Что нам нужно от колков? (для бас-гитар) — vol.1
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Основные факторы, как всегда, одни и те же.
1)Качество подгонки деталей, отсутствие люфтов, прочность.
2)Ну и конечно же – что бы они подходили на ваш бас! Т.е. взаимозаменяемость. (Ведь по большей части колки покупаются на замену.)
С гитарными колками в плане взаимозаменяемости всё го-ораздо проще. Есть 2 основных диаметра:
втулок — 8мм и 10мм
и штоков — 6мм и 10мм.
Максимум, что требуется — пересверливать отверстие под винтик. И то, если лень подбирать колки аналогичным креплением.
А вот в басовых колках — в этой области — творится полная неразбериха!
И такой мало заметный на первый взгляд фактор, как диаметр штоков — если собираемся оставлять старые втулки, или диаметр отверстий в грифе — если принято решение менять втулки тоже, всплывает на самый верх!
Причём, если первые факторы производитель старается обеспечить (все фирмы стараются обеспечить высокое качество подгонки и прочность), то подходящий диаметр штоков или втулок приходится поискать. Причём иногда складывается невероятнейшее недоумение — чем руководствовалась фирма, когда сверлила отверстия под колки, или когда делала сами колки?!
Т.е. зачастую выбор колков сводится к подбору диаметра.
Читатель может мне возразить: велика ли проблема – пересверлил отверстие и все! Я не буду спорить, а опишу все трудности, с которыми придётся столкнуться на этом пути, но в следующей части статьи.
А пока, в этой части, представлю обзор колков на бас-гитары и, главное, диамертов штоков и втулок для них.
Ведь го-ораздо легче просто более внимательнее подойти к выбору колков, чем что-то пересверливать. Для этого нужно лишь замерить диаметр штока (или внутренний диаметр втулки) — на старых колках, если предполагается замена колков без замены втулок.
Если предполагается менять втулки – нужно замерить диаметр отверстий в грифе. Это можно сделать с обратной стороны, сняв любой колок. Лучше всего измерения делать штангенциркулем, но можно и линейкой. Обычно шаг диаметра сверла 1мм (не считая «особо сложных случаев» которые иногда вытворяют иные «особо одарённые» производители :)). И втулки делают под шаг сверла + небольшой запас 0.3-0.6 мм, чтобы втулка села плотно. (Но это касается именно втулки! Т.е. если втулка 18,5 — значит диаметр под неё должен быть 18мм)
С этим всё.
Теперь о том, какие диаметры бывают.
Самые маленькие втулки и штоки я встречал на винтажных японских басах. Шток диаметром около 9мм, втулки – под отверстия 12мм (12,5мм). Таких колков мы не нашли, поэтому заказали производство ОЕМ — на фабрике в Корее. И теперь у нас в наличии они есть. Пока только хром. Но 2-х видов. 4 в линию и 2+2.
Что еще можно добавить?
О положительных особенностях этих колков — под такую втулку есть стандартное «перо» — 12мм. О колках других фирм — У Шаллер есть подобные колки со штоком 8мм и втулкой 12мм. Колки с качеством и авторитетом Шаллер. Однако меньший диаметр принуждает менять втулку тоже. Иногда отверстие под ввинчивающуюся втулку новых колков от Шаллер приходится дорабатывать, зато её не нужно впрессовывать — она завинчивается. И всегда нужно пересверливать отверстие под саморез + старые остаются видны.
С этими же колками — старые снял, новые поставил.
Такие колки выпускает фирма GOTOH. Втулка навинчивается на колок, прижимая его к грифу. Колков с таким диаметром у GOTOH несколько. От топовых RES-O-LITE и 510 серии (GB350 и GBS510) до недорогих (GB720 GB707). Есть также с классической формой для Jazz Bass — GB11W, но с нестандартными для формы креплениями.
Плюсы — перья под 14мм найти можно, но сложнее чем на 12, 16 и 18мм. 🙂
Вообще этот стандарт колков выпускается и ставится на свою продукцию огромным количеством фирм сейчас. Практически на все басы, где струн больше 4-х. И на многие 4-х срунные инструменты. Из-за своей компактности.
3. 12мм – шток, 15 – втулка. С такими параметрами у GOTOH модель только одна — GB1. Наверное, потому что диаметр достаточно редкий, встречается на тех же японцах.
Перьев на 15мм не видел. Есть свёрла. Однако придётся помудрить с патроном… В общем — не рекомендую. В случае, если отверстия на грифе не подходят, поменять будет целая задачка! 🙂
4. 12мм – шток, 16 – втулка. 
