, чтобы начинать с таких гитар знакомство с музыкой. Здесь получается такой парадокс. Не умеющий играть человек для учебы берет самый дешевый инструмент, рассуждая — а вдруг не зайдет все это дело? Чего я зря деньги буду переводить? И в результате покупает «буратино» в гипермаркете за 3999 р., на котором даже гитарист-профи рискует изуродовать свои пальцы. А человек не понимает, что инструмент дефективный, и винит себя — мол, нет таланта. И расстается со своей мечтой, что называется, на пустом месте. Покупая дорогой породистый инструмент, вы сразу имеете комфорт игры и вкусное звучание, к тому же не сталкиваетесь с массой мелких проблем, связанных с низким качеством. Вам остается только играть — остальное инструмент сделает сам!

Сегмент 300-1000$ — полупрофессиональные гитары

Гитары второй категории, полупрофессиональные, гораздо более дружественны к музыканту. Здесь в пример можно привести Fender мексиканцев, Gibson LP Studio и SG special, Epiphone старших серий, Yamaha RS, Jackson JS.

Они пригодны для более углубленных занятий, а также и для нормальной игры в группе, для репетиций и концертов. Нередко такие гитары использую и профи — таскают их на репетиции, играют на неответственных концертах, джем-сейшенах.

Страна происхождения инструментов — Китай, Мексика, Индонезия, Корея, Япония. За бОльшие деньги мы получаем более качественную, дорогую древесину, лучшую фурнитуру и звукосниматели. Корпуса гитар могут быть сделаны из ольхи, ясеня, недорогих сортов красного дерева. Контроль качества здесь гораздо выше — кривые грифы, дефекты покраски, заедающие колки и неконтачащая электроника здесь уже редкость. Но все же, конечно, контроль при покупке не будет лишним. Я бы и на этих инструментах, также, как и на бюджетных, проверял все очень тщательно.

Сегмент от 1000$ — профессиональные гитары

Профессиональные инструменты сделаны по достаточно высоким стандартам качества, дефекты и неисправности на них — большая редкость. Основные страны-производители — Америка, Япония. В пример приведем Fender Stratocaster Standard, Gibson LP, SG Standard, Ibanez серий RGD,RGA, AZ, Jackson серий X, PRO.

Гитары сделаны из качественного дорогого красного дерева, из выдержанных, хорошо просушенных ольхи, ясеня, корины. Здесь нужно пояснить: не спешите радоваться, если вы нашли гитару за 150 долл, в спецификациях которой написано — красное дерево. Это общее название очень большого количества разных пород, и они сильно рознятся по цене и музыкальным качествам. Поэтому Gibson LP Custom и Gibson LPG, будучи по спецификациям одинаковыми, на деле разительно отличаются по звуку. Чудес здесь искать не стоит. Звукосниматели и фурнитура на проф. инструментах как правило, брендовые, известных и проверенных временем фирм. Качество их обычно не вызывает желания менять их на что либо другое — здесь все подобрано по балансу звука — остается только играть и наслаждаться. Известные, раскрученные бренды — Yamaha, Ibanez, Fender, Gibson конечно, дают бОльшую гарантию качества своих изделий. Но и стоят подороже. Но тем не менее, если опыта маловато, лучше ориентироваться на них — меньше шансов попасть впросак.

Итак, мы разобрали самые приземленные, меркантильные стороны вопроса. Следующий момент — специализация гитар по музыкальной стилистике.

Определяемся с характеристиками гитары

Цельнокорпусная или полуакустика?

Важное деление электрогитар — на цельнокорпусные и полуакустики. Цельнокорпусные гитары используются практически во всех стилях музыки. Они весьма универсальны, практичны, компактны. Полуакустики традиционно занимают ниши таких жанров, как рок-н-ролл, джаз, блюз. Их звучание более теплое, серединистое, и они склонны к самовозбуду — «заводке» на сильном перегрузе. Но — «банки», как называют полуакустики, делятся тоже на два вида — полностью пустотелые, и на имеющие в центре корпуса мощную деревянную балку, делающую, по сути, такую гитару промежуточным звеном между цельнокорпусной и полуакустикой.

Нужно иметь в виду — музыка, это не та область, где все надо строго расписывать по рангам, расставлять по полочкам и следовать штампам. Гитарист Tad Nugent, например, играл на совершенно «джазовой» полуакустике очень напористый хард-рок. И все звучало отлично!

Звукосниматели

Общепринято, что звукосниматель хамбакер лучше справляется с тяжелыми стилями, где нужен перегруженный звук. Синглы тоже неплохо звучат на перегрузе, но при этом сильно фонят, что будет раздражать. Зато они звучат гораздо более ярко и насыщенно, нежели хамбакеры. Есть конечно, нефонящие синглы, стоят они недешево, и звук у них на любителя. Активная электроника также хороша для «злой» музыки, для джаза и блюза такие звукосниматели почти никогда не используют.

Форма корпуса

Форма гитары серьезного влияния на звук не имеет, здесь все зависит от ваших предпочтений. Гитару, которую вы собираетесь покупать, стоит подержать в руках не пару минут. Обязательно поиграйте на ней не только сидя, но и стоя, повесив на ремень. Прислушайтесь к себе, насколько вашим рукам будет с ней удобно, какой доступ к верхним позициям, не впивается ли край деки в правую руку. Не раздражает ли вас большой вес инструмента. Здесь все очень индивидуально — кто-то терпеть не может форму Леспола, а кому-то очень неудобным кажется телекастер. Это не значит что гитара плоха — просто у всех разные предпочтения, привычки, особенности. Здесь найти свое можно, только меньше прислушиваясь к советам и больше — к своим ощущениям.

Так что же выбрать?

Есть еще и более тонкие моменты — психология. Безусловно, что бы вам не говорили и не советовали, покупать надо то, к чему лежит душа, то — что нравится, то — что просится в руки. Что толку в практичности, если инструмент не будет вас радовать? Например, почти все советуют новичку брать гитары с фиксированным бриджем. Мол, новичку в Флойд Роузе не разобраться, будешь с ним возиться, а на игру времени не будет. В принципе, я с этим согласен. Но если гитары без «рычага» вообще не радуют, может быть, стоит сделать именно свой выбор, и взять то, что тебе нужно. Хотя конечно уточню сразу — дешевые копии Флойд Роуза работоспособны не более полугода, потом гитара перестает держать строй. А фирменный Флойд Роуз сам стоит как иная бюджетная гитара.

Что еще следует иметь в виду при покупке электрогитары? Есть один очень важный момент, о котором многие не задумываются. Электрогитара сама по себе не является полноценным инструментом! Инструмент полностью (в минимальной конфигурации) — гитара-кабель-комбик. Даже профессиональный инструмент не будет звучать как надо, если включать его в компьютер, бытовые усилители или дедушкин ламповый приемник. Гитарный комбик имеет специально подобранные частотные характеристики и динамик, приспособленные именно для электрогитары. Если вы покупаете электрогитару и играете в бытовую аудиотехнику, вы сразу привыкаете к неестественному, неправильному звуку. Даже самый дешевый транзисторный комбик справится с этой задачей гораздо лучше. Если нет возможностей купить все сразу — обязательно ставьте перед собой задачу как можно быстрее приобрести нормальное гитарное звукоусиление.

Источник