Замена грм аккорд 2008

Honda Accord 2,4 › Logbook › Замена цепи ГРМ и масла

Было выявлено провисание цепи ГРМ и проскакивание его на 1 зуб. ( Никаких чеков и.т.д при этом не загорается)
В связи с этим заказал необходимые запчасти и приготовился к замене.

Honda 14401-R40-A01 Цепь грм 3 953 руб.
Honda 14510-R40-A01 Натяжитель цепи ГРМ 4 070 руб.
Honda 13460-PNA-004 Успокоитель цепи балансиров 732 руб.
Honda 14530-PPA-003 Успокоитель цепи 2 322 руб.
Honda 13432-PNA-000 Звездочка цепной передачи 742 руб.
Honda 13620-RAA-A02 Звездочка цепной передачи 3 881 руб.
Honda 14520-RAH-H01 башмак натяжной 3 462 руб.
Honda 13441-R40-A01 цепь грм 3119 руб.
Honda 91302-PNA-004 Кольцо резиновое 264 руб.
Honda 91212-RNA-A01 Сальник 532 руб.
Honda 14210-PNA-000 Шестерня 4 453 руб.
Honda 14540-RWC-A02 Направляющая цепи распредвала 1 385 руб.
Honda 13450-R40-A01 Натяжитель цепи вала Был в в очень хорошем состоянии поэтому не менял

Работа по замене обошлась мне в 8500 руб. ( Средний ценник по городу в том числе и у официального дилера)

Так же купил:
Mahle / Knecht OC 194 фильтр масляный 301 руб.
Масло Liqui Moly Sintoil 5-30 3000 руб. данным маслом двигатель стал работать ощутимо тише.

Цепи и звёзды довольно игрушечного размера)
Сильного износа на них не было замечено.

Источник

Замена цепи ГРМ Хонда Аккорд

Замена цепи ГРМ Хонда Аккорд должна производиться при появлении признаков растяжения цепи. В данной статье мы расскажем, как самостоятельно провести замену цепи ГРМ Хонда Аккорд на автомобилях с мотором К-серии, а также какие материалы потребуются для проведения операции.

Периодичность замены

Вообще, по уверениям автопроизводителей, цепной привод не требует замены и служит на протяжении всего эксплуатационного периода машины. В реальности большинству автомобилистов все же приходится менять цепь ГРМ на большом пробеге – при этом нужно для начала замерить уровень растяжения.

Установить реальное значение растяжения можно самостоятельно, оценив состояние цепи и замерив выделенный участок цепи между метками, или можно обратиться для этого в сервис.

По вылету штока на натяжителе цепи устанавливают растяжение цепи. Критичным считается значение 13,5 мм – если вылет равен этому значению или больше него, цепь пора менять.

Также существуют определенные признаки, указывающие на неисправность в системе газораспределительного механизма.

Признаки растяжения цепи:

• Наблюдается нестабильная работа мотора на холостых.
• Появляются признаки пропуска зажигания – двигатель начинает потряхивать.
• Появляется ошибка P0341, которая говорит об отсутствии синхронизации с ГРМ (причина может быть и в клапанах).

В среднем, замена ГРМ Хонда Аккорд с цепным приводом на двигателях К24А4 проводится на пробеге 150-200 тыс. км. Ресурс цепи во многом зависит от качества моторного масла, которое заливается в машину. Если вовремя не поменять цепь, она может сорваться и погнуть клапана, а это, в свою очередь, повлечет за собой необходимость капитального ремонта ДВС.

Самостоятельная замена

Далее описано, как заменить цепь ГРМ на машинах Хонда Аккорд 6, 7, 8 с моторами линейки «К». Инструкция также подходит для авто с моторами других выпусков, имеющих аналогичное строение.

Если вы используете домкрат, на яму ставить автомобиль не нужно.

Подготовка к замене:

Перед работой нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты, а также приобрести запчасти на замену.

Инструменты для работ:

• набор торцевых головок (1/2, 3/4) и трещотки к ним;
• набор ударных головок и гайковерт;
• удлинители соединений разные 3/4, кардан ? (не обязательно);
• динамометрический ключ для машины;
• накидные ключи разного размера;
• пассатижи и утконосы;
• шлицевая отвертка;
• маленькое зеркало;
• подходящий брус;
• фонарик.

Технические жидкости и автохимия:

• ВД-шка;
• смазка на основе лития;
• силиконовый герметик.

Запчасти:

• сальник коленвала перед. – артикул 91212PNC003 (HONDA);
• прокладки свечных колодцев – артикул 12342PCX004 (HONDA);
• прокладка клапан. крышки – артикул 12341PNA000 (HONDA);
• новая цепь – каталожный номер 14401PPA004 (HONDA).

