Замена накладки грифа бас гитары

Восстановление бас-гитары «Урал». Часть 2.1. Гриф.

Привет, Пикабу. Продолжаю восстанавливать бас-гитару Урал. В этой части вытащу лады, сниму накладку грифа и узнаю, что случилось с анкером.

Стамеской поддеваем ладовый порожек и получаем интересный кусок советской латуни и зубастый пропил.

Далее, нужно снять накладку. В попытках найти склейку накладки с грифом нашел анкерный канал. Предыдущий хозяин убрал нулевой лад и вставил вместо него пластиковый порожек, который еще и немного уже.

Чтобы снять накладку понадобится: мокрая ткань, не острый нож да потолще, утюг и пульверизатор с водой. Кладём ткань на начало накладки, греем утюгом до дыма и подцепляем ножом.

Дальше становится страшно. Накладка складывается по очень глубоким пропилам и трещит. Продолжаем прогревать накладку и продвигать нож. И так до конца.

В конце накладка забрала с собой кусок грифа.

Выламываем рейку, изгибающую анкер и видим клей, заливший канал.

Приложив грубую силу и прямую отвертку извлекаем анкер. И что мы видим: расплющенный конец анкера просто порвал шайбу. Не так страшно, могло быть и хуже)

На этом пока всё. Дальше планирую намертво приварить шайбу к анкеру и не залить его клеем, чтобы он хоть как-то работал)

Найдены возможные дубликаты

Два вопроса: зачем? И почему? Был у меня бас Урал. Электро до сих пор на балконе, выбросить жалко. Но зачем это реставрировать?

Здравствуйте. Пожалуйста, дайте размеры первого/верхнего порожка. Мне тоже досталась бас-гитара Урал. Но нет верхнего порожка и цилиндра, прижимающего первые две струны.

Можно, но если она пересохла, то есть риск, что она лопнет и заберет кусок грифа с собой, как произошло у меня. А вообще, новую накладку совсем не трудно сделать, главное найти подходящее дерево. Вот, например, два самодельных березовых грифа)

Восстановление мотоцикла КМЗ к750. Подробно и в деталях

Всем привет, в этом посте я расскажу о жизни, смерти и воскрешении мотоцикла к750

(он-же Касик, Кащей, Кассандра, Рухлядь, Трактор, Німецько-фашистський мотоцикл)

Чего уж там таить, вот он.

Конечно же мотоцикл мне достался немного не в таком состоянии, как сейчас.

Подарил мне его друг, т.к. не хотел, чтобы мотоцикл покойного деда его родители сдали в металлолом после продажи гаража. Он был в сильно подержанном состоянии, не катился вперёд, не говоря уже о том, чтобы завестись. Прикатили мы его с парнями ко мне, да стали думу думать, что же с ним делать.

Решено было собрать оригинальный касик, да в ранней версии, с ништяками внедорожными и дорожными.

Неспеша мотоцикл был разобран, отдефектован, докуплено ещё пол-тонны всякого хлама и также отдефектовано в поисках лучших железок.

Источник

Гитарная мастерская «Simonik Guitars»

Гитарная мастерская «Simonik Guitars» более 7 лет назад была специально создана для тех, кто ценит и любит свой инструмент.
Моя мастерская — это высоко квалифицированный сервисный центр, в котором Вы сможете ОТРЕМОНТИРОВАТЬ или ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ свою любимую ГИТАРУ.
Показать полностью.

Всегда особый подход к каждому клиенту!

Мастерская оказывает квалифицированные услуги по ремонту и реставрации и гитар разного уровня сложности. Начиная от полной тончайшей настройки гитары заканчивая созданием и сборкой инструмента с «нуля».

С перечнем видов работ и их стоимостью Вы можете ознакомится в специальной вкладке или позвонить по телефону:

(просьба рекламодателей и шутников не беспокоить)

Мастерская находится в г. КАЗАНЬ, РТ, Россия.

Для других городов и регионов России есть возможность отправки Ваших инструментов почтой или службами доставки.

Работаю на совесть за относительно небольшие деньги! Качество выполненных работ гарантирую. Специально для заказчика, весь процесс работы снимаю на видео и выкладываю на своём YouTube канале.

или по телефону:
8(987)233-84-55

1) Устранение звона струн — 150 — 300 руб.
2) Настройка мензуры, высоты струн над ладами — от 500 руб.
3) Настройка прогиба и кривизны грифа — от 150 руб.
4) Распайка тембер-блока — от 350 руб. (в зависимости от сложности схемы распайки)
5) Замена и настройка звукоснимателей — от 500 руб.

Высота струн над 12 ладом

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

Гитарная мастерская «Simonik Guitars» запись закреплена

Друзья!
На днях пришёл гриф от электрогитары «Урал» от Кирилла Шмайло

Начинаю новый проект.

Показать полностью.
Перечень работ:
1) Демонтаж ладов и накладки грифа;
2) Ремонт анкерного стержня грифа;
3) Вклейка новой палисандровой накладки;
4) Установка маркерных точек;
5) Предание радиуса накладки;
6) Пропилы пазов под лады;
7) Вклеивание новой окантовки;
8) Установка новых ладов;
9) Выравнивание ладов и «коронование», закатка ладов;
10) Установка нового направляющего верхнего порожка
11) Сборка и отправка готового грифа в Москву.

