Замена бриджа акустической гитары
На гитаре долгое время стояли металлические струны, поэтому дека сильно деформирована, бридж почти оторван. Бридж срезаем.
Бридж деформировался изрядно. Притирая его, преследую еще одну цель — как можно больше его обнизить, поскольку гриф на гитаре вклеен неправильно, хозяин наотрез отказался перешлифовывать накладку и приближать струны к грифу можно только за счет бриджа и нижнего порожка.
Приклеиваем бридж, предварительно выровняв деку.
Как и предполагал, бридж все еще высок. Теперь обнижаем его снаружи.
Готовим место для верхнего порожка.
Пробная установка струн показала, что надо менять способ запасовки струн. Для этого надо иметь еще 6 отверстий в бридже.
Новый способ запасовки струн дал нам возможность еще на 2 мм опустить нижний порожек. Большего нам не добиться. Заканчиваем с ладами.
Чистим накладку от вековой грязи и пропитываем ее маслом.
Перед окончательной установкой струн подклеим две центральные пружины и усилитель деки.
Напоследок ловим высоту струн над первым ладом.
Источник
MasterGitar.com
Вам надо отсоединить подставку от деки. При этом сохранить как подставку, так и деку.
Метод отбивания хорош для советских подставок. Для тонких классических подставок этот способ не очень хорош, так как можно надломить крылышки. Также ответственные ремонты предполагают нежные методы.
Если у вашей подставки есть какие-то кружочки, то скорее всего это пластиковые пробочки, под которыми находятся шурупы и понятно, что их нужно выкрутить перед всем последующим. Предположим, что это оказалось не так просто, так как разбита проточка под отвертку. Можно сверлом по металлу высверлить головку шурупа и потом трубчатым сверлом высверлить всю остальную ножку.
Способ отмачивания и прогрева
Воспользуемся свойством клея разрушаться или размягчатся при нагреве и увлажнении.
Хорошо воспользоваться тонкими лопатками. Такие лопатки применяются для смешивания художественных красок. Лезвие лопатки очень тонкое.
Очень правильное решение, чтобы у лопатки была ступенька, как видно на первом фото, либо изгиб перемычки, тогда ручка не будет норовить помять вашу деку. Но в любом случае деку надо защитить чем-то.
Основная идея — это не оторвать подставку от деки, а размочить клей, чтобы подставка отошла сама.
Тут у каждого свои правильные движения. Но важное правило — не спешить. Подавать горячую воду по лопатке в стык и ждать пока клей размокнет. Чвякайте по возможности. Не расколите деку, не отламывайте подставку. Не лейте воду литрами, а подавайте только в образующийся зазор горячую воду с кисточки. Лишнее вытирайте тряпочкой. Не размочите склейку деки. Старайтесь не мять дерево деки вокруг. Попадание воды под лак также приведёт к нежелательным эффектам.
Не проткните самой лопаткой деку. Может показаться, что у вас отлично получается, когда вы будете снимать слой деки или уходить куда-то в глубь неё.
Прогрев клеёв типа Titebond
Можно равномерно неким нагревательным прибором специальной формы прогреть всю подставку, не тронув деку. Применить защитное покрытие вокруг подставки.
Варианты. Специальная железка с особой формой под подставку, которой вы ее прогреваете. Защищаете деку вокруг подставки теплоизоляцией, фольгой и прогреваете подставку чем-то типа лампы или фена, даже утюга. После такого прогрева подтавка может несколько пострадать, искривиться.
Есть техника снятия подставки методом отбивания с помощью широкого ножа рубанка и маленького молотка. Способ достаточно эффективный, но как всегда есть свои сложности.
При отбивании подставки могут остаться глубокие следы на деке. Вырываются слои дерева, причем можно зацепить слой и начать тянуть его за зону подставки. Колется косослой. Исходя из этого предпосылка для применения способа последующая обработка деки.