Тоже, у GOTOH только одна топовая модель RES-O-LITE – GB528. Моё мнение об этой модели — качество. Лёгкость — идеальны для полу-аккустических инструментов, чтобы голова грифа не перевешивала. Большое передаточное число 26:1 — классная стабильность и точность строя. Менять их тоже легко — диаметр под стандартное «перо» — 16мм. Недостаток — высокая стоимость.
5. 13мм – шток, 18,5 – втулка. 
Корейский аналог Schaller M4S(Или BM Light) — в плане надёжности, аналогичного червячного механизма, диаметра штока и достаточно большого передаточного числа 22:1.
Но в отличии от своих собратьев от Шаллер имеют втулку под стандартное перо на 18мм. Т.е. если необходимо пересверливать при замене — это сделать легче. О лёгкой взаимозаменяемости с колками на аутентичных басах без сверления сказать ничего не могу — необходимо измерять.
Самый популярный размер. GOTOH выпускает множество моделей с этими параметрами. От самых дорогих, топовых, системы RES-O-LITE и максимальным передаточным числом (которое я видел) 28:1 – модель GB640 до более простых и дешевых – GB2, GB29, GB3.
У Шаллер — серия BM.
У GOTOH втулка только впрессовывается. У Шаллер есть модели как с ввинчивающейся втулкой (BM Light, M4S), так и с впрессовывающейся(BM и BMFL). Что можно сказать о них? Поскольку моделей с подобными размерами много, можно предположить, что и взаимозаменяемость они должны обеспечить. 😉 Но практика показывает — 7 раз измерь. Т.к. если не подойдёт диаметр — перо на 17мм найти также легко, как и на 15мм. :))
Вот пожалуй и всё.
Да, при обзоре старался рассмотреть все колки, но наиболее доступны и больше сведений о достоинствах и недостатках всё же о тех колках для бас гитар, которые мы использовали или используем у себя в мастерской.
Однако некоторые другие модели колков, в том числе и других фирм, не упомянутых в статье, как правило совпадают с озвученными диаметрами.
Остались вопросы? Welcome!
Вы всегда их можете задать или во вконтакте — в этом топике нашего инфо-партала или написав в личном сообщении мне. Или здесь — на jablog.ru
Фото и картинки — Дмитрий Каторжнов
Статья — Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Чертовски важные мелочи в гитарном звуке
Привет! Сегодня мы поговорим о мелочах, которые очень часто недооценивают гитаристы. Но, как известно, дьявол в деталях. Так что если вы все еще в поисках священного Грааля в гитарном звуке, эта статья для вас!
Первое, что делают многие гитаристы, которые хотят прокачать свой звук – это замена звукоснимателей и электроники. Но они забывают о таких вещах как порожек грифа, седла на струнодержателе, струны (!) и медиаторы (!!). Все эти вещи прямым образом сказываются на звуке электрогитары и их очень легко упустить из виду, т.к. на первый взгляд они кажутся несущественными.
Порожек на грифе
Этот маленький кусочек материала, через который проходят ваши струны перед попаданием в колки. В большинстве гитар используются искусственные материалы, как правило, это Micarta и Corian. Раньше самым популярным материалом для порожков была кость. Слоновая кость использовалась в дорогих гитарах.
Порожек очень важен, т.к. он отвечает за высоту струн над грифом, расстояние между струнами, стабильность строя гитары. Неправильно подготовленный порожек вызывает проблемы со строем гитары, струны могут дребезжать. Если у вас идеально настроена гитара, но дребезг остается, пора проверить порожек у мастера. Если после пары бендов строй плывет, возможно, проблема в порожке. Кроме того он очень сильно сказывается на самом звуке гитары.
Влияние порожка на звук отчетливо слышно при игре на открытых струнах. Мягкий материал типа черного дерева очень быстро изнашивается. Твердые материалы, такие как кость, лучше подчеркивают верха и служат дольше.
Дешевый пластик убивает сустейн, быстро изнашивается. Качественный пластик типа Micarta, Corian или TUSQ – это более плотный материал, по свойствам напоминает кость. Также в качестве материала для порожка гитары используется графит, особенно у гитар с тремоло бриджем. Трение струн о графит минимально. Поэтому все бенды проходят лучше и гитара строит лучше, т.к. после бенда струна возвращается в исходное положение более точно. Бывают гитары с бронзовым. Этот материал особенно тяжело изнашивается, звук гитар с таким порожком кажется немного верхастым, но на перегрузе это позволяет звучать более прозрачно.
