Вклейка грифа советской гитары
История одного «безумного» проекта.
Идея воплотить в жизнь проект «Гитару – на прокачку!» я вынашивал уже многие годы. К практическим
действиям меня подтолкнул мой компаньон по музыкальному бизнесу, изложив мне весьма креативную
концепцию по аналогии с известным телевизионным проектом (ну тот самый, который с тачками). Было
даже решено сделать прокачку гитар в дальнейшем одним из направлений деятельности нашей компании.
В моем распоряжении имелась акустическая гитара 1970-х годов, являющаяся плодом прошлой активной
деятельности Пензенской пианинной фабрики:
Преподнес мне ее в качестве презента один из моих клиентов, который, по дороге к моей мастерской,
нашел ее около мусорных баков. Прежний владелец просто выбросил ее за ненадобностью, т.к. она
была в весьма плачевном состоянии и, видимо, он посчитал, что восстанавливать ее не стоит свеч.
Вот так в самом начале выглядела эта семиструнка. «Красавица» — не правда ли?
Я же решил не просто отремонтировать данный набор для костра, а сделать из всего этого большого
недоразумения такую игрушечку, которую бы видели музыканты и коллекционеры гитар в своих
самых сладких снах (да и в кошмарных тоже).
Кто-то, конечно же, скажет, ну вот, очередная попытка сделать из дерьма конфетку, Запорожец
никогда не станет Феррари и т.п., с ним я очень даже поспорю. Ведь не такое уж это и дерьмо.
Советские гитары тех лет (прошу прощения, некорректно выразился, не «гитары», а
«гитароподобные изделия») при всех своих сплошных недостатках имели одно очень важное
достоинство: верхняя дека большинства этих инструментов изготавливалась из отличнейшей
отборной резонансной ели, которая выращивалась в те далекие времена на специальных лесных
делянках под Архангельском, в Кировской области, на Карпатах, предместьях Кавказа. И за
прошедшие десятилетия, пройдя долгие годы выдержки, качество это многократно улучшилось.
Теперь моей задачей стало предельно развить все положительные свойства данной гитары и
полностью устранить все ошибки и недочеты, допущение советскими так называемыми
«гитаростроителями», т.е. из «гитароподобного» изделия сделать полноценный инструмент. И,
опять же, не просто отремонтировать (все-таки, это прокачка!), а зарядить его всеми мыслимыми
и немыслимыми наворотами, т.е. по самой полной программе! Для будущего творения я даже
придумал название модели, но об этом попозже (может, еще передумаю сто раз).
Теперь все по порядку. Ниже я изложу все этапы реинкарнации с иллюстрациями и подробным
описанием каждого сделанного мной шага. Совсем уж неинтересные моменты я, конечно же,
опущу. Для начала я набросал план своих будущих действий, основными стратегическими
пунктами которого явились:
1. Ремонт рассохшегося и треснутого барабана.
2. Демонтаж и склейка треснутой верхней деки.
3. Оснащение верхней деки «колотыми» пружинами (пружина – это такая деревянная реечка,
изготовленная из того же материала, что и дека. Служит она в зависимости от ее размещения
и конфигурации либо для жесткости, либо как проводник звуковых колебаний. Когда до них
дойдет дело, расскажу поподробнее).
4. Расположение пружин верхней деки по системе физика-акустика М.Каши (США). (Ниже будут
подробности и разъяснения. Также, это касается некоторых пунктов, отмеченных далее).
5. Усиление барабана «летающими» пружинами системы Дж. Вильямса (Австралия).
6. Монтаж розетки (украшение вокруг резонаторного отверстия).
7. Монтаж эксклюзивной авторской подставки (это планка для крепления струн на верхней деке).
8. Работа с резонаторным отверстием (на общем фоне это, конечно, покажется мелочью, но и здесь
я также возьму на вооружение все научные достижения в этой области).
9. Монтаж анкерного стержня (а может, ограничусь парой вставок из углепластика – карбона).
10. Смена буковой накладки грифа с изменением мензуры (размер прежней – 610 мм).
11. Монтаж ладов особой твердости (либо нейзильбер, либо замахнусь на нержавейку).
12. Замена порожков на костяные или графитовые (решу по ходу дела, и то и другое хорошо).
13. Изменение профиля шейки грифа (был толстый и квадратный, будет – «slim C»).
14. Вклейка грифа (кроме «совка» всё прогрессивное человечество давно уже делает гитары
только с вклеенными грифами).
15. Переделка головки грифа под вестерн (сделаю перо под нормальные электрогитарные колки).
16. Перекраска гитары в «радикальные» тона (кроме всего прочего на верхнюю деку использую
особый «акустический» лак).
17. Монтаж панциря-гольпеадора (такая наклейка из пластика под резонаторным отверстием для
защиты деки от повреждений при активной игре).
18. Смена фурнитуры (поставлю что-нибудь локовое «немецко-японско-америкосовское»).
