У пианино клавиша сломана

Источник

Наше пианино ремонтируем, регулируем, настраиваем сами!

Несколько лет назад мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь я буду настраивать пианино и даже рояли. Как и большинство немузыкантов, да и музыкантов тоже, я считал, что настройщик – это чародей, колдующий над роялем. Такой колоритный старичок с седой шевелюрой и маленьким чемоданчиком в руках. Открывает крышку, нажимает клавиши, внимательно вслушивается, крутит что-то своим никелированным ключом… Нам, кому медведь на ухо наступил, этого не понять.

Моя жена – пианистка – много лет играла на всевозможных разбитых пианино и роялях и, как многие, считала это неизбежным злом. Если все играет и ничего не западает – уже счастье. Но однажды поселковой музыкальной школе, в которой она работает, посчастливилось: приехал настоящий мастер и привел инструменты в идеальное состояние. Приезжать издалека регулярно он не обещал, зато предложил научить этому ремеслу меня. Идея эта поначалу показалась мне фантастической, но зато так понравилась жене, что деваться было некуда…

Восемь часов, проведенных рядом с моим наставником, научили меня многому. За эти часы он привел в порядок один-единственный инструмент, причем большая часть времени была затрачена вовсе не на настройку, а на регулировку – операцию, о необходимости которой я до этого и не подозревал.

Сразу после этого я взялся за наше домашнее пианино, изрядно потрепанное за годы учебы жены в ДМШ, училище и консерватории. Имея всего восемь часов «ученического стажа», я не знал и четверти того, что знаю теперь, а умел еще меньше. Тем не менее, когда я закончил работу, жена ахнула: «Какой у нас, оказывается, хороший инструмент! А я-то думала, что его только могила исправит!»

Моей жене повезло: мне встретился настоящий специалист, который к тому же не таил своих секретов; кроме того, удалось прочитать кое-что из литературы для начинающих. А скольким ее коллегам в провинциальных музыкальных школах (да и не только в провинциальных, как выяснилось!) приходится всю жизнь мириться с западающими клавишами, неровной клавиатурой, не говоря уж о строе… Игра на таких инструментах – не игра, а мучение для учеников. Учение становится не просто бесполезным, но и вредным. А о том, что регулировкой и интонировкой можно преобразить звучание инструмента, сделать инструмент более удобным для Ваших рук подобно тому, как портной подгоняет по размеру готовое платье, – об этом многие и не подозревают…

Пианино – не только музыкальный инструмент, но и тонкий механизм, требующий заботы. Большую часть работ по его ремонту и регулировке не хуже, а часто даже лучше настройщика-музыканта, проделает обыкновенный мужчина с руками, который умеет ремонтировать автомобиль, швейную машинку или хотя бы кофемолку, но не решается залезть внутрь пианино, ссылаясь почему-то на свой слух. Для него и написана эта книжка. Строго говоря, мой предполагаемый читатель – это я сам семь лет назад. Насколько я знаю, вся популярная литература по настройке адресована пианистам (на деле выходит, что пианисткам); оригинальность моей затеи – в том, что я обращаюсь к мужьям пианисток.

Надеюсь, сведения, изложенные здесь, помогут Вам довести до ума Ваш домашний инструмент и содержать его в порядке. Разумеется, в небольшой книжке не изложить всего, да и необходимости такой нет. Если Вы всерьез свяжетесь с профессией настройщика, придется искать дополнительную литературу, перенимать опыт у коллег, до многого доходить самостоятельно методом проб и ошибок. Но для большинства читателей, думаю, этих рекомендаций достаточно. Я сознательно опускаю некоторые подробности устройства пианино, описываю все действия по возможности лаконично, чтобы не утомлять умелого и сообразительного читателя.

Но эта книжка пригодится и тому, кто вообще не собирается заниматься настройкой и регулировкой, а хочет только разобраться в недостатках и достоинствах своего инструмента, вразумительно высказать свои пожелания настройщику, проверить качество его работы, наконец, научиться выбирать инструмент при покупке.

Специалисты наверняка найдут в моей работе массу недостатков. Но, во-первых, я пишу для начинающих, поэтому часть своих познаний просто скрываю – не от жадности, а оттого, что на первых порах избыток сведений только помешает работе. А во-вторых, даже среди авторов серьезных работ существуют значительные расхождения во взглядах. (В обиходе это обычно проявляется в том, что каждый мастер – и не только в этой области – обычно резко критикует деятельность всех остальных…) Наконец, в-третьих, это первый мой литературный опыт.

КОНСТРУКЦИЯ

Рассмотрим пианино не как музыкальный инструмент, а как механизм. Основа его – рама из деревянных брусков, футор (от немецкого Futter – дверная коробка). (Фортепиано изобрели немцы, поэтому большинство терминов – немецкого происхождения). Вы увидите его, взглянув на пианино сзади. Сверху вирбельбанк (Wirbelbank – колковая доска), который склеен из нескольких слоев буковой древесины. (См. рис.1) По всей доске насверлены отверстия для колков (вирбелей), к которым крепятся струны. К футору приклеен деревянный щит – дека (Decke – покрышка, дека). Дека передает колебания струны окружающему воздуху. Как и у скрипки и гитары, от качества деки во многом зависит тембр инструмента. Дека склеена из еловых дощечек, подобранных по акустическим свойствам. С обратной стороны перпендикулярно дощечкам приклеены брусочки – рипки (Rippe – ребро). Они помогают звуковым волнам распространяться поперек годовых слоев дощечек деки, а также придают деке дополнительную прочность.

Два штега (Steg – мостик, сходни) играют ту же роль, что и нижний порожек у гитары или подставка скрипки – передают деке колебания струны. Один из них, большой (проходит через всю деку) – теноровый, другой (внизу) – басовый. Он приклеен не непосредственно к деке, а через дощечку – мостик.

Суммарное натяжение всех струн – более 10 тонн. Принимает его на себя чугунная рама. С ней Вы хорошо познакомились, поднимая пианино по лестнице.

Струны подразделяются на три группы – три регистра: басовый, теноровый и дискантовый.

К футору приклеены боковые стенки, к которым крепится стол для клавиатуры и механики – штульрама. Боковые стенки у многих инструментов состоят из двух частей: к большой основной прикреплена небольшая, выступающая вперед. Как она называется официально – не знаю. Да простят меня знатоки, в дальнейшем я буду именовать ее «мордой». Внизу к стенкам прикреплен цокольный пол.

На штульраме лежит клавиатурная рамка. Она состоит из трех брусков – переднего, среднего и заднего. В средний брусок вбито два ряда круглых штифтов, на которых лежат клавиши. Чтобы клавиши не стучали, на штифты надеты суконные шайбы – флейки. Овальные штифты, вбитые в передний брусок, служат направляющими для клавиш. Шайбы из толстого сукна – друкшайбы – смягчают удары о брусок. Их толщина определяет ход переднего конца клавиши – глубину клавиатуры. На задний брусок по всей его длине наклеена мягкая полоска – польстер. (Polster – подушка.)

Над клавиатурой – церлейстик. Это планка, оклеенная снизу сукном, не позволяющая клавишам при игре подскакивать слишком высоко. В середине штульрамы ввернут шуруп, чтобы церлейстик не прогибался и не ложился на клавиши. Перед клавишами – клавиатурный брусок, который крепится к штульраме несколькими шурупами.

Справа и слева от клавиатуры два бруска – бакенклетцы. Крышка, которую Вы откидываете, садясь за инструмент, носит неожиданное название – клавиатурный клапан. Две передние стенки пианино называются филенки (верхняя и нижняя).

Клавиша имеет два отверстия. Одно (посередине) для круглого штифта – сквозное, сверху прикрыто буковой дощечкой с прямоугольной прорезью, выклеенной сукном. Это клавиатурный капсюль. Другое (в передней части клавиши) для овального штифта – глухое, также выклеено сукном. Это передний клавиатурный капсюль. В задний конец клавиши вбит отрезок проволоки с резьбой, на которую надет цилиндрик – пилот. Он передает усилие от клавиши к механике.

Вся механика крепится к буковой доске – гаммербанку (Hammerbank – молоточковая доска). К гаммербанку прикреплено три набора узлов: молоточный, фигурный и демпферный. (См. рис. 5)

Молоточный узел. Основание (шультер) – деревянный брусочек. Снизу вырез для прикрепления капсюля. Капсюль – П-образная деталь с отверстиями в ножках П. Отверстия выклеены сукном. В них вставлена латунная проволока – штифт. Средней частью она плотно сидит в шультере, а в суконных выклейках свободно поворачивается. Такой своеобразный суконный подшипник, как ни удивительно, работает, не изнашиваясь, десятилетиями. Молотковый капсюль имеет петельку из тоненького шнурка, за которую зацеплена пружинка, помогающая молотку вернуться в исходное состояние после удара по клавише. Сверху к шультеру прикреплен молоток на ножке (ножка молотка – гаммерштиль). Сзади еще одна деталь – контрфенгер с прикрепленной к нему тесьмой – бентиком. О назначении их расскажу чуть позже. Молотки лежат на молоточном бруске – рулейстике. Он состоит из двух планок – подвижной и неподвижной. Подвижная планка приближает все молотки к струнам при нажатии левой педали. К подвижной планке приклеена полоска мягкого сукна – молоточный польстер.

Фигурный узел передает усилие от клавиши к молоточному узлу. Основание может свободно поворачиваться на капсюле, прикрепленном к гаммербанку. В средней части основания, тоже на капсюле, держится L-образная деталь – шпиллер. Снизу его подталкивает спиральная пружина, прижимая к оклеенному кожей вырезу на шультере. На ближнем к нам конце основания фигурного узла расположен фенгер – толстая мягкая подушечка на деревянном брусочке, прикрепленном к основанию толстой проволокой. Когда молоток отскакивает от струны после удара, его контрфенгер (см. выше) улавливается фенгером. Рядом с фенгером – проволочный крючок, на который надевается бентик. На ближнем к струнам конце к основанию прикреплена ложечка для взаимодействия фигурного узла с демпферным.

Нижний конец шпиллера (пятка) расположен под деревянной планкой, на которой укреплены деревянные цилиндрики с суконными кружочками снизу – ауслезерные пупки (название, похоже, вполне официальное; во всяком случае, все настройщики называют эту деталь именно так). Ausleser – сортировщик, пупка – слово, по-видимому, исконно русское.

Демпферный узел довольно прост. Нижнюю часть основания (демпфергальтера), оклеенную сукном, толкает ложечка (или штанга правой педали). Верхняя, соответственно, отходит от струн вместе с демпферной головкой, закрепленной на основании при помощи проволоки. При отпущенной клавише головку к струнам прижимает пружина. Одним концом она держится в капсюле, другим – упирается в углубление в основании, выклеенное сукном.

Гаммербанк устанавливается в пианино при помощи двух-трех стоек. В нижней части стойка имеет углубление, которое садится на болт, ввернутый в закрепленный на штульраме брусочек из твердого дерева. Сверху стойка своим ушком крепится к болту, ввернутому в футор.

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ГЛАВА

Теперь, когда Вы прочли нудное описание и изучили терминологию, внимание!

Рассмотрим детали механики в движении и взаимодействии.

Момент первый: нажимаем клавишу. Пилот толкает фигуру, она поднимается, поворачиваясь на своем капсюле, и шпиллер толкает молоток к струне. Ложечка давит на основание демпферного узла, и демпфер отходит от струны. Когда молоток находится в нескольких миллиметрах от струны, нижний конец шпиллера упирается в пупку. Шпиллер выворачивается из-под шультера, и остаток пути до струны молоток пролетает по инерции (иначе он бы уперся в струну и своим телом заглушил бы едва успевший начаться звук). Ударившись о струну, молоток отскакивает от нее и тормозится фенгером. Наслаждаемся божественным звуком.

Момент второй: отпускаем клавишу. Клавиша падает на польстер, фигурный узел падает вслед за ней, ложечка отходит от демпфергальтера, пружинка прижимает демпфер к струне, звук прекращается. Фенгер освобождает молоток, а бентик, натянувшись, тянет его в исходное положение. Спиральная пружина толкает шпиллер, и он занимает свое место под вырезом шультера.

Второй момент, как ни странно, не менее важен, чем первый: если из-за неверной регулировки механизм возвращается в исходное положение не спеша, играть в быстром темпе невозможно, а в криминальных случаях играть невозможно в принципе.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Большинство работ по ремонту и регулировке не требует какого-то специального инструмента. То, чего нет в Вашем хозяйстве, нетрудно изготовить самому.