Но если быть аккуратным, то повреждений минимум, и многие из них уйдут при шлифовке деки, а оставшиеся попадут опять под подставку. Старайтесь минимально испортить деку, тогда у вас будет больше возможностей для смещения подставки на новое удобное с точки зрения симметрии и строя место
Способ больше подходит для демонтажа подставок с советских гитар, которые не имеют тонких крылышек. Тонкое крылышко просто раскалывается. Для тонкой реставрации надо воспользоваться свойством клея к размягчению и разрушению при нагреве и размачивании.
Вам нужно найти нож рубанка шириной 50мм и небольшой молоток. Приставляете нож между подставкой и декой под углом, чтобы удар приходился вдоль склейки, а не в деку. Попробуйте начать с того, что приставить лезвие фаской заточки вверх и наклонить его под очень острым углом к деке, чтобы составляющая удара, приходящаяся в деку, была слабой и не проломила её. Ударяете сначала слабо.
Переставляете лезвие по периметру подставки и обстукиваете её всю равномерно спереди и сзади. По узким краям подставки бить нельзя, так как расположение слоёв деки не позволяет. Бить надо только вдоль слоёв деки. Вы должны почувствовать ту силу, с которой надо бить. Я бы сказал, что это средние по силе удары.
Когда почувствуете, что подставка начала отходить в каком-то месте, не отбивайте её до конца, не всовывайте лезвие между подставкой и декой. Продолжайте проходить по периметру. Подставка должна начать отходить с обеих сторон. Это надо, чтобы не зацепить и не отщепить кусок от деки.
Все недостатки должны уйти или остаться под подставкой. Если клей и его адгезия оказались крепче древесины, то будет колоться по дереву деки и смысл в том, чтобы сделать это крайне аккуратно, не потянуть скалывание вдоль деки.
Самый радикальный для подставки и щадящий для деки способ — это срезать подставку. Можно использовать рубанок или/и фрезер. Очень часто подставку надо не просто снять, но и заменить она просто не нужна, соответственно, то что не нужно можно снимать уничтожая, при этом смежные детали даже не трогать. Это правило общее.
Технология проста. Защищаете деку вокруг подставки. Рубанком снимаете часть подставки до самой деки, оставляя только тонкую пластинку около 1 мм. Можно использовать фрезер, чтобы точно остановиться перед декой. Также можно эту тонкую пластинку дерева размочить, влага сразу пойдет на клеевой шов и все развалится. Не забываем и о нагреве. Не грейте излишне саму деку.
Если дека будет в последствии утоньшаться, то можно без особых опасений снять подставку и острым маленьким рубанком вплоть до клеевого шва.
Некоторое неудобство представляет то, что дека тонкая и с потерей подставки станет ещё слабее. Будьте осторожны с нажимом, если будете работать на весу. Рубанок дожен быть острым и без лишнего давления снимать стружку.
Источник
Настраиваем бридж на вашей гитаре
Гитара — инструмент, который нужно уметь настраивать самостоятельно. У электрогитар как правило регулируется мензура и высота струн. Если вы научитесь делать это без помощи гитарных мастеров, сможете сэкономить кучу времени на поездках к ним. Новые гитары вообще нужно настраивать всегда. Некоторые производители настраивают инструменты достаточно хорошо, однако это скорее редкость, чем правило. И надо понимать что каждый гитарист — индивидуальность и понятие об удобстве у него своё. Итак, сегодня мы научимся настраивать бридж и убедимся, что вы получаете от вашей гитары максимум.
Но что делать со старыми гитарами? Теми, на которых вы играете уже давно и дольше всех? Вы наверняка их уже настраивали много раз и думаете что больше с ними делать ничего не нужно. Но увы, это не так. Прямой гриф и хорошо закрученные саморезы и болты — это ещё не всё. Постоянная смена струн, годы игры, концертов, перевозок инструмента — всё это часто является причиной, по которой инструмент опять может нуждаться в базовой настройке.
Спустя годы после приобретения механические части изнашиваются, а также просто двигаются относительно тех настроек, которые вы уже делали. Если вы давно не проверяли такие вещи как высоту бриджа и правильное интонирование (мензуру) гитары, то как раз сейчас это стоит сделать, особенно если вы поменяли калибр струн.