19. Оснащение пьезодатчиком и активной электроникой (это, вероятнее всего, будет
предварительный усилитель с эквалайзером и тюнером).
20. Монтаж стреплоков (очень удобная в эксплуатации вещь, когда играешь стоя, с ремня).
21. Установка стальных струн с канителью из фосфорной бронзы производства какой-нибудь
ведущей в этой области фирмы.
22. Рихтовка погнутых чакр и коррекция кармы искалеченной души этой несчастной гитары
(это, пожалуй, самая важная операция среди прочих).
Да, совсем забыл сказать, основная тема всего этого гешефта – семиструнную модель переделать
в более популярную – шестиструнную.
Первым номером нашей праздничной программы стало снятие струн и демонтаж грифа (если быть
точным, после снятия струн он сам отвалился вместе с верхним клёцем):
Затем последовал демонтаж старой подставки, что также не составило особого труда:
Потом я отвинтил колковую механику (судя по всему, те, кто когда-то собирали эту гитару, особо
себя не утруждали, по всему было видно — шурупы при монтаже явно были просто забиты молотком):
Теперь все это снято-отвинченно-оторванное добро отправится обратно в мусорный бак
(там ему самое место):
Склейка треснувшего верхнего клёца. На одну трещину потребовалась всего одна струбцина
(кстати, обязательно со временем все свои старые струбцины в моей мастерской заменю
на кованные, как эта):
Следующая операция (здесь это слово особенно уместно) очень ответственная – демонтаж
верхней деки (тут необходима особая осторожность и аккуратность, и инструмент здесь
применяется самый «хирургический» – скальпель):
Ну вот, гитара вскрыта и готова к дальнейшей экзекуции. (У вас не опускаются руки от
такой мрачной картины? Лично у меня – нет. Было дело и пострашнее!):
Монтируем отремонтированный верхний клёц при помощи струбцин и
незамысловатого приспособления:
На фото — перемонтаж и проклейка нижнего клёца (в работе — всё те же струбцины):
Следующая операция — тщательная проклейка всех контр-обечаек:
Следующий этап – установка пружин нижней деки. Перед этим я их демонтировал (проще
говоря – оторвал), благо дело, они держались на честном слове – фабричный клей очень
напоминал канцелярский и даже при небольшом воздействии на него легко превращался
в труху. С помощью вот такого несложного приспособления удается плотно прижать при
склейке детали друг к другу. Вот теперь пружины приклеены намертво и на века:
Нарезка на ленточной пиле заготовок для «летающих» пружин. Материал – прямослойный
выдержанный канадский клен:
Обработка напиленных брусков на мини-рейсмусе. С его помощью производим чистовое
строгание и, заодно, придаем заготовкам квадратное сечение:
Скругляем острые углы с помощью специального рубаночка, затем, с помощью наждачной
шкурки, придаем заготовкам круглое сечение. Можно, конечно, эту операцию проделать и
на токарном станке, но я им так давно не пользовался, что успел завалить всяким нужным
и ненужным хламом, т.е. я его временно похоронил под всем этим (когда-то, в 90-е годы, во
времена тотального дефицита, я вытачивал на нем барабанные палочки):
Монтаж готовых пружин (они устанавливаются с небольшим натягом враспор и аккуратно
проклеиваются):
Небольшая, но важная деталь — вклеенная деревянная планочка из клена для крепления
впоследствии верхнего ремнедержателя (об этой мелочи забывать никак нельзя!):
Вид на установленные «летающие» пружины системы Дж. Вильямса, одного из ведущих
гитарных мастеров Австралии. Эта конструкция позволяет сделать барабан гитары более
жестким, тем самым снимается излишнее напряжение на верхней деке, повышается ее
подвижность, и улучшаются акустические параметры гитары в целом:
Затем кромки обечайки шлифуются круговыми движениями на ровной поверхности с
натянутой грубой наждачной шкуркой. По окончании этой операции все будет готово к
монтажу верхней деки:
Источник
MasterGitar.com
Стоит ли вклеивать гриф? Если да, тогда гриф советской гитары можно вклеить, используя родное шиповое соединение с винтом. Рассмотрим способы вклейки грифа.
Стоит ли вклеивать гриф гитары или оставить на винте?
Настройка гитары под металлические струны имеет свои нюансы. Высоты струн для нейлона и металла существенно различаются. В случае вклеенного грифа очень маленький ход регулировки высоты. Нижний порожек — это всё что есть. Гитара же на винте легко меняет высоту струн, немного меняя мензуру, но как раз в нужную сторону.
Поправки на компенсацию строя для «металла» ещё больше, чем для «нейлона». Удлинение шестой струны на мензуре 650мм для металлических струн около 3.5мм, некоторые даже больше делают. Крепление на винте дает возможность регулировать и расстояние от 12 лада до нижнего порожка, что позволяет натянуть любой комплект струн и подстроить по нему гитару.
Если вы не уверены какие струны будут использоваться на гитаре, то вклеивать гриф не стоит.