1. Отвертка. Поскольку большинство шурупов находится в труднодоступных местах, самый нужный инструмент – длинная узкая отвертка 200х5. Расширяющуюся часть лезвия сточите.

2. Пупковертка. Пупки бывают двух видов. У большинства инструментов пупки имеют в верхней части петельку, встречаются и пупки с лопаточками. Чтобы крутить пупки с петельками, нужен крючок из стальной проволоки диаметром около 2 мм (хорошо подходит спица от велосипеда), для вторых можно изготовить инструмент из сплющенной трубки, или проволоки диаметром 4-6 мм, сделав в ней продольный пропил.

3. Крепейзен. Для регулировки положения фенгеров, демпферов и т. д. требуется подгибать проволоку, на которой эти детали закреплены. Можно делать это и плоскогубцами, но удобнее изготовить или заказать специальный инструмент (см. рис. 3). Вы просовываете ножку крепейзена между гаммерштилями, заводите проволоку, на которой держится головка демпфера, в вырез на боковой грани и регулируете положение головки не снимая механики.

4. Настроечный ключ (см. рис.2). Ради одного только Вашего пианино, пожалуй, нет смысла обзаводиться настоящим ключом (А). Вполне можно обойтись упрощенным инструментом (Б). Знакомый слесарь сделал мне такой за пару часов. Недостаток его – в том, что не всегда возможно поставить такой ключ в наиболее удобное для настройки положение. Более удобным, хотя и более громоздким, может оказаться «двухголовый» ключ (В). Ни в коем случае не хватайте вирбель плоскогубцами – помнете грани, после этого невозможно будет работать ключом. Кроме того, при настройке требуются настолько точные и мелкие движения, что плоскогубцы тут неуместны!

5. Клинки. При настройке требуется слышать звучание одной-двух струн хора, поэтому возникает необходимость заглушать «лишние» струны. Для этого используются клинышки, которые плотно вставляют между двумя струнами хора или между струнами соседних хоров. Сделайте их несколько штук двух размеров – поуже для вставления между соседними струнами хора, пошире для вставления между струнами соседних хоров – из школьной стирательной резинки или из резины поплотнее. Например, из хоккейной шайбы. (Кстати, из нее клинок получится длиннее, удобнее в работе. Зато резинка легче режется и всегда под руками.) Для удобства насадите клинок на твердую проволоку диаметром 1,5 – 2 мм, расплющив ее конец. Такая ручка позволит просовывать клинок между ножками молотков, что совершенно необходимо в дискантовом регистре. Ориентировочные размеры клинка: длина – 70-100мм, ширина – 15-18мм, толщина – 6мм. Его можно вставлять как между хорами – широкой гранью, так и между струнами одного хора – узкой.

Клей. На фабриках до недавнего времени применялся столярный клей в плитках. Найти его сейчас практически невозможно, лучшая замена – ПВА. Его достоинства – сравнительно быстро схватывается, в застывшем виде тверд и хорошо проводит звук; в отличие от эпоксидного, хорошо прилипает к дереву, ткани, коже. Единственное преимущество столярного клея – он размягчается при нагревании, и склеенное им можно расклеить над плитой. Но до сих пор мне ни разу не пришлось пожалеть, что пользовался не им, а ПВА. В продаже сейчас бывает много сортов ПВА, выберите тот из них, который сравнительно быстро схватывается, а в засохшем виде наиболее тверд. Не применяйте для склеивания деревянных деталей «Момент», «БФ-2» и тому подобные клеи. Они хороши для работы с сукном.

Сукно. Для замены изъеденных молью флеек, клавиатурных капсюлей и т. д. хорошо подходит старое драповое пальто. На первый взгляд кажется, что оно раза в два толще, чем надо, но со временем оно уплотнится, ставьте не боясь. Главный признак подходящего материала – он не рассыпается на ниточки, когда срез щиплют пальцами. Если нужно толстое сукно для друкшайб или польстера, не пытайтесь использовать старый валенок или войлочное покрытие для пола: они слишком жесткие. Лучшая замена, которую мне удалось найти – офицерская шинель в три слоя.

Проволока. Для изготовления штифтов, пружинок применяется латунная оксидированная проволока. Где ее найти – не знаю, в крайнем случае можно использовать стальную. К счастью, надобность в ней возникает не часто.

Если у Вас появится возможность разобрать где-нибудь на запчасти старое ненужное пианино – не пренебрегайте ею. Тогда Вы сможете не ремонтировать узлы, а заменять их целиком.

СБОРКА-РАЗБОРКА ПИАНИНО

Умение разобрать пианино Вам понадобится и для чистки, и для ремонта, и для регулировки. Поэтому все сведения о сборке-разборке я привожу в одной главе, чтобы не повторяться в соответствующих разделах.

1. Откидывается верхняя крышка, снимаются филенки, клавиатурный клапан, церлейстик. Никаких проблем здесь возникнуть не должно.

2. Снимается механика. Для этого открутите гайки, крепящие стойки. Наклоните механику на себя. Если она туго держится, не дергайте, освобождайте стойки поочередно, обеими руками стягивая их с болтов. Затем, держа механику за крайние стойки, поднимите ее и поставьте на бакенклетцы или на два табурета. Постарайтесь не зацепить демпферы: своротить их легко, а «вылавливать» потом нужное положение – довольно нудное занятие. Устанавливается механика на место в обратном порядке. Удобнее устанавливать ее, убрав педальные палки, чтобы не путались под руками. Держа механику наклонно, посадите стойки углублениями на болты в штульраме. Теперь толкайте верхнюю часть вперед, чтобы ушки до конца наделись на болты, ввернутые в футор. Закрутите гайки. Если ушки наделись на болты не до конца, не срывайте резьбу, крутя гайки плоскогубцами. Уприте отвертку в ушко стойки возле болта и ладонью ударьте по ручке. Не бойтесь, механика от этого не развалится.

3. Вытащить и поставить на место клавиши при снятой механике не сложно. Если же надо вытаскивать не всю клавиатуру, а лишь одну-две клавиши, механику снимать необязательно, но тогда придется применить некоторую ловкость рук. Снимаем клавишу со штифтов и, подтолкнув фигуру вверх до упора, вытаскиваем задний конец клавиши из-под фигуры. В некоторых инструментах ее приходится поворачивать до почти вертикального положения, в других – чуть-чуть.

4. Как вынуть молоток? Отстегнуть бентик. Для этого поднять пальцем фигуру, чтобы бентик был не натянут, снять язычок бентика с крючка движением вверх-на себя и освободить его из-под петельки крючка. Узкой отверткой отодвинуть влево или вправо шпиллер и выкрутить шуруп. Приподнять молоток, несколько соседних молотков прижать к струнам, повернуть молоток на 90 градусов и вытащить его. На первых порах эта процедура неминуемо завершается извлечением из механики выпавшего шурупа. Проделывается это так: вынимаете механику; поворачиваете ее вертикально и, держа за одну из стоек, трясете, пока не упадут на пол шуруп и шайба; ставите механику на место. Постарайтесь не ронять шурупов. Между гаммербанком и капсюлем иногда вставлена узенькая полосочка бумаги. Она там нужна! Не дожидаясь, пока она куда-нибудь завалится, приклейте ее к капсюлю с той же стороны от отверстия, где Вы ее обнаружили, минимальным количеством клея.

Самое сложное при установке молотка на место – попасть шурупом в гнездо. Чтобы шпиллер не мешал, между его пяткой и пупкой можно вставить какую-нибудь распорку (отвертку, картонку и т. д.). Можно вытащить клавишу – тогда фигура опустится вместе со шпиллером, так удобнее. Встречаются механизмы с металлическим гаммербанком. Вместо шурупов узлы держатся на винтах. На металлических гаммербанках часто срывается резьба. Приходится с обратной стороны накручивать гайку (лучше с гровершайбой).

5. Как снять фигуру? Отцепить бентик. Вынуть механику. Шуруп сзади. Никаких проблем. Ставить сложнее. То, что ложечка очень мешает ставить шуруп в гнездо – вы поймете сами. Увлекшись борьбой с ложечкой, не забудьте о шпиллере, проследите, чтобы он не очутился над планкой с пупками. Если же шпиллер, толкая молоток вперед до упора, застрял под шультером, достаточно нажать на его пятку.

6. Смена струны. Снимите механику. Ключом выкрутите вирбель на пару оборотов. Подденьте отверткой первое кольцо струны и вытащите конец струны из отверстия в вирбеле. Не выкидывайте обрывки струны, пригодятся как образец при поиске новой. Устанавливая новую струну, пропустите ее конец в отверстие на колке. Придерживая струну, вкрутите вирбель до слабого натяжения струны, следя, чтобы витки проволоки ложились за отверстие. Отверткой подожмите витки друг к другу, а место перегиба струны (там, где она выходит из отверстия) подожмите к вирбелю при помощи пассатижей. Настройте струну и учтите, что она привыкает к натянутому положению постепенно, поэтому подстраивать ее придется несколько раз с интервалами несколько часов/дней.

Кому не знакомы такие недостатки пианино, как слишком тугая или, наоборот легкая клавиатура, слишком мелкая или слишком глубокая, да еще и неровная? А «непробиваемость» отдельных участков диапазона? А «вялость» механики, когда игра в быстром темпе становится мучением? Да мало ли что еще! Все это – во многом поправимо при помощи регулировки механики. К сожалению, мало кто даже знает о такой возможности. Полная регулировка требуется хотя бы один раз в жизни каждого инструмента, даже нового: к сожалению, в продажу поступают пианино, «не доделанные» на фабриках. А для поддержания хорошего состояния инструмента, а также его долговечности периодически проводится осмотр механики и частичная регулировка.

1. Перед регулировкой – проверка корпуса, деки, «морды» пианино. См. главу ПОЧТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. Затяните шурупы, крепящие стойки к гаммербанку. Иначе Ваши труды, как и любое строительство замка на песке, доставят Вам радость совсем ненадолго.

Неисправности узлов механики обычно устраняются попутно в ходе регулировки (см. МЕЛКИЙ РЕМОНТ).

2. Выравнивание молотков по хорам (хор – две или три струны, настроенные в унисон, соответствующие одной клавише).

Смещение молотков в сторону – одна из частых неприятностей. Из-за небольших по силе, но многочисленных толчков, получаемых молоточными узлами, из-за перепадов температуры и влажности постепенно ослабевают шурупы, крепящие капсюли молоточных узлов, и молотки, смещаясь, начинают попадать мимо струн, а то и задевать соседние. Вооружившись отверткой, Вы слегка ослабляете шуруп, крепящий капсюль, ставите молоток в правильное положение, затягиваете шуруп. Затем, легонечко подталкивая молоток к струнам, убеждаетесь, что он попадает по всем струнам своего хора. И так – 85 или 88 раз! Все значение последней фразы Вы осознаете, выровняв 10 – 15 молоточков и безнадежно глядя на остальные. Не пугайтесь, это нормальное состояние, все через это проходят.

Не советую излишне ослаблять шурупы: при затягивании узел имеет склонность смещаться в сторону. Иногда это настолько сильно выражено, что приходится прибегать к варварским мерам: почти не ослабляя шуруп, вставить широкую отвертку в щель между капсюлями и слегка повернуть ее. Чтобы по мере возможности смещались не оба молотка, а лишь тот, который нужен, надо устанавливать нижний край жала отвертки на уровне шурупов (помните правило рычага?).

Бывает, выравниваешь молоток точно по струнам, а он в результате оказывается почти вплотную к одному из соседних. Подвигайте планку, на которой лежат молотки (рулейстик), и Вы увидите, как все молотки стройными рядами двигаются вперед-назад, а этот перемещается по диагонали. Выравнивание таких молотков – процедура несложная, но требует терпения. Ослабьте шуруп, крепящий капсюль, и при помощи пинцета вставьте между капсюлем и гаммербанком узкую полоску бумаги со стороны, противоположной направлению отклонения молотка. Может быть, Вам покажется более удобным снять молотковый узел и подклеить бумажную полоску к капсюлю, пока он легко доступен. Толщина бумажной полоски определяется, к сожалению, лишь опытным путем, а значит первое время – не с первой попытки. Но не советую пренебрегать этой процедурой: косой удар по струнам постепенно расшатывает капсюли. К счастью, это явление – большая редкость, и то, что Вы сделали – очень надолго.