У более толстых струн более сильное натяжение. Они тянут гриф сильнее, чем тонкие струны, так что прогиб грифа меняется в зависимости от калибра струн, которые вы используете. Если струны у вас близко к грифу, так называемый low action, то даже небольшое изменение калибра струн сильно сказывается на звучании гитары в худшую сторону.
Более толстые струны сидят выше на бридже. Например, если вы поменяете толстую струну с .046” на .048” или даже .050”, то центр струны сместится относительно бриджа на пару тысячных дюйма. казалось бы, это немного, но если учесть, что прогиб грифа тоже увеличится, получается, что для того чтобы струна коснулась ладов на грифе, её нужно тянуть больше. Отсюда выплывают проблемы с интонированием, всего-то пару герц, но гитара не строит.Не настолько сильно чтобы совсем на ней не играть, но уже достаточно неприятно, чтобы это не замечать.
К счастью, простая регулировка бриджа может исправить ситуацию. Это самые важные основы, которые должен знать каждый гитарист. Вам понадобится несколько инструментов. Набор зависит от того, какой бридж у вас на гитаре. Независимо от гитары вам нужны линейки с делениями 1 мм и 0,5 мм — для измерения высоты струн над грифом, хороший хроматический тюнер и полотенце или ткань, чтобы не поцарапать гитару.
Самое первое что нужно сделать — поставить на гитару новые струны и настроить её. Проверяйте строй периодически, когда будете регулировать бридж, т.к. новые струны тянутся, а при регулировке бриджа строй также меняется. Для регулировки высоты бриджа или сёдел могут понадобиться шестигранные ключи и отвёртка. Если гитара с тремоло и тремоло находится под углом, нужно это отрегулировать натяжением пружин. Надо помнить, что пружины надо крутить одинаковое число раз, чтобы натяжение распределялось симметрично.
Теперь отрегулируем высоту струн над грифом. Настройте гитару и измерьте высоту каждой струны над 17 ладом. Высота измеряется от лада до нижней части струны. Минимальная допустимая высота — 4/64” (1.6 мм) над 17 ладом. Gibson рекомендует 3/64” (1.16 мм) между первой струной и 15 ладом, и 5/64 (1.98 мм) между шестой струной и 15 ладом на грифе. Параметры могут варьироваться, но как правило, если вы играете, легко касаясь грифа, low action для вас будет более удобен. Гитаристам, которые вкладываются в удар по струнам сильнее, а также если вы играете со слайдом, струны нужно поднимать повыше относительно грифа, чтобы не было неприятных призвуков.
Кажде седло в бридже на любой из моделей стратокастеров регулируется двумя болтиками, так что вы можете отрегулировать высоту каждой струны индивидуальноe. Подберите подходящий шестигранник и ровно отрегулируйте каждое седло. По часовой стрелке — седло поднимается, против — опускается. Не торопитесь крутить болты. поворачивайте не больше чем на четверть оборота, следите за тем, чтобы седло было параллельно поверхности гитары. Если седло будет не параллельно, это плохо сказывается на звуке и удобстве игры.
После того, как высота отрегулирована, настройте струну заново и попробуйте поиграть на ней. Проверьте каждую ноту на каждом ладу, есть ли звон там, где его быть не должно. Если струна звенит или звучит также как на соседнем ладу, вы опустили струну слишком низко.
У телекастеров есть несколько вариантов бриджей. Один из них такой же как и на стратокастерах и настройка его ничем не отличается от того, что я описал выше. Второй — с тремя сёдлами, каждое из которых отвечает за 2 струны одновременно. Высота регулируется так же, как и в случае со стратами, только вам не нужно стараться, чтобы седло было параллельно корпусу. Высота краев седла может отличаться, таким образом одна струна будет выше, чем другая. Немного странный дизайн, но это классика, поэтому ее так и продолжают выпускать, тем более, что некоторые считают такой дизайн бриджа важной составляющей звучания настоящего телекастера.