Несмотря на технический прогресс, кость до сих пор считается лучшим материалом для порожка и именно кость используют мастера на дорогих инструментах. Кость даёт максимально сбалансированный звук, без лишних верхов, громкости и яркости на открытых струнных, отлично подходит для гитар с тремоло. Свежую слоновую кость больше не используют, т.к. слоны попали в красную книгу. Это запрещенный материал. Вы, конечно, можете попытаться найти ее где-нибудь, но это будет нелегально. Есть только один вариант со слоновой костью — использовать кость уже умерших животных. Такой материал используется в самых дорогих гитарах, считается, что звук более тёплый и мягкий.
Седло – это составная часть струнодержателя или бриджа, как мы его называем. Седло – это то, через что проходит струна, на чём она лежит. В акустических гитарах это обычно один кусочек материала, в качестве сырья для которого используются всё те же дерево, кость и пластик. Но т.к. порожек постоянно задействован в игре, то он оказывает влияние на звук гитары тоже постоянно, а не только на открытых струнах. Поэтому он принципиально важен!
В электрогитарах для кждой струны как правило отдельное седло (исключение – гитары типа телекастер, где на 2 струны 1 седло и различного рода wraparound бриджи). Практически всегда сёдла сделаны из металла. Вот список материалов, которые применяются в изотовлении седел для электрогитарных струнодержателей: нержавеющая сталь, латунь (медь), калёная сталь, титан, алюминий, графит. Точно так же как и в случае с порожком, эти материалы прямым образом сказываются на звуке гитары.
Латуные сёдла (brass) дают хорошо сбалансированый тон с равными порциями высоких, средних и низких частот.
Сталь холодной закатки ярче, чем латунь, придаёт звуку перкуссивность.
Нержавейка даёт более ярко выраженную середину, чем латунь. Термически обработанная сталь похожда по свойствам на нержавейку, но гитары с такими бриджами звучат теплее.
Титан очень похож на латунь, но отличается искристыми верхами.
Алюминий – самый яркий сплав. Много верха, хороший низ, но немного провалена середина.
Сёдла из графита «звучат» тепло, напоминают латунь, но лучше сустейн. Тем не менее за это приходится платить тем, что изнашиваются такие сёдла довольно быстро, т.к. материал мягкий по своей природе.
Спорим, вы ни разу не задумывались об угле наклона струны, проходящей через порожек или через седло? А это тоже имеет значение и сказывается на звуке гитары. Угло наклона прямым образом сказывается на уровне давления струны на порожек грифа и бридж, что соответственно отражается на сустейне и том, насколько долго может колебаться струна. Слишком маленький угол гасит вибрацию и ухудшает сустейн. Именно по этой причине на гитарах типа телекастер и стратокастер устанавливаются специальные «направляющие для струн», обычно через них пускаются 1-4 струны. Например у страта головка грифа параллельна поверхности грифа, так что угол наклона стрнцы после порожка минимален.
Эти самые направляющие позволяют получить более сильное давление струны на порожек и тем самым улучишть сустейн. Колки с утопленным центром работают по тому же принципу и в тех же целях. Взгляните на Gibson Les Paul, вы заметите, что головка грифа не параллельна поверхности самого грифа. Такой угол наклона является частью сустейна, за который эти инструменты до сизх пор считаются одними из самых лучших.
Один из самых популярных апгрейдов в гитаре – это замена стокового бриджа на более тяжелый бутиковый бридж. Вес имеет значение и прямым образом добавляет вам сустейна. Лёгкие материалы удобны в использовании, они недороги и поэтому производители ставят их на гитары в целях экономии. Плохой бридж тупо крадёт у вас сустейн.
Если гитара нравится, но не хватает мяса – попробуйте сменить бридж. Колки так же являются слабым местом в стоковых гитарах. Единственный легкий материал, который заслуживает внимания – титан.
В стратокастере меняется тремоло на более тяжелое, в телеке меняется стальная панель на корпусе, у гитар с тюноматиком меняется бридж. Покупая дорогой бридж и колки нужно понимать, что люди, которые их разработали, сильно запарились над тем, как улучшить конструкцию. Поэтому стоимость их более чем оправдана.
Прописная истина, про которую мало кто задумывается. Струны – один из самых важных элементов в формировании вашего звучания. Без струн гитара вообще никак не звучит. Само собой, разные струны звучат по-разному, добавляя к характеру инструмента свой окрас. Главное правило серьезного гитариста: хорошие струны – новые струны. Все остальное – детали.
