О звукоснимателях (советы самодельщика)
Сейчас намного легче приобрести хорошую гитару, чем скажем лет 40 назад. Но все же, возможно из-за финансовой стороны вопроса, я думаю, есть еще энтузиасты-самодельщики делающие гитары своими руками. Вот им то, начинающим, и адресована моя заметка самодеятельного музыканта. Первые наши попытки электрифицировать обычную акустическую гитару были предприняты с товарищем, Сергеем Омельченко, еще в 1966 году.
Самым простым решением оказалось прикрепить головку с пьезоэлектрическим преобразователем, от проигрывателя грампластинок, к корпусу гитары. В дальнейшем вынули сам пьезоэлемент и сделали для него специальный держатель, совмещенный с розеткой для присоединения экранированного кабеля подключения к усилителю. Эта деревянная конструкция приклеивалась к деке гитары вблизи струнодержателя. Для увеличения уровня сигнала на конец пластины пьезодатчика помещали пластилиновый шарик увеличивающий момент инерции преобразователя. Сигнал был достаточен для подключения к любому радиоприемнику имеющему высокоомный вход для проигрывателя грампластинок. Этот первый «звукосниматель» и изображен на Рис.0. Его недостатком была высокая чувствительность к акустическим шумам, шорохам, свисту пальцев по струнам и механическая непрочность самой пьезоэлектрической пластины. Зато стоимость головки звукоснимателя в сборе была всего 1р.60 коп., а сделать держатель можно за пол часа простым инструментом.
Следующей самоделкой стал «настоящий» электромагнитный звукосниматель из наушников летных шлемофонов. Использовались наушники (телефонные капсули) сопротивлением 2200 Ом, нынче практически не встречающиеся. Аккуратно расколов корпус, извлекали магнитную систему телефонов в сборе с двумя катушками на полюсных наконечниках магнитов. Эти полюсные наконечники удивительным образом соответствовали расстоянию между струнами гитары. Расколов три наушника (к сожалению иногда приходилось и больше) на латунной пластинке приклеивали магнитопроводы и соединяли все катушки последовательно.. Получался звукосниматель с сопротивлением 6600 Ом, дающий достаточно мощный электрический сигнал (Рис.1). Вместо клея, все же лучше бы использовать для закрепления магнитопроводов припайку полюсных наконечников к латунной пластине, а сверху накрыть экранирующим и одновременно защитным экраном. Но наша осмысленная борьба с электрическими и магнитными помехами началась несколько позже… Таких звукоснимателей было изготовлено множество, (только представьте сколько шлемофонов было испорчено и оснащались ими уже не акустические а самодельные досчато-фанерные «электрогитары». Но звучание у этих звукоснимателей было «кукольное». Из-за неравномерности магнитного поля вблизи полюсных наконечников колебания струн преобразовывались в электрический сигнал нелинейно, «обогащая» звук гармониками и вызывая ощущение «мусорности» сигнала.
В следующем звукоснимателе (на Рис.2) этот недостаток был уже устранен. На отдельных, для каждой струны, магнитах размещались катушки, содержащие каждая по 4000 витков провода ПЭЛ 0,08 мм диаметром, соединенные последовательно. Получилось объединение в одной конструкции 6-7 струнных звукоснимателей, помещенных в одну общую пластмассовую коробку. Покраска ко робки изнутри серебрянкой, для экранировки звукоснимателя, показала полную несостоятельность такого решения. Звук был чистым, пропорциональным колебаниям струн, но недостаточно сильным. Полагаю, что звукоснимателю не хватало магнитомягкой стальной пластины вместо пластмассового основания, к тому же множество небольших магнитов создавало несильное локальное поле для струн. Ну и чисто умозрительно, представь те, как трудно «продирался» сигнал отдельных струн через индуктивность остальных 5-6 катушек!
Значительно лучшим получился звукосниматель (Рис.3) содержащий всего один, но мощный маг нит, и одну большую катушку. Его магнитопровод-основание концентрировал мощное и равномерное магнитное поле вблизи струн, также хорошо защищая катушку от повреждений. Накрытый сверху латунным экраном звукосниматель был нечувствительным к электро статическим наводкам и давал сильный, чистый звук. Единственным значительным его недостатком, впрочем свойственным большинству электромагнитных звукоснимателей, была его чувствительность к внешнему переменному магнитному полю, создаваемому различными трансформаторами и сетевыми проводами.