У гитар типа Les Paul и вообще у гитар с бриджем типа Tune-O-Matic регулировать высоту каждой из струн над грифом нельзя. Приходится регулировать весь бридж. Казалось бы это минус, но бридж на таких гитарах специально сделан под радиус грифа, поэтому эти гитары правилньо строят несмотря на отсутствие индивидуальных регулировок для каждой из струн.
Итак, высоту струн вы настроили, остался последний шаг — настройка мензуры. На стратокастере или телекастере это делается обычной отвёрткой. На оесполах и других тюноматиках — тоже отвёрткой, но поменьше. Настраивается мензура на всех гитарах делаются одинаково, независимо от типа бриджа.
При правильно настроенной мензуре струна на 12 ладу делится ровно пополам (имеется в виду расстояние от порожка на грифе до бриджа гитары). Таким образом, струна прижатая на 12 ладу и открытая струна должны звучать одинаково. Разница в частоте колебания — ровно в 2 раза. Настраиваем все струны с помощью игольчатого хроматическго тюнера. Он точнее и удобнее для такого дела.
Как это делать правильно:
- Настраиваем гитару
- Играем флажолет на 12 ладу, проверяем по тюнеру, теперь прижимаем струну на 12 ладу, проверяем по тюнеру.
- Крутим отвертку до тех пор, пока оба значения не будут совпадать. Порой приходится потратить на это некоторое время, зато результат радует.
Если зажатая на 12 ладу струна звучит выше флажолета, то расстояние от порожка на грифе до 12 лада меньше, чем от 12 лада до бриджа. При помощи отвертки делаем струну длиннее. Повторяем движение до получения нужного нам результата, не забываем подстраивать гитару после каждого поворота отвертки.
Ну, настроились, теперь подключаемся и пробуем играть. Не правда ли, намного лучше?
Источник
УКРОЩЕНИЕ БЮДЖЕТОК: усиление бриджа акустической гитары
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Многим начинающим гитаристам всегда хочется узнать, как при минимуме вложений улучшить свою имеющуюся гитару и реально ли это вообще сделать. Вот и было решено записывать видео с некоторыми «секретами», ухищрениями и не совсем стандартными решениями с ремонтом, отстройкой именно бюджетных гитар.
Назовём эту затею так:
«Укрощение бюджеток» — серия видеороликов про исправление косяков в бюджетных гитарах. Некоторые секреты по добавлению удобства и улучшению звучания не дорогих гитар.
Вечная проблема у бюджетных акустических гитар, это отрывание бриджей (струнодержателей) от натяжения струн, особенно у любителей струн потолще.
Причина простая, так как для изготовления таких гитар используют более дешёвую древесину и она намного мягче, чем используется в «нормальных» гитарах и поэтому необходимо добавить жёсткости в креплении бриджа, чтобы под натяжением струн он не отрывался от деки.
В более дорогих гитарах деревянная планка под бриджем из твёрдой и упругой древесины и при натяжении струн не образуется ярко выраженный горб, который выдавливает бридж у бюджеток.
Необходимо заменить эту планку на более прочную и упругую из качественного дерева, НО это дорого. И мы находим простое решение, такое как заменить или установить поверх металическую пластину, прижав её винтами, тем самым укрепив всю конструкцию бриджа.
Как всем известно, металл по своим свойствам не глушит вибрацию гитары, а замечательно её передаёт, тем самым мы не только усиливаем бридж, но и добавляем сустейн к нашей бюджетке.
Собственно, смотрим видео, там всё наглядно показано.
Если решитесь сами использовать такой модинг гитары, то имейте ввиду, что древесина на бюджетках очень мягкая и можно просверлить или сломать любую часть гитары, так что будьте осторожны
Ну и подписывайтесь на канал и пишите свои предложения, что бы вы хотели узнать ещё про «Укрощение (своих) бюджеток» с меньшими денежными затратами.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник