1. Снимите газораспределительный ремень и зубчатое колесо коленчатого вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ).
2. Аккуратно поддев специальным инструментом или большой отверткой, извлеките старый сальник из своего посадочного гнезда. Постарайтесь не оставить царапин и задиров на поверхности цапфы вала или стенках посадочного гнезда, — наличие подобных дефектов приведет к быстрому выходу из строя нового сальника.
3. Очистите внутренние поверхности посадочного гнезда. Слегка смажьте наружный край нового сальника чистым двигательным маслом, в губки сальника набейте универсальную смазку.
4. Воспользовавшись в качестве оправки торцевой головкой соответствующего размера, либо отрезком трубы подходящего диаметра, посадите новый сальник в свое гнездо (оправка должна упираться только в твердый наружный край торцевой поверхности сальника) на ту же глубину, на которую был утоплен старый. Посадив сальник, удостоверьтесь, что распорная пружина не выскочила из своей канавки.
5. Установите на место зубчатое колесо коленчатого вала и газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ). 6. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек масла в районе посадки переднего сальника.
Видео про «Замена переднего сальника коленчатого вала» для Honda Accord
Привет! Сегодня я хочу поделиться с Вами процессом замены сальников и уплотнителей в АКПП моего Аккорда. Собственно в чём проблема: течи из приводов, со стыка АКПП и двигателем, масло цвета совести продавца («Коробка вообще в идеале! Не пинается, всё ровно. Масло менял совсем недавно«). Робота коробки, на удивление, и правда вполне адекватна, за исключением небольшого пинка при включении «D» (но в этом я обвинил переднюю подушку, которая в труху была разорвана) и не очень плавных переключений, особенно 1-2я. Ну что ж, будем лечить! Разбираем…
Пробку затянули так, что алюминиевая шайба выдавилась наружу! Дебилы, думали, что течёт оно с пробки. Печаль((., ничем не хотела откручиваться — как всегда пришёл на помощь перфоратор 🙂 Пробку 90081-PX4-003 и шайбу 90471-PX4-000 под замену… Не забываем — масло сливать на полностью прогретом двигателе (после второго включения вентиляторов охлаждения).
Раз уж мы тут, давайте заменим коренной сальник коленвала 91214-PAA-A01, для этого снимаем приводную пластину (8 болтов на 17, будьте осторожны — не сорвите грани, на них низкий профиль!).
Тут всё точно так же: отмыть и заменить сальник:
Можно собирать;). Отправляем коробку обратно, может кому пригодится — вес без масла и с гидротрансформатором — 74кг., (прям как я вешу 🙂 ). Протягиваем болты: 4 сверху — 64 Нм, те что под впускным коллектором — 64 и 54 Нм (мануал в помощь). Для своих ремонтов я использую ключ Ombra A90039, 3/8″. Ключ неплохой, но моменты до 30 Нм — щелчок хреново чувствуется, даже не слышно.
Ставлю подрамник на место и выбрасываю порванную подушку 50840-S0A-981, какой-то умник сорвал болты, которыми она к блоку прикручиватся. Долго я их высверливал и прогонял резьбы, на их место поставил шпильки, так будет проще снять подушку — если закиснут. Ребят — не тяните от руки! Не дураки ведь придумали затягивать определённым моментом и не поленитесь нанести медную смазку на крепёж — откручивается всё спустя годы…
После того, как всё собрал, сварил крепление для внешнего фильтра АКПП арт.25430-PLR-003:
Установил его на кронштейн подушки и подсоединил в разрыв обратки в коробку, для установки пригодились два хомута 90635-PT0-802 и 1м. маслостойкого шланга Gаtes. Вот как получилось:
Приступаю к полной замене масла. Было куплено 12 литров Honda DW-1 арт.08266-99964.