Еще одна неприятность – молоток, стоящий косо по отношению к соседним. Скручивание гаммерштиля (ножки молотка) происходит из-за колебаний температуры и влажности в помещении, где стоит инструмент. Дерево податливо в горячем виде. Все слышали, что над горячим паром гнут коромысла или ножки венских стульев. Чтобы слегка закрутить гаммерштиль, пара не требуется, лишь тепло. Чем греть? В литературе упоминается спиртовка. Я видел ее лишь на рисунке: сооружение, напоминающее лампу Аладдина с узким длинным носиком.

Но гораздо доступнее обыкновенная спичка. Ее надо – прошу прощения за неаппетитную подробность – обслюнявить до такой степени, чтобы пламя было небольшим, выдвинуть молоток слегка вперед, просунуть к гаммерштилю горящую спичку под рулейстиком и водить ею вдоль ножки, одновременно поворачивая молоток в сторону, противоположную перекосу. Затем, погасив спичку и не отпуская молотка, дать ножке остыть в течение нескольких секунд.

Некоторые маленькие хитрости:

— Советую начинать со среднего регистра. Он проще: в басах молотки расположены наклонно; чуть вправо или влево – начинают цепляться за остальные. Средний регистр удобнее для разминки.

— Под влиянием все той же сырости молотки, бывает, отклеиваются от ножек. Иногда это проявляется как стук в момент нажатия клавиши, иногда обнаружить отклеенные молотки можно, покачивая их вверх-вниз. Найдя отклеенный молоток, снимите и приклейте его. Собственно, к регулировке это не относится, но делается попутно.

— В среднем регистре, особенно в левой его части, есть возможность не молотки сдвигать относительно струн, а струны относительно молотков (но делать это можно лишь в крайнем случае, если струны расположены неравномерно): подтолкнуть струну на уровне порожка чугунной рамы (клангштабика) с помощью отвертки. Будьте осторожны, не оставьте зазубрин на струне или на раме. Дискантовые струны из-за малой длины сдвинуть невозможно: они упрямо возвращаются в прежнее положение.

— Проверяя, правильно ли Вы установили молоток, чуть-чуть не доводите его до струн, иначе вмятины на передней части молотка, образовавшиеся ранее, заставят его сдвинуться в привычное положение. Отметьте его мелом. Что делать с таким молотком – см. раздел 5 (шлифовка молотков).

3. Подтяните шурупы, крепящие фигурные и демпферные узлы. Старайтесь не своротить демпферы, для этого, к сожалению, достаточно совсем небольшого усилия… Укрепляя фигуры, обращайте внимание на шпиллеры. Если шпиллер толкает шультер лишь краем, выровняйте фигуру аналогично тому, как Вы это делали, выравнивая молоточки, но не так тщательно.

4. Регулировка бентиков. Вытащите механику и поставьте ее на бакенклетцы. Фигурный узел висит на бентике. Подгибая проволочку, на которой держится бентик, добейтесь, чтобы зазор между верхним концом шпиллера и шультера был маленьким (0,3 – 0,5 мм). Отсутствие зазора не даст шпиллеру при отпускании клавиши вернуться назад, клавиша начинает западать. Большой зазор лишает бентик полезной функции – смягчать удар падающей после отпускания клавиши фигуры о пилот. Разглядывать кончик шпиллера вовсе не обязательно; чуть подтолкните фигуру снизу, зазор прекрасно чувствуется кончиком пальца. Заодно обращайте внимание и на то, не задевает ли крючок бентика соседний фенгер. Задевает – отогните его влево.

5. Шлифовка молотков. Молоток, который Вы выровняли, при ударе о струну будет смещаться в привычное положение из-за вмятин от струн, образовавшихся ранее. Эти вмятины надо сточить. Самый подходящий инструмент для этого – полоска крупной наждачной бумаги, наклеенная на дощечку размером со школьную линейку. Движениями, направленными к концу молотка, сошлифовывайте лишний фильц. Сохраняйте округлую форму молотка. Помните: сточенный фильц снова не нарастет, поэтому ежегодно выравнивайте молотки и подтягивайте шурупы, чтобы вмятины появлялись только в нужных местах. См. также раздел ИНТОНИРОВКА.

Пока механика вынута, самое время почистить ее – а заодно и все остальное – пылесосом. Из узких мест пыль пылесосом не достать. Помогите ему кисточкой. Будьте только аккуратнее с демпферами, их легко сдвинуть со своих мест, потом придется долго возиться с возвращением их обратно. Неплохо было бы вытащить все клавиши и пропылесосить под ними. Друкшайбы – любимое кушанье для моли. Есть хороший способ чистить труднодоступные места, но вряд ли Вы им воспользуетесь: переставить у пылесоса шланг на выдувание и. Только потом придется пылесосить всю комнату. Чтобы убрать пыль со штегов, можно слегка влажную тряпочку протолкнуть за струны и постепенно от струны к струне гнать ее деревянной палочкой.

6. Регулировка пилотов. Движение клавиши должно сразу же передаваться молоточному узлу. Молоток должен реагировать на малейшее (доли миллиметра) нажатие клавиши. Люфт устраняется выкручиванием пилота (против часовой стрелки). При излишне высоком пилоте молоток не лежит свободно на рулейстике, а «висит» над ним. Последствия те же, что и при перетянутом бентике. Поскольку трудно определить на глаз, лежит ли молоток на мягкой подушке или лишь слегка касается ее, надавите на задний конец клавиши около пилота, глядя на молоток. Если он шевелится – пилот надо вкрутить. Попутно обращайте внимание на то, попадает ли пилот по центру подушки основания фигурного узла. Если он задевает подушку лишь краем, подогните плоскогубцами проволоку, крепящую пилот. Пластмассовые пилоты поворачивают плоскогубцами с узкими кончиками (можно было бы ключом на 9, если не лень его обточить, чтобы он не задевал соседние пилоты), у деревянных с боков есть отверстия, в которые хорошо вставляется шило. Будьте осторожны, закручивая пилот: если он был закручен до упора, от чрезмерных усилий может расколоться, особенно пластмассовый. Если чувствуете, что пилот уперся, вытащите клавишу, скрутите пилот, забейте проволоку, на которую он надет, на пару миллиметров и наверните пилот на место.

Перед тем как начать вертеть пилоты, прощупайте клавиши по всему диапазону. Иногда бывает удобнее регулировать не каждый пилот по отдельности, а весь задний брусок штульрамы, на котором лежат клавиши. Как это делается – расскажу позже (см. стр. 12).

У пластмассовых пилотов довольно быстро разнашивается резьба. Они начинают проворачиваться чуть ли не пальцами, хватает такой регулировки, разумеется, лишь на несколько дней. Идеального способа укреплять резьбу я не знаю. Пробовал заливать отверстия раствором полистирола в дихлорэтане. Выкручивал пилоты, устанавливал их на дощечке при помощи пластилина отверстиями вверх, готовил густой раствор полистирола (пластмасса, из которой изготовлены пилоты) и заливал им разношенные отверстия. Заливать можно чуть ли не доверху, высыхая, раствор уменьшается в объеме, оставаясь на стенках. Диаметр отверстия становится меньше, пилот плотнее будет держаться на проволоке. Единственный недостаток такого способа – сушить приходится двое-трое суток, иначе раствор досыхает на месте, пилоты постепенно выдавливаются вверх. Из полистирола делают мыльницы, корпуса магнитофонов и т. д., дихлорэтан продается в магазинах химреактивов и радиотоваров.

7. Выравнивание клавиатуры. Глядя вдоль клавиатуры, можно увидеть, что некоторые белые клавиши выше или ниже остальных. Такую клавишу надо снять, стащить со штифта суконную флейку и убрать или, соответственно, надеть картонную или бумажную шайбу нужной толщины (не забудьте потом вернуть флейку на место). Если регулировки требует большое количество клавиш, определить общий уровень на глазок затруднительно. В этом случае надо установить по одной клавише в каждой октаве на одинаковой высоте относительно клавиатурного бруска (как правило, около 23мм.), а затем положить длинную линейку на переднюю (белую) часть клавиатуры и при помощи шайб добиваться, чтобы она лежала на ней без просветов. Клавиатуру можно выравнивать лишь после регулировки пилотов, чтобы задние концы клавиш прижимались к польстеру.

Черные клавиши выравниваются аналогично. Высота их меряется относительно уровня белых, и должна быть 11-13 мм. Высокие черные клавиши не очень удобны пианистам с маленькими ручками, низкие – в нажатом состоянии оказываются ниже уровня белых. Как вам удобнее – решайте сами.

Дальнейшие работы влияют не только на сохранность механики, но и на тембр инструмента. Поэтому сейчас хорошо бы настроить пианино, чтобы не только видеть, но и слышать результаты Ваших усилий (см. главу НАСТРОЙКА).

8. Регулировка ауслезера. Ме-е-е-дленно нажимая на клавишу, следите внимательно за молотком. Он движется к струнам, затем пятка шпиллера упирается в ауслезерную пупку, а верхний его конец выходит из-под шультера. Пальцем Вы ощутите легкое вздрагивание, а молоток дернется назад. Все это должно произойти на небольшом расстоянии от струн. На каком именно? Книги советуют 1,5 – 3 мм. Звук при такой регулировке ярче, но 1,5 со временем может превратиться в ноль, молоток будет упираться в струну до срабатывания ауслезера, заглушая звук. Поэтому, если Вы хотите заниматься регулировкой пореже, устанавливайте 3 – 5 мм.

Чтобы не подскакивать, разглядывая молоток, вырежьте деревянный прямоугольный брусочек сечением 3х5. Слегка прижимая его одной рукой к струнам, другой медленно нажимайте клавишу. Если молоток уперся в брусочек – пупку надо вкрутить, а если ауслезер сработал до прикосновения молотка к брусочку – выкрутить.

Перед началом работы затяните шурупы, крепящие планку с пупками. Не поворачивайте за один раз пупку больше чем на пол-оборота и не прилагайте больших усилий, вытаскивая крючок: петельки довольно легко сгибаются и иногда неожиданно отламываются.

Не забывайте перед каждым последующим нажатием на клавишу отпускать ее до конца, чтобы шпиллер вернулся в исходное положение.

9-10. Регулировка нахдрука и фенгера. Нахдрук – путь, который проходит клавиша после срабатывания ауслезерного механизма. Должен быть около 1 – 1,5 мм. Регулируется подкладыванием под друкшайбу картонных или бумажных шайб.

Фенгер ловит молоток, отскочивший от струны после удара. Подгибая проволоку, на которой закреплен фенгер, добейтесь, чтобы при ударе средней силы это происходило на середине расстояния между молотками и струнами. Так написано в одной из книг по настройке. Если Вы аккуратно проделаете эту процедуру, Вам уже скажут «спасибо». Такая регулировка не раскроет всех возможностей инструмента, зато она долговечнее.

Однако можно подойти к этой работе более творчески. Попробуйте разные варианты: (нахдрук – от почти 0 до 3 – 4 мм; фенгер ловит молоток близко к струне, далеко от струны), играя коротенькие гаммочки с разной громкостью и в разном темпе. Поиграйте часто-часто по одной клавише (репетиции). Как правило, тремоло начинает «захлебываться». Установите нахдрук почти ноль, фенгер – так, чтобы он ловил молоток возле самой струны. При такой регулировке будет легко играть быстрые пассажи. Но – неглубокая клавиатура сделает звучание инструмента более однообразным по тембру. Большой нахдрук обычно приятнее для пальцев, проще разнообразить динамику. Как правило, регулировка одинакова по всему диапазону, но кому-то может понравиться и постепенное уменьшение глубины клавиатуры в дискантах.

Я понимаю, не имея опыта, трудно по двум-трем клавишам представить звучание всего инструмента, но если уж Вы решили добиться от пианино всего, на что оно способно, то не пожалейте времени и фантазии своих домашних.

Как всегда, несколько маленьких хитростей.

Когда я делал свой первый инструмент (это было наше домашнее пианино), мы сидели всей семьей и вырезали сотни шайбочек маленькими ножницами. Вы, конечно, можете поступить так же, но лучше заказать стальные трубки с заточенным краем. Диаметры 20, 10, 4 мм. При помощи молотка, деревянного брусочка и этих трубок наколотить требуемое количество бумажных, суконных, картонных шайбочек можно очень быстро.

Чтобы поставить или убрать шайбы, надо приподнять передний конец клавиши так, чтобы он сошел со штифта. Вынимать шайбы удобнее пинцетом с загнутыми кончиками. Чтобы добраться до черной клавиши, приходится поднимать и соседнюю белую.