Порядок проведения работ:

• Используем головку на 10 (можно заменить на ключ). Выкрутить 6 гаек, которые удерживают декоративные крышки силового агрегата.

• Убрать 6 крепежей клап. крышки, затем болт держателя шланга нагнетания насоса ГУРа.

• Снять крепежные элементы, удерживающие катушку цилиндров под номерами 1 и 3, затем убрать шпильки с катушек двух оставшихся цилиндров. Снять катушки.
• Снять 2 крепежа вакуумного шланга усилителя тормозов.

• Демонтировать клапан. крышку.

На фото внизу можно увидеть конфигурацию впускного распредвала. Кулачки имеют разную форму, их насчитывается по два на группу. Данная технология известна как «VTEC».

Особенность VTEC – при малых оборотах на максимум раскрывается лишь один впускной клапан, тогда как на высоких срабатывает автоматическая блокировка и уже два клапана раскрываются на максимум. Плюс, за счет расположенных на рокерах роликов уменьшена сила трения.

Это звездочки распределительных валов. На впускном можно увидеть отличающийся от стандартного исполнительный механизм VTEC.

Датчик расположения каждого распредвала размещен с обратной стороны.

• Поставить машину на домкрат и демонтировать правое переднее колесо.

• Моторы автомобилей Хонда двигаются по направлению против часовой (относительно места установки навесного оборудования). Поэтому необходимо поворачивать шкив против часовой, пока 1-ый цилиндр не встанет в положение ВМТ (отметки шкива и крышки совместятся).

• На звездочках распределительных валов присутствуют метки, которые в положении ВМТ будут расположены друг напротив друга. Если в вашем случае отметки не совпали, проверните шкив на еще один полный оборот.

• Чтобы демонтировать ремень привода, необходимо сдвинуть натяжительный ролик. Сделать это можно при помощи накидного ключа, направление усилия указано на фото ниже.

• Поднять силовой агрегат домкратом (между инструментом и поддоном установить брус), затем убрать крепежи и держатель опоры мотора.

• Демонтировать шкив коленчатого вала, выкрутив болт.

• Открепить разъемы датчика положения вала (можно до конца не снимать) и управляющего клапана VTC.

• Достать клапан VTC, сняв удерживающие его болт и хомут.

• Снять 16 крепежей крышки системы газораспределительного механизма, после чего демонтировать саму крышку.

Большая часть болтов идентичные (резьба на них короче ножки болта). Те, что отмечены красным, имеют утолщение. Самые крупные болты (3 шт.), удерживающие поддон, оснащены резьбой, идущей по всей ножке.

На фото ниже видна обратная сторона крышки. На нем отмечены участки, на которых должен быть нанесен герметик.

• Демонтировать натяжитель: зафиксировать шток с использованием специального сервисного отверстия – прокрутить коленвал против часовой, пока шток не уйдет на максимально возможную глубину (два оборота, если до этого данное действие вы не выполнили).
• При помощи штыря (подойдет толстая проволока) сдвинуть собачку, просунув инструмент и прокрутив шкив по часовой, пока он не окажется в отверстии. Убрать натяжитель, вытащив пару крепежей.

место для фиксации

натяжитель во взведенном состоянии

• Демонтировать верхний успокоитель цепи.

• Демонтировать с коленвала пластину датчика положения.

• Демонтировать цепь. Метки ВМТ на звездочке коленчатого вала показаны на фото ниже.

• Чтобы поставить замену, необходимо выставить коленвал и шкивы распредвалов по меткам (метки указаны на фото ниже). Чтобы удерживать валы в таком положении, нужен помощник. Также можно воспользоваться специальными сервисными отверстиями, позволяющими застопорить валы без посторонней помощи.

На цепи присутствует несколько звеньев другого цвета, по которым можно сориентироваться для правильной установки.

Метки ГРМ:

• При правильно выполненных действиях на впускном и выпускном валах точка встанет вверху между отметок на цепи.

• Накинуть цепь на звездочку коленчатого вала (отмеченная часть должна встать на точку).

• Поставить натяжитель и посмотреть, правильно ли стоят метки. Если да, можно убрать фиксатор.

На фото показано, как должен выглядеть вылет штока натяжителя после замены.

• Установить на место снятые ранее элементы.

На наружной части пластины датчика положения коленчатого вала нанесена маркировка «OUTSIDE».
Прежде, чем ставить сальник, нанести на его губки литиевую смазку (на запчастях некоторых производителей она уже может присутствовать).

• Болт шкива коленвала затягивается моментом 49Нм, после чего дотягивается на 90 град. Применять ударные инструменты запрещено! Предварительно крепеж смазывают маслом в местах, отмеченных на схеме закрашенными кружками.