Что для этого нужно? Заманиваем жену роллами в гараж, вставляем воронку в подходящий шланг и отправляем эту конструкцию в отверстие для щупа. Заливаем 3,5 литра, которые получилось слить самостоятельно через пробку. Потом глушим обратку с радиатора в АКПП — штуцер справа (чтобы воздух не попадал), а шланг обратки с радиатора — наращиваем и окунаем в пустую ёмкость (желательно мерную). Запускаем двигатель на режиме «P» или «N» (нет разницы) и сливаем ровно 1 л. в ёмкость, глушим. После доливаем этот-же литр масла в коробку и повторяем процедуру теперь уже на другом режиме, например «R». Так прогоняем все режимы, пока не увидим что из обратки выходит чистая жидкость. У меня всего ушло 11 литров и только тогда я увидел чистое масло. Победа товарищи!
Подключаем все шланги на место и юстируем уровень масла по щупу. Также в этот день я заменил масло в ДВС — Motul 6100 и оригинальный фильтр арт.15400-RTA-003. Личные наблюдения: рывки при переключениях исчезли, при включении «D» стоя на месте — стала нежно напрягаться)). Я очень доволен полученным результатом! Разница очень ощутима, катался весь день))))) Прошу прощения за много букв, если утомил! Любите Ваши тачки и они обязательно будут Вас радовать и никогда не подведут!
1. Снимите приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). 2. Снимите газораспределительный ремень и ремень привода балансировочных валов (см. Разделы Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел и Снятие, проверка состояния и установка распределительных валов). 3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел). 4. Отсоедините электропроводку от датчика положения коленчатого вала/ВМТ (датчик СКР/ВМТ) (разъем главной косы электропроводки). Выверните крепежные болты и снимите сборку датчика с корпуса масляного насоса.
5. Снимите зубчатое колесо коленчатого вала и установленную под ним вогнутую шайбу.
6. Аккуратно поддев специальным инструментом или большой отверткой, извлеките старый сальник из своего посадочного гнезда в кожухе масляного насоса. Постарайтесь не оставить царапин и задиров на поверхности цапфы вала или корпуса насоса, — наличие подобных дефектов приведет к быстрому выходу из строя нового сальника. 7. Очистите внутренние поверхности гнезда под посадку сальника. Смажьте наружный край нового сальника чистым двигательным маслом, либо универсальной смазкой. Воспользовавшись в качестве оправки торцевой головкой соответствующего размера, либо отрезком трубы подходящего диаметра, посадите новый сальник в свое гнездо (оправка должна упираться только в твердый наружный край торцевой поверхности сальника). Посадив сальник, удостоверьтесь, что распорная пружина не выскочила из своей канавки. 8. Посадите на цапфу коленчатого вала вогнутую шайбу, затем установите зубчатое колесо. 9. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. 10. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек масла.
1. Снимите трансмиссию (см. Главу Коробка переключения передач) и приводной диск.
Двигатель следует вывесить сверху при помощи лебедки или А-образной балки.
2. Замена сальника может быть произведена без предварительного демонтажа поддона картера и держателя сальника, однако следует помнить, что новый сальник имеет достаточно жесткие губки, которые легко могут оказаться повреждены при установке, кроме того, достаточно высока вероятность выворачивания сальника при посадке его в гнездо. В Части Общий и капитальный ремонт двигателя настоящей Главы приведено описание специальных мер предосторожности, позволяющих избежать подобного рода неприятностей, однако, все они требуют предварительного демонтажа поддона картера и пластины держателя. Желая рискнуть, попробуйте произвести замену сальника in situ, — извлеките старый из посадочного гнезда в держателе путем поддевания его отверткой.
3. Слегка смажьте края цапфы и губки нового сальника универсальной смазкой, затем, помогая себе тупым инструментом, наденьте сальник на вал. При помощи оправки и молотка посадите сальник в гнездо (распорной пружиной внутрь). Качестве оправки при посадке сальника может быть использована торцевая головка соответствующего размера, либо отрезок трубы подходящего диаметра (чуть меньше наружного диаметра сальника).
Сальник должен быть посажен заподлицо с поверхностью держателя.
4. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