Если момент срабатывания ауслезера выражен нечетко, точно определить величину нахдрука затруднительно. В этом случае можно после нажатия клавиши смотреть на верхний конец шпиллера, насколько он вышел из-под основания шультера; сравните с соседями.

Ударять по клавише надо несколько раз с разной силой. При маленьком нахдруке и слабом ударе, например, ауслезерный механизм срабатывает не полностью, и молоток тремолирует, подпрыгивая на верхнем конце шпиллера. При чрезмерном нахдруке фенгер может толкать молоток, упирая его в струну. Но с соседями сравнивайте при одинаковой силе удара.

Подгибать фенгеры удобнее всего крепейзеном, но можно и просто рукой.

Если требуется изменить нахдрук по всему диапазону или значительной его части одинаково для всех клавиш, удобнее не пользоваться стопками шайб, а регулировать высоту переднего бруска клавиатурной рамки. Снимите брусок, находящийся перед клавиатурой (он крепится снизу четырьмя шурупами), найдите шурупы, крепящие клавиатурную рамку к штульраме (обычно их 4), ослабьте их, сняв, разумеется, клавиши, находящиеся над ними. Приподнимите передний брусок клавиатурной рамки, используя отвертку в качестве рычага. Почти наверняка Вы увидите под ним картонные или фанерные прокладки. Добавьте или уберите в нужных местах требуемое количество слоев картона. Не забудьте затянуть шурупы перед проверкой нахдрука. Того же результата можно добиться, меняя высоту среднего бруска, но до него не так удобно добираться. Аналогично регулируются и пилоты, только картон подкладывается, разумеется, под задний брусок.

11. Демпферы. Нажимая правую педаль, обратите внимание на работу демпферов. В идеале они должны отходить от струн одновременно, как солдаты на параде. Если же часть из них отстает или опережает соседей, исправляется это подгибанием проволоки, на которой демпфер закреплен. Если у Вас есть крепейзен, сделать это довольно просто, просовывая ножку крепейзена между гаммерштилями. Если же нет – отметьте мелом соответствующие молотки (на демпферах делать отметки неудобно), выньте механизм, поверните его демпферами к себе, плоскогубцами подогните проволоку, предварительно запомнив положение демпфера относительно соседних, чтобы было понятно, насколько он сдвинулся. Вставьте механизм, сотрите мел тряпкой, проверьте еще раз работу демпферов. Не расстраивайтесь, если не угадали с первого раза. Придумайте свою систему обозначений. Например: чем длиннее меловая черта на молотке, тем сильнее надо гнуть проволоку, продольная черта – от себя, поперечная – к себе.

12. Работа ложечек. От того, на какое расстояние отходит демпфер от струны, зависит усилие, требуемое для нажатия на клавишу. Удобнее следить не за миллиметрами между демпфером и струной, а за моментом, когда он начинает двигаться. Медленно нажимая клавишу, следите за демпфером. Как только он шевельнется, переведите взгляд на молоток, запомните, на каком расстоянии от струны он находится в этот момент. Прощупайте так всю клавиатуру, отметьте демпферы, выбивающиеся из общего ряда. Выньте механику и подогните ложечки в соответствии с пометками. Как и при выравнивании демпферов, редко удается угадать с первого раза, насколько повернуть крепейзен. Работа с демпферами утомительная, но не жалейте потраченного времени, демпферы, как правило, стоят устойчиво, Ваши труды – не на один год.

Вместо того чтобы проверять каждый демпфер по отдельности, можно двигать все молотки сразу, нажимая левую педаль, а если не хватает хода – подталкивая рукой рулейстик. Этот метод не подойдет, если Вы хотите сделать очень легкую клавиатуру, и демпферы отходят от струн лишь чуть-чуть: начала их движения не видно под молотками. Но вообще-то не советую делать легкую клавиатуру. Она так же неудобна для музыканта, как спички для жонглера вместо тяжелых колец. Особенно при игре piano, pianissimo. Если клавиша слишком легко поддается пальцу и вдруг в конце ее пути (когда ложечка наконец-таки начинает толкать демпфергальтер) появляется сопротивление – это неприятный сюрприз для пианиста.

13. Регулировка педалей. Небольшого люфта в работе педального механизма добиваются закручивая или выкручивая гайку, ограничивающую ход коромысла. (Ту, что навернута на болт-тягу над педалью). Величину люфта определяют главным образом пожелания пианиста. Все остальные мероприятия, связанные с педалью – устранение скрипов – рассмотрены в главе МЕЛКИЙ РЕМОНТ.

14. Вывешивание клавиатуры. Возьмите грузик граммов 100 (у меня роль грузика играет большая отвертка), легонечко поставьте его на клавишу и отпустите. Если клавиша тугая, звука не будет. Легкая – звук слишком громкий. Ставим грузик не на конец клавиши, а ближе к механике – требуемое усилие увеличивается. Как Вы уже, вероятно, догадались, это усилие должно быть одинаковым по всей клавиатуре. Потуже или полегче (в разумных пределах) – решать пианисту. Усилие регулируют подгибанием демпферных пружин. Ослабить пружину довольно просто: надо просунуть отвертку между молоточками и поджать пружину к демпфергальтеру, чтобы уменьшить ее кривизну. Чтобы усилить пружинку, надо проволочным крючком снять ее кончик с основания, затем вытащить механику, повернуть ее демпферами к себе, согнуть пружинку, придав ей округлость, и тем же крючком вернуть ее на место. Помните: чересчур слабая пружина плохо прижимает демпфера, и струны будут плохо глушиться. Если пружина ослаблена, но клавиша остается чрезмерно тугой, ищите неисправность в узлах механики: если же там все в порядке, можно слегка пожертвовать ровностью работы ложечек. Иногда, если слабых пружин много, стоит начать работу с подгибания всех демпферных пружин.

Поскольку звук пианино возникает в результате удара молотка по струнам, изменить тембр можно, меняя качество молоткового фильца. Звук будет более звонким, если переднюю половину молотка прогладить утюгом (регулятор между «хлопок» и «лен», без участия воды). Обратного результата можно достичь, разрыхляя фильц, протыкая его во всех направлениях толстой швейной иглой. Эту операцию полезно проделывать и для устранения вмятин от струн, особенно если молоток был смещен в сторону. Глубокие вмятины иголкой не устранить, только наждачной шкуркой. Если же молоток не смещен, вмятины особо не страшны.

Интонировку проводят на всем диапазоне или отдельных регистрах, если хочется изменить тембр инструмента. Если лишь отдельные клавиши выбиваются из общего ряда – прежде, чем браться за утюг или иглу, проверьте качество регулировки механики.

Возможно, «знатоки» уже рассказали Вам, что для улучшения звука можно пропитывать молотки клеем БФ. Во-первых, не клеем, а разбавленным цапон-лаком, во-вторых, не все молотки, а лишь дисканты, в-третьих, не весь фильц, а лишь определенные места, в-четвертых, не сразу, а лишь набравшись опыта. Это стоит делать только в том случае, если звучание верхнего регистра очень глухое. Цапон-лак надо разбавить ацетоном в пропорции один к одному. Набирая по капле на металлическую палочку, смочите переднюю треть поверхности фильца. После одной-двух капель дайте просохнуть, проверьте звучание. Звук получится более звонким, несколько напоминающим клавесин. Не переусердствуйте: избыток цапон-лака превратит Ваше пианино в плохую балалайку.

Устало вздохните. Соберите инструменты. Вы честно заслужили вечер фортепианной музыки.

А теперь – информация для «потребителя». Прочитайте главы ПОЧТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ и ВЫБОР ПРИ ПОКУПКЕ. Убедившись, что инструмент не нуждается в крупном ремонте, проверьте его регулировку.

ВАШЕ ПИАНИНО ХОРОШО (ДОБРОСОВЕСТНО) ОТРЕГУЛИРОВАНО, ЕСЛИ

· молотки стоят ровной шеренгой (подведя их рулейстиком к струнам, убедитесь, что каждый молоток попадает точно по своему хору);

· каждый молоток реагирует на минимальное нажатие клавиши, не ощущается люфт;

· проведя пальцем (глиссандо) по задним концам клавиш возле пилотов, Вы видите, что молотки не шелохнулись;

· при нажатии правой педали демпферы отходят от струн ровным строем, как солдаты на параде;

· поверхность клавиш лежит в одной плоскости;

· все клавиши «сопротивляются» Вашему пальцу одинаково;

· при игре быстрых пассажей pp звуки не пропадают и не вылезают;

· при игре репетиций и трелей клавиши успевают отвечать;

· при игре Вам не досаждают посторонние призвуки (абсолютно беззвучной работы механики добиться невозможно, но, по крайней мере, ничто не стучит, не скрипит и не звенит).

Если даже Вы сами не собираетесь заниматься настройкой, все равно прочтите эту главу. Она даст Вам представление о сути работы настройщика. Пара абзацев в конце главы поможет Вам квалифицированно оценить качество настройки Вашего инструмента.

«Неработающий настроечный ключ ржавеет в прямом и в переносном смысле.» Такими словами заканчивается книга «Акустика и настройка музыкальных инструментов». К сожалению, горькая правда. Настройка фортепиано требует навыков, которые, в отличие от умения ездить на велосипеде, теряются из-за отсутствия тренировки. Неопытный настройщик не только долго возится с инструментом и неточно настраивает. Беспорядочным вращением вирбелей он разнашивает гнезда вирбельбанка, сокращая срок службы пианино. Я бы посоветовал заниматься настройкой только в случае, если под Вашей опекой будет несколько инструментов. Иначе проще будет вызвать профессионала: подтягиватели струн встречаются чаще, чем регулировщики. Если же профессионала поблизости нет (или есть, но такой, что лучше бы не было), наберитесь храбрости и терпения – не боги горшки обжигают. Вопреки распространенному мнению, для настройки не требуется специального музыкального образования и особо выдающегося слуха. Я никогда не учился музыке и с трудом подбираю простенькие песенки. Тем не менее, я убедился на собственном опыте, что выработать в себе специфический слух настройщика – это реально. Первоначально предполагалось, что я буду заниматься регулировкой, а моя жена с ее консерваторским образованием – настройкой. Но вскоре я начал слышать отклонения от идеала лучше, чем она. Удивляться тут нечему: десятилетия игры на расстроенных инструментах притупляют слух. Кроме того, слух настройщика и слух музыканта – не одно и то же.

Конечно, передача ремесла настройщика «из рук в руки» проще и надежнее, но постараюсь быть предельно понятным.

Все, наверное, знают из школьного курса физики, что «звук – это колебания воздуха определенной частоты». Но это лишь часть истины. Если Вы изучали высшую математику, то, возможно, помните: «Любое колебание может быть представлено в виде суммы синусоид с частотами, кратными основной». Чтобы подтвердить теорию практикой, проделайте простенький опыт с шестой гитарной струной. (Можно с любой другой, но с ней удобнее.) Слегка прикасаясь пальцем левой руки к середине струны (над двенадцатым ладом), правой рукой ущипните эту струну близко к нижнему порожку. Вы услышите звук на октаву выше того, который издает открытая струна, так как палец глушит колебания целой струны, и становятся ясно слышны колебания каждой ее половины. Теперь – то же самое на седьмом или восемнадцатом ладу ( треть струны ). Эти звуки на квинту выше предыдущего. На пятом ладу – еще на кварту выше. Можно найти 1/5, 1/6 струны (и т. д.) и услышать еще более высокие звуки. Все это – обертоны, звуки, которые присутствуют и в звучании открытой струны, сливаясь между собой и с основным тоном в своеобразный многозвучный аккорд, который мы привычно воспринимаем как один звук. Попутно мы узнали, что октава – это два звука с соотношением частот 1/2, квинта – 2/3, кварта – 3/4.

7 октав фортепиано равны 12 квинтам. Можете убедиться сами, начав считать с самой нижней клавиши пианино – ЛЯ субконтроктавы. Отсчитайте семь октав – попадете на ЛЯ четвертой октавы. Двенадцать шагов по квинтам приведут Вас туда же (МИ-СИ-ФА#-ДО#-СОЛЬ#-РЕ#-ЛЯ#-ФА-ДО-СОЛЬ-РЕ-ЛЯ). Но 7 октав – это соотношение частот 1/27=1/128 , а 12 квинт – (2/3)12=1/129,7463. т. е. немного больше. Поэтому невозможно настроить фортепиано так, чтобы квинты были натуральными (ровно 2/3). Все они несколько «сужены», а кварты, соответственно, «расширены». Они – как, впрочем, и все остальные интервалы (кроме октавы) – не натуральные, а «темперированные». Именно благодаря изобретению темперированного (равномерного) строя стало возможным использование всех двадцати четырех тональностей.