Есть мнение, что вклееный гриф существенно улучшает звук гитары. Не хочу это оспаривать, лишь со стопроцентной уверенностью скажу, что есть огромное количество мастеров в мире, которые устанавливают гитару на винте и не считают, что они потеряли в звуке.
Предлагаю сосредоточить все усилия на том, чтобы верно сформировать узел крепления грифа независимо от того на винте он или клее.
Небольшой нюанс с пятном от старой подставки:
- При вклейке грифа, а точнее при позиционировании 12-го лада, относительно корпуса, приходится учитывать старое пятно на деке от подставки из соображений внешнего вида. Но, как вы уже разобрались, подставка клеится по правилам расчета мензуры и поправок, а не просто на старое место. Поэтому, когда будете прицеливаться грифом к корпусу, обязательно учтите этот момент, что подставке желательно закрыть недостатки деки, но самое важное попасть в мензуру с поправками.
Способы вклейки грифа
Гриф можно вклеивать в корпус гитары двумя принципиально разными способами:
- Полностью сформированный гриф вместе с накладкой вклеивается в готовый корпус. Бывает, что даже с ладами.
- Сначала вклеивается шейка грифа, а потом на своё место приклеивается накладка.
Сегодня все способы вклейки проходят на фоне тенденции вклеивать гриф с толстым лепестком.
Вклейка грифа вместе с накладкой
Если вы вклеиваете старый гриф без замены накладки, тогда это как раз ваш способ. Но я предлагаю лады не вбивать до приклейки, только подровнять плоскость накладки. Оставьте себе возможность подровнять или даже подрегулировать плоскость накладки после вклейки, особенно на первых порах.
В случае советских грифов часто реальной накладки нет совсем или это подобное шейке светлое дерево. Такой гриф можно вклеивать в корпус с уже прикленой накладкой, т.е. почти как есть у советских фабричек. Но есть нюанс.
У советского грифа лепесток грифа это не только одна накладка, но и продолжение самой шейки. Лепесток толстый, так как при креплении на винте толщины одной накладки не хватает, чтобы ровно висеть в воздухе.
Подходим к толщине лепестка.
Чтобы скопировать конструкцию привычной классической гитары надо удалить продолжение шейки грифа в лепестке полностью или частично, оставив в среднем около 6мм толщины лепестка. Но сегодня, как мы уже упомянули, очень модной становиться техника вклеивания грифа с высоким лепестком, около 15мм.
Другими словами, если вы приклеете советский гриф «как есть», то это будет не просто необычно (кому-то даже уродливо:) — это будет супер модно, сегодня так делают уже многие мастера на концертных гитарах.
С толстым лепестком или тонким, но гриф вы вклеиваете в гитару по этой методике готовым. Многие мастера так работают с мастеровыми гитарами, т.е. полностью формируют гриф с накладкой, ладами и лаком и вклеивают всю конструкцию в уже готовый корпус.
Гриф вклеивается по частям, сначала шейка, потом накладка
Рубанком снимается старая накладка или просто пропилы под лады. Сильно не увлекайтесь, так как гриф утоньшается и сужается при этом. (Можно частично оставить пропилы.) Ровная шейка вклеивается в корпус, в случае с переделкой, просто в паз с помощью винта. Накладка уже клеится вторым номером отдельно. Этим способом можно пойти, если приклеивается новая накладка.
В такой последовательности также можно сделать толщину лепестка увеличенной, как вклеивая шейку с продолжение, так и приклеивая отдельный кусочек на деку со стыковкой на уровне края корпуса, делается специально черная черточка в месте стыка.
Обязательно прочитайте статью, об угле вклейки грифа относительно корпуса гитары.
Есть удобная возможность подстроить, когда у нас есть винт и тонкая накладка
Когда вы все подгоните на сухую и начнете вклеивать, то вклейте сначала верхнюю часть грифа, т.е промажьте клеем самый верх пятки (5мм на краю) и полностью приклейте накладку. Если вы клеили только шейку, то также сначала самый верх шейки, а потом накладку полностью.
Винт будет держать гриф в зафиксированном состоянии. В любом случае, если вы под пятку не ставили упор, то пятка грифа не касается клеца по всей площади — это основа регулировки грифа на винте у советских гитар.
В режиме регулировки можно подсовывать какую-то палочку между самым концом пятки и торцом дна. Только не зажимайте сильно винт, иначе расколите клец.
И вот теперь, когда у вас накладка на своём месте, можно промерять все ещё раз и убедится, что нет ошибки. Иначе ослабить или затянуть винт и подрегулировать в пределах нескольких десяток, но на высоте струн эти десятки дают приличные изменения высот.
Накладка по 13 ладу будет, должна иметь возможность, немного изгибаться, совсем чуть-чуть, но это больше чем достаточно. Добейтесь идеала и заклейте пятку намертво. Я бы рекомендовал залить все эпоксидной смолой. Следите только, чтобы она никуда не пролилась внутрь корпуса.
Источник