Тонкие струны легче тянуть, но звучат они тише и расстраиваются легче. Толстые струны звучат громче, более стабильно держат строй. Но бенды на них делать тяжелее. Материал из которого сделаны струны, также имеет значение:
- Чистый никель звучит мягко и округло.
- Никелированная сталь имеет более интересную отдачу по верхам и лучше сустейн, чем к у чистого никеля.
- Нержавейка самая яркая (не режет уши, а просто более верхастая
На звук влияет и сердцевина и оплётка струны. Струны с плоской оплёткой звучат теплее и более округло, чем струны с круглой оплёткой, эти звучат ярче, атака более перкуссивная. Полукруглая оплётка – это нечто среднее, хотя полукруглая оплётка чаще встречается у бас-гитарных струн, чем у гитарных.
Что касается сердцевины, бывает 2 типа серджцевины – шестигранный керн и круглая проволока. Шестигранник сейчас – стандарт индустрии. Круглая проволока используется довольно редко.
Как это отражается на звуке? Оплётка, обмотанная вокруг сердцевины, давит на нее. Соответственно если сердцевина имеет острые углы (шестигранник) сцепление лучше чем с круглым керном. Давление на керн распределяется неровно по всей длине струны. У струн с круглой сердцевиной давление ровное, благодаря чему напряжение менее сильно, струна колеблется лучше и это сказывается на сустейне. Струны с круглой сердцевиной лучше передают флажолеты, и в целом звучат более сладко, тепло, не так дерзко, как струны с шестигранным керном. Если вы еще не пробовали такие струны – самое время поэкспериментировать.
С одной стороны лады прежде всего отвечают за ваши ощущения при игре, но да, на звуке они тоже сказываются. Как правило на гитарах стоят лады из никелированной стали. Очень частый апгрейд и традиционная фишка у многих кастом шопов – лады из нержавеющей стали. Она более вынослива к трению. Такие лады могут прожить с гитарой всю ее жизнь. Никелированная сталь изнашивается быстрее и такие лады приходится менять.
Если вы играете на гитаре по выходным, вас, скорее всего, замена ладов не затронет. Но если вы постоянно играете на одной и той же любимой гитаре, рано или поздно этот момент наступит. Существует много споров насчет того, что круче – никелированная сталь или нержавейка. Многие гитаристы говорят, что сталь слишком резко звучит, слишком ярко. Другие говорят, что разницу не слышат. Все зависит от ушей играющего. Мне не приоходилось много играть на гитарах со стальными ладами. Но те, которые попадались, звучали вполне круто. Без излишнего верха.
Размер ладов сильно сказывается на играбельности инструмента. Низкие широкие лады позволяют легче делать бенды. Некоторые гитаристы считают, что благодаря своей массе такие лады увеличивают сустейн. Звук с такими ладами более размытые, менее четкий, чем с узкими ладами. Узкие лады дают более точный звук. Впрочем, разница микроскопическая. Если вы услышите разницу, у вас со слухом намного лучше, чем у меня 🙂
Высота ладов. Гитаристы с сильными пальцами, бывает, нажимают на струны так сильно, что гитара расстраивается. Те кто играет мягче, не имеют такой проблемы. В целом на гитарах с низкими ладами тяжелее делать вибрато, т.к. пальцы трутся о накладку. Бенды делать тоже непросто. Не зря Ингви Мальмстин скаллопировал свой гриф полностью. С другой стороны со склопированным грифом очень тудно управляться, т.к. нужно играть очень аккуратно, не передавливая струны, иначе звучать это будет как первое занятие на скрипке.
Кода вы покупаете гитару, смотрите на состояние ладов. Качественная замена ладов – дело не дешевое. Но если инструмент вам нравится, но звучит мутновато, возможно дело в ладах и стальные лады спасут ситуацию. Другие способы улучшить звук инструмента мы уже описали выше. Бывает так, что заменить гриф целиком проще, чем менять лады на старом.
Ну вот, теперь вы знаете о гитарном звуке больше, чем 99% гитаристов в этой стране 🙂 Как видите, прокачка звука не заканчивается на замене звукоснимателей. Какждая мельчайшая деатль имеет значение. Тюнинг гитары до идеального состояния – это очень увлекательное занятие. Очень круто, когда вы становитесь с гитарой одним целым. Нужно притереться, пообтесаться, заменить пару деталей, но на выходе вы получаете ваш родной инструмент.
Само собой, звук прежде всего в пальцах, так что если ваша гитара уже звучит очень хорошо, сделайте так, чтобы она зазвучала супер круто. В конце концов главное – это музыка, которую вы играете.
Источник