• На клапанную крышку также наносят герметик там, где соединяются части головки блока (2 места в участках прилегания крышки цепи, 2 – те, что напротив). Гайки на крышке затягиваются не за один подход (порядок показан на фото). Последняя затяжка производится моментом 12Нм.

Замена цепи ГРМ будет стоить достаточно дорого, если обращаться в сервис, а вот самостоятельная замена обойдется гораздо дешевле. Чтобы лучше разобраться во всех нюансах, рекомендуем посмотреть видео замены цепи ГРМ Хонда Аккорд 8.

Источник

Honda Accord NH743M Type S в Modulo › Logbook › Привет от прежних хозяев или Honda уже не та? Замена цепи и распредвала

Приветствую подписчиков и случайных читателей моего БЖ!

Давно ничего не добавлял в бортовик поскольку не было соответствующего информационного повода. Посвящать отдельный пост замене расходников, фотографиям и прочему юзлес контенту, честно говоря, лень. С моей точки зрения, чтобы создать действительно хорошую и полезную для сообщества Drive2 запись требуется минимум 1, а может и 2, в некоторых случаях 3 и более часов, включая потраченное время на поиск интересной информации в интернете, съемка качественных фотографий, написание легкочитаемого и, что немаловажно, грамотного текста (с точки зрения русского языка).
И вот повод появился. Хотя, как говорится, ничего не предвещало беды. Я спокойно и с превеликим удовольствием катался по маршруту дом-работа-дом, иногда заскакивая то в магазин, то на дачу. Неизгладимый позитивный след от недавно установленных оригинальных аксессуаров прочно засел в голове и всегда сопровождал меня в непродолжительных поездках. Приближалось ТО130, к которому я заботливо приобрёл все необходимые расходники и запчасти, а именно моторное масло, воздушный, масляный и салонный фильтры, комплект прокладок для регулировки клапанов, а также оригинальный топливный фильтр. Кроме того, за пару тысяч километров до визита на техническое обслуживание были устранены мелкие стуки в передней подвеске за счёт замены рулевых тяг с наконечниками и многострадальной втулки рулевой рейки вместе с пружиной и сухарём.
Однако, несмотря на полное устранение недостатков по технической части автомобиля, перед поездкой на ТО меня то и дело посещали тревожные мысли, связанные с регулировкой клапанов (первый раз после покупки машины), конкретнее – с состоянием выпускного распредвала. Внезапно, возвращаясь домой с дачи, в момент достижения стрелки тахометра отметки в 6000 оборотов при обгоне загорается гирлянда из Check Engine, VSA, TSA. Неприятные лампочки и индикаторы погасли после снятия минусовой клеммы АКБ. Тогда довольно наивно с моей стороны было списать выскочившего джеки на какой-то глюк. Буквально через несколько дней ситуация повторилась и с диагностикой медлить уже было нельзя.
На электронной диагностике удалось считать код ошибки – P0341, датчик А СМР и датчик СКР: обнаружена некорректная фазировка. По словам мастеров СТО, в 99% случаев эта ошибка означает растяжение цепи ГРМ и ездить с ней категорически не рекомендуется. Для вынесения 100%-го вердикта через пару дней я в овощном режиме прибыл на осмотр цепи и, естественно, предположение, озвученное в ходе электронной диагностики, подтвердилось – цепь растянулась на полтора зуба. Но лавры Гвоздя Программы в тот день по праву предназначались вот этому красавцу

Что же мы видим? Кратеры, рытвины, искажение рельефа на 3-х кулачках выпускного распредвала! Металл вала – говно? Масло 5/30 густовато для узких каналов двигателя? Предыдущие хозяева положили болт на своевременное обслуживание? Honda уже не та? К этим вопросам я ещё вернусь и подискутирую немного ниже.
По большому счёту, морально и финансово я был готов к плачевному состоянию и скорой замене распредвала. Да даже взять растяжение цепи, казалось бы, ну бывает. Не вечная же она, ремень так вообще каждые 60 тыс. км менять надо. Совершенно обескураживающим оказалось то, что лампочка регулировки температуры со стороны водителя, которая была заменена совершенно недавно, опять перегорела и мысль о том, что снова придётся разбирать переднюю консоль, приводила меня в ещё большее уныние…

Что ж, делать нечего, надо чинить. Прикинув бюджет мероприятия, было решено тащить все запчасти прямиком из Японии поскольку это выходило значительно дешевле, чем закупка у местных поставщиков, даже с учётом стоимости доставки. Тем паче, что вероятность нарваться на поддельный распредвал, заказывая в Японии, фактически сводится к нулю. Также было решено поменять всё по максимуму, т.к. если уж лезть в двигатель, то надо сделать так, чтобы забыть про эти проблемы надолго, а лучше навсегда. Чисто теоретически, при растянутой цепи достаточно поменять саму цепь и натяжитель, а успокоители оставить старые. Каждый принимает решение сам, исходя из содержимого своего кошелька. Итак, с помощью моего товарища было заказано следующее:

1. Выпускной распредвал: 14120-RL5-000
2. Цепь ГРМ: 14401-R40-A01
3. Натяжитель цепи: 14510-R40-A01
4. Успокоитель цепи верхний: 14540-RWC-A02
5. Планка натяжителя цепи: 14520-RAH-H01
6. Планка успокоителя цепи: 14530-PPA-003
7. Сальник коленвала передний: 91212-RTA-003

Может кому пригодится для сравнения, фотографии нового оригинального распредвала.

В данный момент все работы по замене вышеперечисленных деталей произведены и следует отметить, что машина поехала резвее. Это неудивительно, такое происходит почти всегда при замене цепи. Стоимость удовольствия, включая запчасти, их доставку и работы на СТО составила около 40 тыс. руб.

А теперь самое интересное, что и хотелось бы обсудить в комментариях – почему всё так произошло? Первое – растяжение цепи. Тут мне видится несколько вариантов: низкое качество самого металла, из которого изготовлена цепь; эксплуатация автомобиля в агрессивной манере при критическом уровне/вязкости/температуре масла, в результате чего цепь нагревается сильнее и растягивается быстрее; пробег моей машины скручен и составляет не 130, а 230 тыс. км.

Помониторив accord-russia, я пришёл к выводу, что в подавляющем большинстве случаев цепь двигателя k24z3 подходит к пробегу 150 и более тыс. км, т.е. ни о каком низком качестве металла говорить не приходится. Далее, по косвенным признакам (состояние кузова, элементов салона, остальных узлов и агрегатов) пробег в 130 тыс. км на одометре соответствует родному. Теперь про неподобающую эксплуатацию.

Попробуем окунуться в 2008-2009 гг., когда началась продажа Accord’а 8-го поколения и представить подход к эксплуатации и обслуживанию авто среднестатистического владельца. По эксплуатации цепочка мыслей примерно следующая: ух ё! двести коней! втек?! а какой агрессивный дизайн! Всё это так и провоцирует на агрессивную езду. Что же касается обслуживания: так, заглянем в руководство…ага! масло 0/20 с интервалом 15 тыс. км…а что это за “тяжелые условия эксплуатации”? Это наверно для такси…

И я могу понять такой подход. Ведь зачем тратить свои деньги и менять масло по моточасам или каждые 5-8 тыс. км если так или иначе гарантийный период я точно отъезжу без серьёзных поломок, а может и ещё пару тройку лет, после чего благополучно продам машину без видимых изъянов по технике? Зачем мне лезть в интернет и тратить своё драгоценное время для изучения особенностей двигателя k24z3? Зачем за свой счёт доставлять радость следующим хозяевам? Всё это не имеет абсолютно никакого смысла, только если вы не ярый поклонник марки Honda и собираетесь кататься на конкретном автомобиле очень долго.

Почему так часто умирают распредвалы? Блуждающий в интернете миф про узкие масляные каналы и якобы недостаточную смазку на масле с вязкостью выше 0/20 мне развеяли на СТО, показав наглядно бошку от 7-го и 8-го Accord’a. Никакие они не узкие, а даже я бы сказал широкие, по сравнению с 7-ым. Но может металл – говно? А как же иначе, ведь каждый думает, что обслуживая авто по регламенту, рекомендованному заводом-изготовителем, всё у него будет хорошо. Попробуйте прикоснуться к клапанной крышке после средне-овощного заезда по трассе при температуре окружающего воздуха более +20 по Цельсию. Будет очень горячо. Что происходит в моменты вжаривания на жиденьком масле 0/20? Да оно просто не выдерживает и в местах, где предполагается наличие масляной плёнки, она отсутствует. Также стоит отметить другой бич среднестатистического владельца – сколько раз в месяц он откроет капот с целью проверить уровень масла? Наверное, ни разу, ведь о критичном уровне всегда скажет лампа на приборной панели. Мне думается, что эксплуатация и тем более агрессивная езда даже на предкритичном уровне масла может привести к плачевным последствиям.

Немного сумбурно у меня получилось и местами не по делу, но мораль этой стены текста следующая. Для сохранения жизни мотора/доставления радости следующему владельцу от вас требуется:
— замена масла по моточасам (каждые 5-8 тыс. км);
— масло 5/30 зимой и уж точно не ниже 5/30 летом (зависит от вашей манеры езды и средней температуры в тёплое время года);
— хороший АКБ с приличным пусковым током, чтобы долго не маслать при отрицательных температурах;
— уровень масла на отметке Max – перманентно.

Спасибо за внимание! С интересом ознакомлюсь с вашим мнением в комментариях

Источник