Еще один математический факт: когда звучат два разных по высоте звука, мы слышим кроме них еще и колебания с частотой равной разности между частотами исходных звуков. (если не верите – можете поискать в учебнике математики формулу синуса разности ). В случае, если эти частоты отличаются друг от друга на несколько колебаний в секунду, на слух это воспринимается, как периодические изменения громкости – биения, вибрато. (Вспомните звучание аккордеона, где каждый звук создается двумя-тремя язычками, слегка расстроенными относительно друг друга. ) Биения возникают не только в неидеальных унисонах, но и в других интервалах. Если, например, ля1 настроена точно по камертону – 440гц, а ля2 – не 880, как должно быть, а 881, мы услышим биения между первым обертоном нижнего звука и основным тоном верхнего – 881-440х2=1гц. Если очень вслушиваться, можно различить и биения между более высокими обертонами: 881х2-440х4=2гц, но они менее заметны на фоне основных. К слову, 4=440-439, т. е. по биениям невозможно определить, настроена струна выше или ниже, чем требуется. В неточной квинте биения создаются между вторым обертоном нижнего звука и первым – верхнего. К примеру для пары ля1 и ми2 – 440х3-661х2=2. Как Вы уже, вероятно, догадались, цель настройки – устранить биения в унисонах и октавах, а в квинтах и квартах (поскольку они не чистые, а темперированные) свести их к требуемой величине (для середины клавиатуры квинта сужена примерно до одного биения в секунду, кварта расширена до полутора биений).

Перед тем, как начать заниматься настройкой, полезно (хотя, честно говоря, вовсе не обязательно) попрактиковаться в умении слышать в звучании струны обертоны. Нажмите клавишу ДО малой октавы, запомните, как она звучит. Теперь нажмите эту клавишу беззвучно, чтобы ее демпфер отошел от струны, и удерживайте в нажатом положении. Резко ударьте ДО первой октавы и отпустите ее. Вы услышите, что ДО первой октавы (первый обертон) продолжает звучать – на него «откликнулась» молчавшая струна. Запомните этот звук, затем отпустите и ударьте по клавише ДО малой октавы. Вслушиваясь в ее звучание, постарайтесь заметить в нем тот обертон, который Вы только что слышали.

Проделайте этот же опыт с ДО малой и СОЛЬ первой – услышите второй обертон.

Как по-вашему, что будет, если взять пару ДО малой – СОЛЬ малой? Убедитесь, что звучать будет СОЛЬ первой октавы – совпадают второй обертон ДО и первый обертон СОЛЬ. Поделайте это и на других клавишах.

Проще всего настраивать унисоны, немного сложнее – октавы, еще труднее – квинты и кварты. Может быть, есть смысл пригласить-таки один раз настройщика. Попросите его настроить по одной струне каждого хора в середине клавиатуры – зоне темперации, – а затем понаблюдать, как Вы возитесь с остальными струнами. Или, может быть, он настроит инструмент полностью, а потом Вы будете время от времени проверять строй и подстраивать унисоны в хорах. Такая практика полезна не только для Вашего образования, но и для сохранности инструмента. Не случайно многие опытные настройщики рекомендуют музыкантам – владельцам пианино – научиться подстройке унисонов. Позже, приобретя навык работы с ключом и развив слух, можно будет заняться настройкой в полном объеме. (Попытка взять быка за рога вряд ли останется безнаказанной: только по описанию уловить все тонкости настройки невозможно; разношенные гнезда вирбельбанка будут расплатой за Вашу самонадеянность.)

Медленно, вслушиваясь в каждый звук, сыграйте все звуки подряд в середине диапазона (малая, первая, начало второй октавы). Остановитесь, как только Вам встретится расстроенный унисон, т. е. как только Вы услышите биения. Заглушая пальцем поочередно крайние струны хора, определите, какая из них звучит фальшиво. (Мы рассматриваем сейчас лишь тот случай, если Ваш инструмент недавно был настроен и подстройки требуют лишь отдельные струны. Чаще всего это именно крайние струны трехзвучных хоров.) К сожалению, заглушить только среднюю струну и прослушать звучание пары крайних струн невозможно. Поэтому, если обе пары (левая-средняя и правая-средняя) дают биения, то либо виновата только средняя, либо расстроены две или три струны этого хора. Без сравнения со звучанием других клавиш определить это Вам не удастся (см. Настройка октав).

Итак, Вы определили, какая из струн фальшивит. К примеру, левая. Тогда Вы заглушаете правую, вставив клинок между ней и левой струной соседнего хора. (Вообще-то нет принципиальной необходимости заглушать при подстройке одну из двух звучащих в унисон струн. Но биения слышны лучше между звуками одинаковой громкости, поэтому на первых порах подстраивать струну к одной струне легче, чем к двум.)

Клинки вставляются чуть выше демпферов, здесь они лучше глушат звук, чем в начале струны. В дискантах, где демпферов нет, клинки вставляют на том уровне, где располагались бы демпфера. Восемь-девять демпферов справа настолько близко находятся к месту удара молотков по струнам, что клинышек там не вмещается. Вот тут-то и пригодится Вам клинок на ножке. Пальцем отведите демпфер назад и вставьте клинок на уровне демпфера. Вставляйте клинок несколько наискось; так он лучше держится.

Встаньте правым боком к пианино, плотно наденьте ключ на вирбель (не перепутайте, на какой. ). Ручка ключа должна при этом находиться несколько левее линии продолжения струны. Дело в том, что струна тянет вирбель вниз. Если ручку ключа расположить справа, то, вращая его, Вы прикладываете усилие, направленное также вниз; это усилие, суммируясь с натяжением струны, сминает гнездо вирбельбанка. Пальцами правой руки возьмитесь за ручку ключа, локтем обопритесь на пианино.

Со средней силой ударьте пальцем левой руки по клавише и, постоянно вслушиваясь в звук, медленно поворачивайте ключ по часовой стрелке. Биения при этом будут становится все более редкими и слабыми и, наконец, в один прекрасный момент исчезнут совсем. Если Вы не успели достигнуть унисона пока звук слышен, нажмите клавишу еще раз. Никогда не поворачивайте ключ, не слыша звук. Частые биения слышны очень отчетливо, чем реже они становятся, тем все труднее их различить. В момент исчезновения биений Вы услышите характерное изменение тембра, звук как бы становится тише, «проваливается». Если Вы сомневаетесь, достигли ли унисона, проверьте качество его настройки, сравнив по тембру звучание одной струны со звучанием двух струн хора. Если Вы ощутите разницу в тембре, унисон настроен плохо. Натренировав свой слух, Вы сумеете расслышать биения не только между основными тонами, но и между обертонами. С увеличением номера обертона частота биений увеличивается, и при небольшой расстройке хоть как-то заметны только они.

Когда в кино мимоходом показывают работу настройщика, выглядит это примерно так: жуткий диссонанс чуть ли не в полтона. Настройщик крутит ключ на пол-оборота, и диссонанс постепенно превращается в благородный унисон. Режиссера можно понять: настройка фортепиано для показа в кино непригодна. Во-первых, никто не станет доводить строй до такого состояния, что его «неидеальность» заметна даже зрителю с последнего ряда, во-вторых, движения ключа настолько малы, даже микроскопичны, что со стороны почти не видны. Если я говорю «поворот ключа», то имеется в виду движение ручки на миллиметры и доли миллиметра, а при подходе к унисону – даже не вращение, а почти незаметные толчки в направлении не вправо – влево, а вправо-вверх или влево-вниз, чуть-чуть как бы изгибая вирбель.

Многие слышали (вероятно от гитаристов), что перетянутую струну настраивают, предварительно спустив ее несколько ниже, чем надо – при подходе к унисону «снизу» строй держится лучше. Надо лишь добавить, что поворот ключа по часовой стрелке – не последнее, а предпоследнее движение. Дело в том, что после натягивания струны верхняя нерабочая ее часть из-за трения на клангштабике (см. рис.1) оказывается натянута чуть сильнее, чем рабочая; а вирбель несколько скручен. Легким нажатием пальца на рукоятку ключа влево-вниз Вы снимете это напряжение и оставите вирбель в более стабильном положении. В старом инструменте, в котором колки вращаются чересчур свободно, это действие приведет к незначительному понижению высоты звука. В таком случае Вам придется чуть-чуть перетянуть струну, чтобы она при последнем движении вернулась в нужное положение. Умение оставлять вирбель в устойчивом положении приходит с опытом. Ни в одной книге по настройке я не встречал исчерпывающего описания, да и сам не берусь изложить на бумаге ощущения кончиков пальцев. Настраивайте, и опыт придет сам собой.

Если Вы перетянули-таки струну, спускайте ее чуть-чуть, на 1-2 биения ниже унисона, не больше. И не забывайте: «Не поворачивайте ключ, не слыша звук!»

Сравнительно легко настраивать унисоны в середине клавиатуры. В дискантах Вас ждет несколько дополнительных трудностей. Во-первых, время звучания струны меньше, нет времени вслушаться в биения. Во-вторых, чувствительность уха к высоким звукам хуже, чем к середине диапазона. В-третьих, движения ключа мельче, легко проскочить нужное положение.

В-четвертых, в дискантах (как и в басах) заметнее так называемая негармоничность струн. Дело в том, что частоты обертонов не точно кратны основной частоте. Объясняется это неравномерностью струны, овальностью ее сечения и т. д. Причем дело не в плохом качестве инструмента. Впервые это явление было исследовано американским ученым на фирме Стейнвей, где, надо полагать, не самые плохие струны. Из-за негармоничности струн точная настройка унисона невозможна в принципе: совмещаете основные тоны – биения дают обертоны, совмещаете одну из пар обертонов – биения дают все остальные. Встречаются струны, которые звучат с биениями даже в одиночестве. Настройте сначала две другие струны хора, а затем подстраивайте к ним вашу уродину, добиваясь минимума заметности биений.

Самые короткие струны, особенно на малогабаритных инструментах, настраивать очень трудно. Звук угасает настолько быстро, при этом стук от удара молотка настолько мешает, что расслышать биения практически невозможно. Возможно, Вы сумеете расслышать «ушедшую» струну, извлекая поочередно звуки хора щипком ногтя.

Несколько иные сложности при настройке басовых струн. Чувствительность уха к низким звукам невелика, и в звучании нот контроктавы и субконтроктавы мы слышим не столько основной тон, сколько массу высших обертонов. Разобраться в этой «звуковой каше», да еще и при негармоничности струн просто невозможно. Я бы посоветовал вслушиваться не в биения, а в общий тембр. Не знаю, как это называется научно, я бы сформулировал это так: при достижении унисона «злое рычание» превращается в «доброе рычание».

Настройка октав во многом сходна с настройкой унисонов. Но есть и некоторые отличия. В унисонах оба звука принадлежат одному хору, извлекаются одним ударом молотка, а в октавах – разные молотки, разные клавиши, разные пальцы. Как Вы помните, биения лучше слышны в звуках одинаковой громкости. При настройке унисонов (струна к одной струне) одинаковая громкость обеспечена. При настройке октав об этом придется позаботиться Вам. С той же целью удобнее всего брать октаву неодновременно: извлечь нижний звук чуть раньше верхнего. В том случае, если Вы подстраиваете верхний звук октавы к уже настроенному нижнему, оставьте в нижнем звуке незаглушенной только одну струну. Если, наоборот, эталоном служит верхний звук октавы, лучше сначала настроить в унисон все три струны его хора и потом подстраивать нижний звук к этому унисону.

Итак, прошло время, в течение которого Вы занимались только подстройкой. Это позволило Вам намного дольше сохранить строй в удовлетворительном состоянии. Кроме того, Вы приобрели полезный опыт – Вы уверенно владеете ключом, не вслушиваетесь напряженно, пытаясь понять: то ли это биения, то ли галлюцинации. При необходимости (или при желании) Вы теперь можете научиться настраивать пианино полностью.

Первое, что необходимо сделать – настроить ЛЯ первой октавы в унисон со звучанием камертона (частота 440 герц). О том, чем можно заменить камертон – см. ниже.

Теперь нужно настроить середину клавиатуры – т. наз. зону темперации. Вы должны поделить этот диапазон на равные части – полутоны. Настроить темперированный полутон (15/16) на слух невозможно. Поэтому обычно используют шаги в пределах этой зоны по квинтам, квартам, октавам. Есть несколько планов настройки зоны темперации. Вот два из них.

При полной настройке не очень удобно пользоваться клинками для заглушения струн: приходится или постоянно переставлять или иметь большое количество их. Удобнее длинная полоска резины (войлока, фетра) толщиной примерно четыре мм, шириной 1,5–2см, которая вталкивается между хорами, оставляя незаглушенными только средние струны. Настроив все средние струны, Вы будете постепенно вытаскивать ленту, освобождая все новые струны для настройки унисонов (см. рис.4).

Работа с ключом, вслушивание в биения – это все так же, как и при настройке унисонов и октав. Основных отличий два. Первое: настройка должна быть более точной. Настраивая последовательно ряд октав (например, ЛЯ первой – ЛЯ второй – ЛЯ третьей – ЛЯ четвертой), Вы можете почти безболезненно допустить три небольшие ошибки. В квинто-квартовом круге – полтора десятка шагов, поэтому такие же маленькие неточности, накапливаясь, дадут в результате значительную ошибку, круг не сойдется. Второе отличие: Вы помните, что квинты в темперированном строе несколько сужены, а кварты несколько расширены. Поэтому при настройке квинт и кварт нужно добиваться не исчезновения биений, а наличия определенного количества их (в квинте в зоне темперации – примерно одно биение в секунду, в кварте – примерно полтора). Понятно, что настраивать эти интервалы, подсчитывая биения с часами в руках – нереально. Надо слушать скорее тембр; причем, в отличие от спокойного, чуть приглушенного звучания хорошо настроенных октав, звучание темперированных квинт и кварт должно быть несколько напряженным. Меру этой напряженности, как бы «расстройки», необходимой для того, чтобы круг сошелся, Вы почувствуете не сразу. Это приходит с опытом, и первые несколько опытов неизбежно будут неудачными. Будьте к этому готовы. Если круг не сошелся, попробуйте пройти его еще раз. Можно попробовать пройти его в обратную сторону. Для контроля правильности настройки полезно использовать и другие интервалы: терции, сексты, мажорные трезвучия и их обращения в пределах настроенного уже диапазона должны иметь одинаковый тембр, одинаковую «напряженность» звучания – т. е. одинаковое отклонение от чистых интервалов.

Суженные и расширенные относительно чистых интервалы звучат одинаково. Не забывайте, с какой стороны Вы подходите к требуемому интервалу, и проходили ли Вы точку отсутствия биений. Те планы настройки, что я приводил, имеют удобство для начинающих: в квинтах верхний звук подстраивается к нижнему, в квартах – наоборот. Чтобы получить темперированный интервал, надо не переходить момент исчезновения биений, а чуть не доходить до него.

Какая точность требуется при настройке? Зависит от квалификации настройщика и от требований заказчика… В литературе приводятся различные величины – от одного биения за 2-4с. до биения за 10-12с. в среднем регистре. По краям – больше, до нескольких биений за секунду. До сих пор вспоминаю, как мой наставник проверял, чему я научился. Уверенно подтянув одну струну в унисон к другой, я с гордостью поглядел на него, ожидая похвалы. И дождался. «Молодец! – сказал он мне, – в зону отлично вошел. Теперь окончательная подстройка». Возможно, с его точки зрения я до сих пор лишь «вхожу в зону», но претензий пока никто не предъявлял.

Некоторые пианисты считают, что фортепиано должно иметь «розлив», некоторое отклонение от унисона, чуть расширенные октавы. Настроить инструмент с розливом – совсем не то же самое, что плохо настроить. Одинаковые по всей клавиатуре отклонения от чистого унисона – задача не простая. Начинающим я бы не советовал экспериментировать с розливом.

Существуют электронные приборы для настройки музыкальных инструментов. Найти и приобрести (или даже сделать своими руками) в принципе можно. Полезная вещь, пользуются ими не только начинающие, но и опытные настройщики. Не надо только ждать чудес от этих приборов. Из-за негармоничности струн настройка басов и дискантов по электронному частотомеру будет звучать фальшиво. С его помощью можно настроить 2-3 октавы в середине диапазона; некоторые приборы позволяют также подстроить одну струну в унисон к другой с приемлемым качеством и по краям клавиатуры.

Если у Вас нет ни электронного прибора, ни камертона, с приемлемой точностью можно настроить ЛЯ первой октавы по баяну или аккордеону, или синтезатору, но настраивать по ним всю зону темперации нельзя. Требуемой точности Вы не добьетесь; это же относится и к хроматическим духовым камертонам.

Если Вы не сами настраиваете пианино, понаблюдайте за работой приглашенного Вами настройщика. Настоящий настройщик (в отличие от киношного – помните?) очень экономно действует ключом, подтягивает струну до нужной высоты не блуждая вокруг да около.

Когда пианино настроено, у хозяина инструмента появляется естественное желание сыграть пару своих любимых произведений, чтобы оценить качество работы. Я посоветовал бы отложить музыку на потом: мелодии, гармонии не дадут Вам как следует вслушаться в идеальность или неидеальность интервалов. Возьмите какой-нибудь аккорд или интервал. Вслушайтесь в его тембр. Теперь послушайте, как звучит этот же аккорд или интервал, построенный от других, соседних, звуков. Тембр его должен быть таким же. Аккорд, интервал должен быть «узнаваемым» в других октавах. Унисоны, октавы – поиграйте не спеша, убедитесь в отсутствии биений. После этого поиграйте на всем диапазоне как можно громче – fff. Если колки оставались в неустойчивом положении, такой встряски будет достаточно, чтобы струны чуть расстроились. Что Вы в таком случае должны сказать настройщику – выходит за рамки этой книги.

Если через пару недель после настройки Вы не удовлетворены строем своего инструмента, причины могут быть таковы.

o Произошло резкое изменение температуры и влажности в комнате (отключили отопление, протек потолок и т. п.).

o Колки были оставлены настройщиком в неустойчивом положении – результат низкой квалификации или недобросовестности настройщика.

o Инструмент очень плохо держит строй. Настройщик не мог не заметить этого. Если он не сказал Вам об этом и не предложил укрепить строй – это должно Вас насторожить. Другая крайность – настройщик подбивает колки перед каждой настройкой. Строй держится долго, репутация настройщика – тоже, однако после нескольких таких настроек колки оказываются забитыми до предела. Таким образом, общий срок службы инструмента (без крупного ремонта) намного уменьшается. Анекдотичный пример из жизни: некий настройщик перед настройкой поливал вирбельбанк водой, объясняя клиентам, что так строй будет лучше держаться.

Большинство неисправностей, как уже проявляющих себя, так и будущих, Вы уже устранили, регулируя инструмент. Но полностью исключить их появление – увы – невозможно. Постараюсь припомнить наиболее часто встречающиеся неисправности. Чтобы описать ВСЕ возможные неисправности, потребовался бы многотомник, но и эта главка, надеюсь, поможет в большинстве случаев.

Клавиша не работает

1. Приподняв фигуру пальцем вверх, проверьте, свободно ли ходит сама клавиша. Если туго, причин этому может быть несколько:

а) между клавишами попал посторонний предмет. Достаточно вытащить неработающую клавишу, дунуть, и вставить ее обратно.

б) передняя кромка белой клавиши касается клавиатурного бруска. Снимите клавиатурный брусок, посередине клавиатурной рамки вверните небольшой шуруп в качестве упора аналогично шурупу, который служит для упора церлейстика. Или поставьте дощечку толщиной несколько миллиметров между клавиатурным бруском и бакенклетцем.

в) передняя кромка черной клавиши касается выреза белой. Снимите белую клавишу, напильником сточите кромки в местах касания.

г) задние концы соседних клавиш касаются друг друга. Если клавиша завалена набок, выправьте круглый штифт. Для это уприте в него сбоку отвертку и ударьте ладонью по ее ручке. Не перестарайтесь: с другой стороны тоже находится клавиша. Может быть, удобнее будет вытащить клавишу и сточить места касания напильником.

д) тугой ход клавиши на штифте. Если обе соседние клавиши вынуты, и это не помогло, пошевелив клавишу, определите, какой из капсюлей тугой, и обожмите тонкими плоскогубцами (утконосами) обе стенки капсюля. (Разумеется, сняв перед этим клавишу со штифта). Перед тем, как разрабатывать передний капсюль, обратите внимание на овальный штифт. Возможно, Ваш предшественник слишком повернул его, чтобы клавиша не болталась на штифте. Может быть, изношено или съедено молью сукно переднего капсюля. Овальный штифт задевает дерево, иногда цепляясь за край отверстия, особенно когда усилие пальца направлено не вертикально, а чуть в сторону, что не редкость при игре в быстром темпе.

2. Клавиша ходит свободно, звука все равно нет. Отцепите бентик, определите, кто виноват – молотковый или фигурный узел.

а) выскочила, сломалась или ослабла пружинка шпиллера. Что делать, если выскочила – понятно без объяснений. Если сломалась не посередине – вполне можно вставить на место, предварительно растянув. Если растянуть невозможно, а запасной нет – можно подобрать новую подходящих размеров и упругости или изготовить самостоятельно (если найдете подходящий материал), или, в крайнем случае, временно поставьте фигурный узел с крайней клавиши (она реже нужна). Ослабшую пружину надо вытащить из гнезда шпиллера, растянуть и вставить на место. Убедитесь предварительно, что шпиллер ходит свободно, иначе см. пункт Ж.

б) отклеился капсюль шпиллера. Нередкая неисправность, поэтому, заметив несколько отклеившихся капсюлей, покачайте все подряд отверткой влево-вправо. Снять фигуру, заклеить, поставить фигуру на место.

в) фигурный узел смещен, шпиллер цепляется за соседа.

г) перетянут бентик или высоко установлен пилот. Молоток не лежит на рулейстике, а висит, опираясь на шпиллер. После удара по клавише шпиллер не может вернуться на свое место и при последующих ударах соскальзывает с шультера, не толкая его. Проявляется нерегулярно.

д) демпферная ложечка краем цепляется за сукно основания демпфера. Если клавиша начинает хорошо себя вести при нажатой правой педали, у вас, скорее всего, именно этот случай. Может быть, ложечка стоит криво, ее надо повернуть. Иногда достаточно натереть сукно мягким карандашом. Впрочем, карандаш никогда и нигде не повредит.

е) сломана пружинка шультера. Вообще-то, отсутствие пружинки почти незаметно, но при тугом ходе молотка в капсюле (см. ниже) она могла бы сыграть роль мышки из сказки про репку. Изготовить новую пружинку по образцу старой и вставить ее на место несложно, было бы из чего изготавливать.

ж) тугой ход молотка, фигуры или шпиллера в капсюле. Для устранения неисправности надо снять соответствующий узел и разработать его в руках. Энергично покачивая капсюль туда-сюда, как бы разминайте его: то вдавливайте, то выдергивайте, то выворачивайте во всех направлениях. Если не поможет – капните по капле часового масла на каждую выклейку. Не больше: иначе лишнее масло впитается в дерево. Не переусердствуйте, разрабатывая капсюль: процесс почти необратимый.

Что значит «тугой ход»? В граммах не скажу, не мерял. Тугие молоточки обнаружить просто: нажмите левую педаль и резко отпустите ее. Почти все молотки упадут на рулейстик, но излишне тугие вернутся на место не спеша, а то и остановятся на полпути. Фигуры и шпиллеры лучше сравнивать с соседями. И еще: если тугих капсюлей много, – не спешите. Может быть, в комнате сыро, дерево разбухло от влаги. Отложите ремонт до лучших дней. Возможно, все придет в норму через неделю-другую после начала отопительного сезона.

Не работает демпфер

а) сместилась головка демпфера. Ослабьте винт, крепящий головку к проволоке, подвигайте головку во все стороны – вправо, влево, вверх, вниз. Найдите положение, при котором заглушаются все струны хора. Затяните болт. (Не перестарайтесь, не сорвите резьбу). Если смещение головки произошло давно, то, скорее всего, фильц на демпфере смялся неравномерно, и его надо снова распушить. Для этого снимите демпферную головку и, вооружившись толстой швейной иглой, прокалывайте фильц во всех направлениях со скоростью швейной машинки. Особые неприятности доставляют двойные демпфера тройных струн (ре и до# малой октавы). Они имеют склонность застревать между струн. Для начала надо обжать каждую половину демпфера плоскогубцами, а если это не поможет – прогладить утюгом. Пару раз я видел инструменты, где мой отчаявшийся предшественник срезал фильц, превратив демпферы в обычные (но лучше так не делать).

Если головка демпфера не параллельна струнам, звук глушится лишь ее верхним или нижним краем. Иногда при этом получается флажолет: после отпускания клавиши струна не умолкает, а начинает звучать на 3-4 октавы выше.

б) ослабла или соскочила пружина, отклеилась и упала головка, тугой капсюль – надеюсь, понятно без слов.

Звук очень хорошо распространяется по деке, раме, корпусу пианино, по воздуху, а скрипеть, звенеть, стучать может практически любой предмет, поэтому поиск источника звука превращается иногда в увлекательный детектив. Как-то я потратил полчаса на попытки найти причину металлического звона ноты ДО второй октавы. Звенела ваза, стоявшая неподалеку и откликавшаяся именно на свою любимую ноту. А впечатление, что звук шел изнутри, было полным.

Надеюсь, я Вас не слишком испугал. Обычно все гораздо проще. Постараюсь припомнить наиболее часто встречающиеся причины посторонних призвуков, чтобы облегчить Вам поиски.

Деревянный стук при ударе по клавише. Вероятнее всего, отклеился и качается молоток или контрфенгер (молоток чаще). Разумеется, надо снять его и посадить на место, смазав клеем (лучше всего – ПВА). Если снять рукой не удается, придется вынуть узел и в течение 5 – 10 мин. прогревать его над плиткой. Столярный клей, которым пользовались на фабриках, размягчается от нагревания. Не пытайтесь ускорить процесс: дерево плохо проводит тепло, как бы вы ни грели его снаружи, до середины тепло будет идти не спеша. Контрфенгер можно приклеить, пока узел снят, молоток надо клеить только на месте, чтобы поставить его параллельно с соседними.

Возможно, стучит клавиша. Что делать, если она задевает за соседние, я уже рассказывал. Может быть, клавиша болтается на одном из штифтов из-за износа или пожирания молью суконной выклейки. Передний штифт можно повернуть плоскогубцами, уменьшив тем самым зазор. Качание на среднем штифте устраняется заменой выклейки. Отчистите капсюль от остатков старого сукна. Вырежьте суконную полоску (по ширине выреза на капсюльной дощечке), проденьте ее конец сквозь боковую щель, вытащите вверх, намажьте клеем торчащий конец и протащите намазанное место внутрь капсюля. Точно так же с другой стороны. Не берите жидкий клей, он впитается в ткань. На время засыхания клея вставьте между выклейками прямоугольную палочку чуть шире штифта, лучше пластмассовую или металлическую – ПВА к ней не прилипает. Излишки сукна срежете, когда клей высохнет. С передней выклейкой проще: сразу отрезаете кусочек сукна нужного размера, мажете клеем и вставляете на место. Палочка между выклейками на время высыхания сукна тоже нужна.

Болтается молоток в капсюле. Довольно неприятная вещь. Если даже дело не дошло до стука, болтающийся молоток издает соответственный звук. Лучше всего заменить неисправный узел (если есть чем). Вылезший штифт можно вдавить на место, но это ненадолго. Мастера меняют проволоку (на более толстую) или суконную выклейку капсюля, но найти специальное сукно – нереально, латунную проволоку – тоже, а если разбито гнездо в шультере – ничего не поможет. Если вы живете далеко от ближайшего настройщика и негде найти запасной узел, попытайтесь отремонтировать капсюль. Выдавите латунный штифт тонким шилом. Делайте это осторожно, чтобы не раздавить выклейку. Подыщите стальную (а лучше – латунную) гладкую проволоку диаметром на 0.1-0.2-0.3мм больше, заточите ее конец, протолкните в отверстия, откусите лишнее. Возможно, узел придется разработать, как было описано выше. Будьте внимательны и осторожны, не выдавите сукно из отверстий.

Стук при отпускании клавиши. Почти наверняка отклеилась или сожрана молью подушечка на шультере. Шпиллер, возвращаясь, ударяет по дереву. Самое сложное в ремонте – найти, из чего вырезать новую подушечку. Лучше всего – из лишнего фенгера (если он есть, конечно). Подойдет старый мягкий валенок, фетровая шляпа. Ни в коем случае не поролон и не прочая синтетика. Почему-то в пианино всякая химия долго не живет, каменеет или, наоборот, раскисает.

Проволока, на которой закреплен бентик, цепляет соседний фенгер.

Со скрипом трется ложечка, пилот или штифт клавиши о сукно. Скрип пропадает после натирания трущихся поверхностей карандашом. Все, что суконное и что трется – демпфергальтер о ложечку, пилот об основание фигуры, капсюли клавиш – полезно время от времени натирать мягким карандашом, не дожидаясь скрипа.

Клей, которым приклеен кожаный язычок бентика, окаменел и стучит о проволочку со звуком, напоминающим металлический лязг. Достаточно размять язычок плоскогубцами.

Дребезжит педальная палка. Обычно на старых инструментах, у которых она проходит сквозь отверстие в направляющей планке. Лучше всего просверлить в металлической лапке, в которую эта палка упирается, отверстие диаметром 6 – 8 мм. В торец палки забиваете гвоздь без шляпки (предварительно просверлив под него отверстие, чтобы не расколоть палку). На палку надеваете суконную шайбу, на гвоздь – трубочку, свернутую из того же сукна, и это сооружение вставляете в отверстие на лапке. Направляющая планка выкидывается. Новые инструменты так и делают, только вместо сукна у них пластмассовая втулка. Втулку лучше заменить на сукно, поскольку втулка иногда тоже дребезжит.

Скрипит педаль. Если вы уже выбросили планку, а скрип не прекратился, разберите весь педальный механизм, смажьте все трущиеся места графитовой смазкой (бывает в магазинах автомобильных запчастей), и соберите снова. Шурупы затяните потуже. Если уж это не поможет.

Скрипеть может и рассохшийся цокольный пол. Чтобы не переворачивать пианино для ремонта, можно подставить под педали (точнее, под цокольный пол в этом месте) враспор брусочек.

Скрип педальной штанги (чтобы убедиться, что скрипит именно она, достаточно потянуть ее лапку снизу вверх: при этом педаль с педальной палкой останутся неподвижными) происходит по двум причинам: трение о суконные наклейки демпферов и скрипящие петли. В первом случае помогает натирание графитом (карандашом), во втором – смазка петель каплей-другой машинного масла. Более радикально было бы сменить в петлях сукно, но очень уж неудобно до них добираться. Обычно достаточно смазки.

Дребезжание струны. Прикоснитесь к звучащей струне металлическим предметом (например, отверткой). Если вас беспокоило именно такое дребезжание, его издает, видимо, именно струна. Пройдемся по ней сверху вниз. Чтобы определить, которая из струн хора дребезжит, понажимайте клавишу, заглушая поочередно струны резиновым клинышком, а то и просто руками.

— Заусеница на клангштабике чугунной рамы. Этот дефект проявляется иногда у дискантовых струн. Подвигайте струну лезвием отвертки влево-вправо. Заусеница разгладится.

— На струне или на головке демпфера прилипла капелька клея. Иногда не проявляет себя годами.

— Дребезжит ослабшая навивка басовой струны, как правило – крайние ее кольца. Снимите струну со штифта на штеге, разумеется, ослабив предварительно вирбель на 1-2-3 оборота. Поверните струну вокруг ее оси на 0.5-1.5 оборота (на сколько получится) в направлении навивки и поставьте на место. Можно попытаться не снимая струны обжать крайние кольца навивки пассатижами, одновременно поворачивая их по ходу навивки. В отличие от предыдущего метода помогает чаще всего ненадолго. Третий вариант – замена струны. Струну можно заказать на фабрике по ремонту пианино, надо только для заказа замерить микрометром диаметр струны и диаметр навивки, а также длину струны.

— Крайняя правая струна басового регистра задевает демпфер крайней левой дискантовой.

— На штеге лежит щепочка, крупная соринка, задевая струну.

— Трещина на штеге по линии штифтов. Как правило, на басовом. Штифты смещаются, струна не перегибается, а лишь касается штифта, дребезжа. Замена штега – дело настолько сложное, что проще найти-таки мастера, способного сделать это и заплатить ему кучу денег, чем браться за ремонт самому.

1. Разделяй и властвуй. Когда непонятно, из-за чего механика ведет себя нехорошо, применяйте этот принцип. Например, если клавиша не играет, толкаете фигуру вверх, чтобы определить, клавиша виновата или механика. Если механика – разделяйте дальше. Отстегните бентик, посмотрите, что туго ходит, фигура или молоток.

2. Будь, как все. Затрудняясь с определением причины нехорошего поведения, сравнивайте поведение клавиши с ее соседями.

3. Не ловите блох. Пианино – не автомобиль, сделано не из металла. Регулировать, к примеру, нахдрук (расстояние до МЯГКОЙ шайбочки) с точностью до микронов – смешно. Кроме того, дерево «дышит», меняется в размерах в зависимости от погоды. Конечно, эти колебания невелики, но делают бессмысленной регулировку с излишней точностью.

4. Верните на круги своя. После ремонта какого-либо узла проверьте все регулировки. Если потребуется – подрегулируйте.

ПОЧТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Подойдя к пианино, первым делом снимите обе филенки и, ухватив его за «морду», с силой покачайте вверх-вниз. К сожалению, шатающаяся «морда» – не редкость, особенно у инструментов 70-х – 80-х годов, у которых она держится лишь на 4-5 шурупах и клее поверх полировки. Снимите клавиатурный брусок, бакенклетцы, выньте механику. Штульрама обычно лежит на металлических уголках, прикрепленных к «морде», а сзади двумя шурупами притянута к ушкам на чугунной раме. В некоторых конструкциях приходится снимать еще и болт для установки механики вместе с брусочком, в который он ввернут. Сняв штульраму, можно добраться до «морды». Перед тем, как ставить ее на место, обдерите полировку, чтобы клей лучше держался. Если шуруп проворачивается в своем гнезде, вставьте в гнездо деревянную пробку.

Шатающийся цокольный пол укрепить не сложно – снять, посадить на место с клеем на шурупы. Но для этого надо опрокинуть пианино. Вместо этого можно подставить брусок между полом пианино и полом квартиры.

Осмотрите внимательно деку. На небольшие трещины внимания можно не обращать, но если дека отошла от рипок, или отклеилась от футора, это приведет к глухому звучанию отдельных участков диапазона, а также к различным посторонним призвукам. Большинство считает причиной трещин неаккуратную перевозку, но на самом деле гораздо чаще они появляются из-за сквозняков, сырости, излишней сухости и прочих климатических катаклизмов.

Закручивать шуруп в деку бесполезно: дерево мягкое, держаться не будет. Просверлите рипки насквозь вместе с декой сверлом

2мм. Затем вверните шурупы в отверстия со стороны деки. Количество и местоположение шурупов определяется размером трещин. Чтобы не очень мешали струны, можно их раздвинуть и вставить между ними деревянный брусочек. Подготовив все и наживив шурупы, промажьте трещину клеем ПВА и затяните шурупы окончательно.

Если деку выгнуло так далеко от рипок, что требуется большое усилие для того, чтобы поджать ее, и шурупы вырываются из дерева, вместо них можно взять шпильки или длинные винты с резьбой м4-м5 с большими шайбами. На звучание они почти не повлияют.

Штег отклеивается от деки, к счастью, не часто. Дискантовый штег за свою «карьеру» я не клеил ни разу, у басового, бывало, приходилось клеить мостик – доску, через которую басовый штег соединяется с декой. Для этого надо снять со штифтов на чугунной раме все басовые струны, ослабив их на вирбелях на 2-3 оборота. Устанавливая штег на место, не сместите его, иначе натянутые струны оторвут его от деки. Натяните временно вместо струны веревочку, проследите, чтобы перегиб на обоих штифтах штега был примерно одинаковым.

Чтобы струны прижимали штег к деке, они должны иметь на штеге некоторый перегиб в плоскости, перпендикулярной деке (рис.1). Иначе нарушается передача звука. Перегиб – буквально несколько градусов – можно заметить, приложив стальную линейку к струне напротив штега. Можно еще терпеть отсутствие перегиба, но если он – в другую сторону – штег отрывается от деки, дека от рипок. Для ремонта надо снять механику и клавиатуру со штульрамой, положить пианино «мордой» кверху, ослабить все струны, на пару оборотов выкрутить могучие шурупы, крепящие чугунную раму к футору, те, что крепят низ – вывернуть совсем, извлечь деревянные шайбы, что между рамой и декой, вставить другие, меньшей толщины, закрутить шурупы и т. д. Одним словом – легче найти мастера. К счастью, это бывает крайне редко.

Механика. Каждая стойка крепится в двух местах: снизу сидит на болте, ввернутом в штульраму, сверху фиксируется болтом, ввернутым в футор. Если по каким-то причинам штульрама проседает, механика повисает на этом болте, лишаясь опоры снизу. Надо или выкрутить нижний болт, или подогнуть верхний большим ключом сантехника. Можно это сделать и при помощи ударов молотка. Только будьте осторожны с молотком: болт сделан из твердого, но хрупкого металла. Неожиданно легко можно отбить резьбовую часть болта.

Каким болтом манипулировать, верхним или нижним? Постарайтесь определить, как механика стояла раньше. Слева – по положению демпферов; при неправильной высоте механики все демпферы смещены относительно струн и, следовательно, одну из струн хора глушат хуже или вообще не глушат. Справа – от положения механики по высоте и, соответственно, места удара молотков по струнам, в немалой степени зависит тембр. При небольшой длине дискантовых струн пара миллиметров ошибки в выборе положения механики очень ухудшают звук. Не поленитесь, попробуйте несколько вариантов, каждый раз чуть меняя высоту нижнего болта (на 1/2 – 1/4 оборота) и запоминая звучание. Выберите наиболее понравившийся вам вариант.

В итоге механика должна враспор вставляться между верхним и нижним болтами.

Расстояние между молотком и струной – штайнунг (Steinung – подъем; у рояля молотки движутся снизу вверх). У подавляющего большинства отечественных инструментов механика рассчитана на штайнунг 50мм. (В дискантах допустимо до 45мм). К сожалению, не всегда на фабриках обращают на него внимание. Помимо того, что штайнунг влияет на тембр, от него зависит глубина клавиатуры. Регулировать штайнунг было бы просто – вворачивая-выворачивая болт, на котором крепится механика, – если бы он не был изогнут. На целое число оборотов его повернуть еще можно, а если на пол-оборота – придется гнуть его, совмещая с отверстием в ушке стойки. Хорошо еще, эта операция проводится один раз в жизни. Немного увеличить штайнунг можно, подложив шайбу соответствующей толщины между гаммербанком и рулейстиком. Отклонения от нормы в несколько мм можно еще терпеть, если не предъявлять к инструменту высоких требований.

КАК УКРЕПИТЬ СТРОЙ

Если струны приходится часто подтягивать, и колки слишком свободно крутятся, пора укреплять строй. Как? Самое простое – настраивать инструмент на полтона – тон ниже. За счет уменьшения натяжения струн долговечность строя увеличится. Правда, тембр ухудшится, а необходимость в ремонте не исчезнет, а лишь на время отодвинется.

Кроме колков причиной недержания строя может быть отклеивание вирбельбанка от футора. На футор под крышку пианино наклеено зеленое сукно, чтобы увидеть вирбельбанк сверху, надо его оторвать. (подклеить на место – не проблема, а то и так полежит. Чтобы заклеить трещину, надо ослабить все струны, заменить шурупы, крепящие верх чугунной рамы на шпильки диаметром 10-12 мм, просверлив футор насквозь, может быть, добавить еще пару шпилек. Стянуть, залив трещину клеем. Косвенное проявление такой трещины: настраиваете «ля» по камертону, подтягиваете все остальные струны, а ля уже не ля, а ля бемоль.

1. Подбивка колков. Забиваете вирбель на несколько миллиметров. Ни в коем случае не бейте молотком по колку. Изготовьте заколотку – стержень с углублением на торце. Между задней стенкой пианино напротив того места, по которому бьете и стеной надо враспор поставить брусок. Правда, большинство настройщиков скажет, что никакой доски не ставят, и ничего не происходит. Во-первых, вирбельбанк не обязательно треснет, а во-вторых, кто эту трещину замечает. (см. раздел «покупка»). Подбивка колков – самое простое мероприятие, но и самое недолговечное. Через несколько лет (через сколько именно – зависит, главным образом, от квалификации настройщика) потребуются более радикальные меры.

2. Замена колков. Снимаете струну, выкручиваете вирбель, берете другой – большего диаметра (т. наз. ремонтный колок), забиваете его, ставите струну. Ремонтные колки можно приобрести на фабрике по ремонту фортепиано. Для современных малогабаритных инструментов в качестве ремонтных подходят колки от старых черных отечественных пианино выпуска 60-х годов.

3. «Заплатка». Снять струну, выкрутить вирбель, в гнездо вставить одну-две полоски букового шпона шириной с диаметр гнезда, длиной чуть больше его глубины (40-50мм). Забить колок.

4. Пропитать гнездо густым раствором канифоли в спирте. Просушить, забить колок на место. Сам не пробовал, но говорят, неплохо помогает.

5. С клеем забить в гнездо буковый «карандашик» диаметром 10мм. Просверлить в нем отверстие 5,5мм, забить колок.

6. Сменить вирбельбанк. Сами не сделаете, только на фабрике, да и то стоит связываться, если ваш инструмент – не ширпотреб, иначе выгоднее купить новый. Но способ – самый радикальный.

ВЫБОР ПРИ ПОКУПКЕ

Собираясь приобрести пианино, лучше всего дать объявление в газету: редко кто представляет, сколько может стоить подержанный инструмент, и, тем более, объективно оценить его состояние. Поэтому среди многих откликнувшихся на ваше объявление вполне могут встретиться владельцы замечательного инструмента в неплохом состоянии, просящие за него меньше, чем кто-то за откровенные дрова.

Покупая ребенку инструмент, родители, как правило, обращаются за помощью к «специалистам» – педагогам ДМШ. Те в лучшем случае могут сыграть хроматическую гамму, что-нибудь из классики и глубокомысленно заявить нечто вроде: «Звук хороший… Но, конечно, настройка требуется, и соль-диез второй октавы западает.» Пользы от такой информации никакой. Тембр зависит от регулировки и интонировки, а западание клавиши устраняется обычно за несколько минут. В то же время, на дефекты, которые проявятся несколько позже, внимания никто не обращает. Чтобы не раскаиваться в неудачной покупке, будьте бдительны.

Несколько вещей, на которые нужно обращать внимание:

1. Осмотрите вирбельбанк. Забитые до упора колки – близкий капремонт, укрепление строя. Трещины в вирбельбанке – еще хуже. (Мелкие трещинки возле вирбелей бывают почти всегда. Они не страшны. Я говорю не о трещинках, а о ТРЕЩИНАХ.) Чугунные рамы бывают двух видов: У первых один большой вырез на весь вирбельбанк, у вторых – панцирных – каждый колок в своем отверстии. Панцирные не дают вирбельбанку раскалываться, поэтому предпочтительнее. Спросите у хозяев, часто ли у них бывал настройщик. Чем реже – тем лучше, колки сохраннее.

Большая, хоть и редкая неприятность – вирбельбанк отклеился от футора. На него сверху наклеено сукно; чтобы заметить трещину, сукно надо оторвать. Это Вы можете сделать на своем пианино, вряд ли Вам разрешат «портить» чужой инструмент. Попросите у хозяев иголку, трещину можно нащупать и сквозь сукно.

2. Штеги. Особенно басовый. Трещины возле штифтов, если они неглубокие, проживут долго, а поглубже, да еще и при неидеальной погоде? Бывают штеги со штифтами, расположенными «змейкой», в два ряда. Они намного прочнее.

3. Есть ли перегиб струны на штеге перпендикулярно плоскости деки, точнее, нет ли перегиба в обратную сторону? (рис. 1)

4. Разболтанные капсюли. Покачайте молотки. Если качаются – определите, что это: то ли надо просто подтянуть шуруп, крепящий капсюль, то ли капсюль разношен, и потребуется долгая и трудоемкая перештифтовка, а то и замена узла. То же самое – с фигурными узлами. (На демпферные нагрузка меньше, они, как правило, служат дольше) Один из признаков скорого ремонта – вылезающие из капсюлей штифты.

5. Вы уже знаете, как неузнаваемо можно изменить тембр инструмента его регулировкой. Играя на пианино, к которому наверняка сто лет никто из мастеров не подходил, Вы услышите не настоящий его звук, а сегодняшнее состояние механики. Умение представить, как будет звучать этот инструмент после регулировки, – дело наживное. Послушав несколько разных инструментов, Вы почувствуете необъяснимую симпатию к какому-то из них. Не бойтесь довериться своему чутью.

6. Приподняв клавиши, взгляните на друкшайбы. Они – самая вкусная часть пианино, именно их чаще всего ест моль. Вид суконной трухи и останков моли обычно производит на хозяев сильное впечатление и заставляет снизить цену.

7. Пошатайте «морду» пианино, посмотрите, нет ли трещин на деке, пошевелите молотки – нет ли отклеившихся. Все это – последствия нехорошей погоды в доме. Если Вы увидели, что предстоит немало клеить, Вас ждет не один, а два ремонта: то, что пока еще еле-еле держится, в недалеком будущем отпадет.

8. Поинтересуйтесь у хозяев, ставят ли они в инструмент банку с водой. Некоторые настройщики настоятельно рекомендуют это делать. Совет варварский. Представьте, что у Вас в квартире рассохся дощатый пол. Вы вызываете плотника, а он советует поливать пол водой. Самое смешное, что щели действительно исчезнут. Хорошо еще, что многие забывают регулярно подливать воду, и банка стоит сухой. Но и ржавые струны, расклеившиеся молотки – увы – тоже не редкость.

9. Замерьте штайнунг. Если его надо менять – следом за этим тянется полная регулировка.

10. Отделка корпуса практически не влияет на тембр. Внешний вид – дело полностью Ваше, советовать ничего не буду. Можете менять лак, красить пианино чем угодно, вырезать на нем узоры и т. д. Здесь Вам лучшим советчиком будет не настройщик, а столяр-краснодеревщик.

Чтобы эта книжка требовалась пореже, надо соблюдать несложные правила ухода за инструментом.

1. Инструмент должен находиться в максимально неизменных условиях: температура 200 С, влажность 50 %. Конечно, Вы живете не в термостате, но и в обычной комнате можно обеспечить подходящие условия: выбрать место вдали от сквозняков, отопительных приборов и прямых солнечных лучей. В сухих помещениях воздух надо увлажнять (кстати, это полезно не только для пианино, но и для пианиста). Если у Вас нет фабричного увлажнителя, поставьте за батарею бутылочки с водой, заведите аквариум или комнатные цветы, которые Вы будете поливать.

2. Откуда-то все знают, что в инструмент надо ставить банки с водой. НИКОГДА так не поступайте! (Разве что Вы готовитесь продать его, как цыган лошадь). Про дощатый пол я уже рассказывал.

3. Ежегодно, а еще лучше – два раза в году, проводите профилактический осмотр, чистку и антимольную обработку. Это занимает совсем немного времени, намного меньше, чем ремонт. Весь осмотр, как правило, сводится к подтягиванию шурупов (особенно крепящих молоточный узел) и проверке пилотов. Вообще-то, надо проделывать весь набор работ, описанных в разделе «регулировка», но, поскольку все уже подогнуто, подкручено, остается только убедиться, что все в порядке. Лучшее время настройки и регулировки – две-три недели после начала отопительного сезона. Бывает, осенью, в сырую погоду, инструмент ведет себя отвратительно, а через некоторое время все восстанавливается само собой, даже строй. К сожалению, учебный год начинается первого сентября. Лучше потерпеть, чтобы не делать лишней работы, да еще два раза.

Антимоль можно подвесить слева и справа от механики. Обязательно побрызгать каким-нибудь жидким средством флейки и друкшайбы.

4. Не роняйте пианино при перевозке. Вообще-то, вопреки всеобщему мнению, львиная доля неисправностей – последствия нехороших условий содержания, на втором месте – скрытые фабричные дефекты, а перевозка – лишь на третьем. Но если Вы уроните пианино или сильно ударите им о стенку (слабый удар инструмент выдерживает, портится лишь полировка) – я Вам сочувствую.

5. Практически невыполнимый совет: НИЧЕГО не ставьте на пианино. Наш домашний инструмент иногда неделями безрезультатно взывает о помощи только потому, что у меня не хватает решимости убрать кучи нот с верхней крышки.

Источник