Ну и наилучшими характеристика ми обладает звукосниматель на Рис.4, отличающийся от предшествующей конструкции лишь наличием одинаковых сдвоенных катушек. Абсолютно одинаковые, намотанные одновременно и надетые на общий магнитопровод, они генерируют одинаковый сигнал под воздействием внешнего магнитного поля. Но будучи включенными встречно, этот же мешающий сигнал они взаимно уничтожают, обеспечивая звукоснимателю нечувствительность к внешним магнитным помехам. Это оказалось особенно важно при применении различных бустеров, усилителей-ограничителей и fuzz-устройств.
Дополнив гитару переключателем полярности одной из катушек (Рис.6), можно получить значительно различающееся звучание при синфазном и противофазном их включении. Подавление же магнитных помех происходит только лишь при противофазном включении катушек. Вообще же такое встречное включение катушек на общей магнитной системе образует интересную пространственно-частотную фильтрацию сигнала колеблющихся струн!
И, наконец, общие рекомендации для самодельщиков звукоснимателей:
— все металлические детали звукоснимателей должны быть соединены между со бой и заземлены, желательно пайкой;
— абсолютно все детали звукоснимателей должны быть жестко фиксированы, и не допускать «дребезга» для исключений щелчков, призвуков и микрофонного эффекта;
— для сильного сигнала желательно катушки делать с максимально-возможным числом витков, заполняя обмоткой все доступное пространство и используя про вод диаметром 0,06-0,08 мм или еще тоньше;
— обязательно используйте электростатический экран катушек и соединительных проводов, однако для борьбы с вихревыми токами и связанными с ними потерями этот экран должен иметь проницаемые окна напротив струн (Рис.5);
— не используйте регулировочные винты в составе полюсов магнитопровода для выравнивания силы звучания струн, лучше используйте магнитно-выровненные ферромагнитные струны. Паразитный микрофонный эффект, зацепы и порывы струн из-за этих винтов убедят вас в порочности таких конструкций;
— используйте магниты максимальной силы (ферриты кобальта) для большего сигнала и лучшего соотношения сигнал/шум;
— используйте только жесткие и надежные механизмы регулировки положения звукоснимателей относительно струн или не используйте вообще, установив звукосниматель сразу оптимально;
— разбирайте и изучайте «фирменные» звукосниматели – нет ничего такого, что самодельщики не смогли бы сделать так же или еще лучше!
Звукосниматель, имея значительную индуктивность и межвитковую емкость, вместе с емкостью соединительных экранированных шнуров и сопротивлением регуляторов и нагрузки, обладает сложной частотной зависимостью. Максималь ное сокращение емкостей шнуров, за счет их длинны, и увеличение сопротивления нагрузки положительно сказывается на качестве сигнала гитары. Подробнее здесь…
Источник
Пьезодатчик для акустической гитары своими руками
Если Вам нужен очень простой в повторении звукосниматель для акустической гитары в виде пьезодатчика с предусилителем, который можно сделать на скорую руку своими руками то эта статья для Вас.
Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками
Для создания звукоснимателя нам понадобится:
- Пьезоэлектрический излучатель (пьезоизлучатель или пьезоэлемент);
- Держатель (отсек) для батарейки;
- Экранированный кабель;
- Транзистор КТ315;
- Резисторы;
- Аудио гнездо типа Джек;
- Пальчиковая батарейка.
Делаем пьезодатчик с преампом для акустической гитары, пошаговая инструкция:
Схема предусилителя для гитары на одном транзисторе очень простая и собрана из доступных радиокомпонентов, для питания хватит всего одной пальчиковой батарейки Duracell, которой мне обычно хватает при активном пользовании на месяц. Усиление данного предусилителя вполне хватает и при этом нет лишних шумов. Схема была взята с форума Радиокота.
Нужно достать пьезоизлучатель, это не сложно, так как они применяются много где, от игрушек, наручных часов (например, часы Монтана), так и в играющих открытках или же можно просто купить, сейчас они продаются практически во всех радиомагазинах.
Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками
Паяем несложную схему, состоящую всего из одного активного элемента – транзистора и небольшую обвязку из резисторов.
Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками
Так как схема преампа для акустической гитары очень простая то я не стал травить плату, а просто вырезал канцелярским ножом дорожки на меленьком куске фольгированного стеклотекстолита и напаял детали на сторону дорожек. Ниже привожу свою печатку, которая была вырезана по форме задней части держателя батарейки и потом приклеена к нему, получилось достаточно компактно. При желании можно сделать корпус, но у меня батарейку придерживает резинка, в будущем хочу заменить её на липучку, чтобы можно было легко и быстро вынимать после игры на гитаре батарейку.
Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками
Сам датчик клеится клеился липучкой внутри корпуса, нужно выбрать лучшее для это место крепления, Я же прижимаю пьезодатчик возле центрального отверстия прищепкой от тюнера настройки гитары, а сам предусилитель с батарейкой можно разместить или внутри гитары, протащив тащив шнур с бокового отверстия если такое у Вас есть или же закрепить всё на самой гитаре.
Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками
Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками
Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками
Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками
От себя скажу самодельный пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары получился очень удачным и звук хорошо усиливается по всему звуковому диапазону гитары, а делать его проще некуда.
Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками
Источник
Звукосниматель для гитары своими руками
Наверное, у каждого гитариста есть предел своей громкости. Сталкивались ли вы с таким случаем, когда вас не слышно? Если у вас есть своя акустическая гитара, то эта проблема частично решена. Но ведь каждый гитарист, в глубине души, хочет стать легендой. Или ситуация, когда количество ваших слушателей превышает десять человек. Вы играете в большом зале или на улице. Вы хотите электрогитару…. Я думаю можно назвать кучу причин.
Но объединяет эти причины одно – это звукосниматель. Устройство, которое будет преобразовывать звук вашего инструмента в электрический сигнал. После этого звук можно будет усиливать, обрабатывать всяческими эффектами и мн. другое…
Сегодня вы сможете узнать, как собственноручно сделать звукосниматель типа сингл. Фактически, этот датчик представляет собой катушку индуктивности, которая намотана вокруг постоянного магнита. Стальные струны, которые колеблются возле оного, оказывают влияние на поле и создают слабый переменный ток. Который является копией модуляционно-частотной характеристики звуковой волны.
Итак, сначала нам нужно будет изготовить каркас сингла. Для этого можно воспользоваться чертежом.
Концы залужены и припаяны к проводкам, заизолированы.
При помощи изоленты заизолирована и сама катушка.
Экран из фольги закреплен с помощью «голого» провода. Соединен с фольгой текстолита и проводом, который выводит массу.
Источник
Гитарный усилитель для наушников своими руками
Электрогитара, как музыкальный инструмент, была изобретена относительно недавно, в первой половине прошлого века. Несмотря на свою «молодость», этот инструмент уже стал обладать огромной популярностью — и не просто так, ведь она обусловлена большим разнообразием звуков, которые можно извлечь из электрогитары, а также достаточно простым процессом обучения, в отличие от более специфичных инструментов. Диапазон звучания электрогитары по-настоящему велит благодаря тому, что вместо с самой гитарой в звуковом тракте используются различные примочки — электронные устройства, позволяющие в режиме реального времени обрабатывать звук, придавая ему злое роковое звучание, либо «воздушное» для классических произведений, а также множество других. Многие фирмы сейчас выпускают электрогитары, в том числе и такие известные, как Гибсон, Фендер, имена которых уже стали нарицательными. Поэтому пойти в магазин и купить электрогитару — не проблема, но здесь нужно учитывать, что без подключения в усилитель электрогитара не будет звучать почти никак, и это неудивительно, ведь её корпус, в отличие от полого корпуса акустической гитары, представляет собой лишь сплошной массив дерева, который сам по себе не усиливает акустические колебания струн. Но зато на каждой электрогитаре имеются звукосниматели — специальные катушки, намотанные проволокой с большим количеством витков, их задачей является улавливание колебаний струн а затем преобразование их в электрический сигнал переменной величины. Не с проста на каждой гитаре имеется разъём jack-6,3, именно через этот разъём электрический сигнал выводится со звукоснимателей, а ручки-регуляторы рядом с разъёмом на гитаре позволяют регулировать соотношение высоких-низких частот и громкость сигнала. Для того, чтобы услышать звук гитары необходимо усилить электрический сигнал со звукоснимателей и воспроизвести с помощью специального устройства — гитарного кабинета, который представляет собой, по-сути, деревянный ящик со специальным гитарным динамиком. Для усиления сигнала и дальнейшего его воспроизведения производители гитар также выпускают множество аппаратуры — и отдельные усилители с кабинетами, и комбики — в которых усилитель встроен внутрь кабинета. Такие вещи необходимы для качественного воспроизведения звука гитары. Но порой возникает проблема, ведь сами гитары стоят прилично, и порой мысль о том, что после покупки гитары придётся потратить ещё столько же на покупку комбика очень пугает. В этом случае есть выход — собрать усилитель самому, а звук гитары слушать через наушники. Такой вариант наименее затратный по финансам, и вполне может обеспечить неплохой звук, особенно если используются хорошие наушники. Для осуществления такого варианта потребуется собрать схему усилителя, на вход которой будет подаваться сигнал с гитары, а к выходу которой будут подключаться наушники.
Далее по схеме сигнал по падает на переменный резистор R1, который служит для регулировки уровня громкости. По сути, данный переменный резистор будет полностью дублировать ручку громкости на гитаре, а потому его можно не устанавливать, если не требуется регулировка громкости на самом усилителе. При установке R1 стоит обратить внимание на его качество — советские переменный резисторы, которым более нескольких десятков лет не подойдут, так как они почти неизбежно будут шуршать, тем самым внося помехи в звуковой сигнал. Стоит отдать предпочтение импортным потенциометрам, например, Alps, который использует автор. Номинал потенциометра может варьироваться в пределах 47-100 кОм, указанный на схеме номинал в 1 кОм больше подходит для гитар с активными звукоснимателями, для универсальности стоит взять сопротивление больше.
Средний вывод потенциометра подключается дальше к схеме, с него снимается сигнал, величина которого уже будет зависеть от положения переменного резистора. Далее сигнал проходит через разделительный конденсатор С1, задача которого состоит в отделении постоянной составляющей сигнала, если она вдруг появится на входе усилителя. Здесь можно использовать практически любой электролитический конденсатор на 1 мкФ, напряжением 16В или больше, без проблем также подойдут и плёночные либо керамические ёмкостью 470 нФ — 1 мкФ. Далее через резистор R1 сигнал поступает на базу первого транзистора, который и усиливает его до определённого уровня. На втором и третьем транзисторах собран выходной каскад, который как раз обеспечивает нужную мощность на выходе в 0,5 — 1Вт. Транзисторы на схеме обозначены как КТ315 — это очень дешёвые маломощные отечественные транзисторы, которые можно найти в любом магазине радиодеталей или вытащить из ненужной отечественной аппаратуры. Можно использовать КТ315 с любым буквенным индексом на конце, в корпусе любого цвета. Вместо них можно применить практически любые маломощные, либо средней мощность транзисторы NPN структуры, например, 2N5551, BC547, КТ3102 — этого хватит для работы с наушниками, транзисторы даже не будут особо нагреваться, если не выкручивать громкость на самый максимум.
Напряжение питания схемы может варьироваться в пределах 5-12В, а потому её можно запитать от множество разнообразных источников питания, даже от USB выхода телефонной зарядки либо Power-Bank’а. Чем больше будет напряжение питания схемы, тем выше и будет отдаваемая в нагрузку мощность, соответственно и громкость гитары в наушниках. Схема потребляет небольшой ток, около 50-70 мА, а потому питать её можно даже от кроны, которая как раз имеет напряжение 9В, её хватит на несколько часов беспрерывной работы усилителя. Ещё один вариант автономного питания — использовать литий-ионный аккумулятор в связке с повышающим преобразователем, настроенным на выход в 10-12В, в этом случае, если кончится зарядка, аккумулятор всего можно подзарядить. На схеме имеет конденсатор на 3300 мкФ и 16В — он стоит параллельно питанию для гашения помех. Использовать такую большую фильтрующую ёмкость с маломощным усилителем не очень рационально, а потому его номинал можно снизить до 470-100 мкФ. Зато не лишним будет поставить параллельно с ним небольшой керамический конденсатор на 100 нФ, например, такой, как на фото ниже. Такой же конденсатор можно использовать в качестве С1, но чуть большей ёмкости.
Усилитель собирается на печатной плате, которая имеет весьма миниатюрные размеры, так как схема состоит всего из трёх транзисторов. Выполнить плату можно методом ЛУТ, для которого в интернете присутствует бесчисленное количество инструкций. Вкратце, весь процесс состоит из следующих шагов: рисунок платы нужно напечатать с компьютера на лазерном принтере, либо нарисовать сразу на текстолите так, чтобы все токопроводящие дорожки и пятачки оказались покрыты тонером принтера либо маркером. При этом нужно учитывать, что детали будут устанавливаться на обратную сторону платы, а значит будут располагаться в зеркальном отображении относительно дорожек. После этого плату нужно вытравить, то есть удалить лишнюю медь, оставив только дорожки, смыть тонер/маркер, просверлить отверстия и залудить. Готовая плата будет выглядеть вот так:
Теперь осталось лишь запаять на плату все детали в соответствии со схемой и усилитель готов. После сборки нужно вытереть спиртом с плату остатки флюса, подпаять провода для подключения к гитаре, наушникам (для этого можно использовать разъём jack 3,5), питание и наслаждаться звуком собранного своими руками усилителя. Удачной сборки! Все вопросы и дополнения пишите в комментариях.
Источник