Следите за новостями над проектом, вскоре будут ещё видео и фото с процесса

Гитарная мастерская «Simonik Guitars» запись закреплена

Мастерская Тиунова

Почему, думаете, ваш мастер тупит, — черт знает когда еще сдали ему гитару, а он вола сношает.

Как минимум потому, что он, как любой мастер, ведет неравную битву с неизвестностью. Покажу это на примере красивого «мартина», который нам недавно попался.

Принесли его переклеить подставку, потому как под ней возникла щель. Разогрел я ее, ткнулся шпателем — а она возьми и отвались почти без следов.
Показать полностью.

О чем говорит такая картина? Что подставку приклеили на лак, а клей к нему не прилип. Бывает такое; с иных лаков и суперклей отскакивает, как ни удивительно.

Но я копнул чуть глубже и обнаружил, что гитара-то не из дерева. Дека сделана из ламинированной микарты, а подставка из неламинированной. Микарта — штука вроде текстолита. Если очень упрощать, то это стопка бумаги, пропитанная смолой.

Снял ошметки подставки с деки. Зашкурил родной лак — наверняка в нем было дело. Решил проверить: капнул суперклеем. И оказалось, что *сам ламинированный слой* препятствует всякой адгезии: капля клея от одного тычка стамеской отваливается целиком.

Обратите внимание: производитель об этом не знал. Иначе стал бы он клеить на суперклей. А там суперклей, да. Достаточно было сциклевать с подставки слой клея и поджечь стружку, чтобы узнать его по запаху. Это прекрасный выбор клея, но только в том смысле, что любой другой клей отвалился бы еще быстрее.

Получается, что частному специалисту, ремонтирующему эту гитару, нужно пройти дальше, чем прошли технологи компании «мартин». Причем вслепую: нельзя взять со склада вагон этого сраного ламината и сделать двадцать опытов с разной подготовкой поверхности и разными клеями. А было бы круто.

Что сделал я: снял фрезером пленку ламината, обнажив черную основу под ней; довел ее стамеской и циклей, подобравшись к самому периметру; зачистил подставку, снял на ней небольшую фаску по краю; нанес сетку глубоких царапин на обе поверхности для увеличения адгезии; приклеил на тонированную в черный эпоксидку, потому что эпоксидкой микарта должна клеиться (если это микарта). Ну и на следующий день прибирался час-другой, куда деваться. А потом собрал гитару и дал гарантию на проделанную работу.

Мораль: гитарному мастеру регулярно приходится переделывать вещи, которые умные люди с миллионными бюджетами попытались сделать в фабричных условиях и обосрались. Спросить, так чтоб наверняка, — не у кого. Протестировать — не на чем, только на своей собственной гарантии. Все это требует усилий, и не только на работу: иногда мне *страшно* шевелиться неделями, а то и месяцами, потому что я осознаю, что мои возможности ограничены, а второго шанса нет. Поэтому если кто спросит, почему мастер тормозит, я уверенно отвечу: потому что он ерзает на табурете и скрипит зубами.

Ну то есть есть еще разгильдяйство, простудные заболевания и солнечные вспышки, — но это все понимают, а вот про табурет хочется объяснить.

Источник

Сделать бас и не облажаться: устройство грифа, асимметрия, volute, накладка, выведение профиля

Это мой первый гриф. Однако, я много лет чинил самые разные гитары, и накопленный в процессе опыт позволил пройти все этапы изготовления без особых сложностей. А выстругивание тыльной стороны грифа оказалось приятнейшей процедурой, несмотря на мои опасения.

Существует множество разных вариантов конструкции грифа — сколько кусков, как расположены волокна древесины, как приклеена голова, каков ее угол, как установлен анкер, есть ли усиливающие вставки и т.д. Чтобы разобраться с тем, какая конструкция предпочтительнее, полезно разложить все требования на отдельные атомы.

Вот, например, угол головы грифа. Требование к голове очевидное: прочность. Ну и какой-то минимальный угол, чтоб струны перегибались на порожке. Делать «фендеровскую» голову (без угла) я не хотел; это хоть и экономно, но, на мой взгляд, уродливо. Мы же под акустику косим.

Для начала стоит определиться, будет ли на этой голове переклейка. Вот наиболее распространенные конструкции угловой головы грифа:

Наиболее прочным вариантом является первый. Даже без дополнительной усиливающей пластины такая голова никогда не ломается, потому что волокна древесины идут параллельно ей (а где не параллельно — там сверху накладка грифа). Развалится она может только по клеевому шву, если тот ослабнет, что маловероятно.

Но есть нюанс. При усушке на грифе с такой склейкой может образоваться заметный горбик в том месте, где склейка кончается (обычно под первым-вторым ладом). На самом деле это порожек и первый лад уходят вниз, но результат выглядит как бугор в районе второго лада. Начинается звон на первом ладу и, в тяжелых случаях, на открытых струнах. Приходится шлифовать лады. Проблемы появляется почти у каждой фабричной гитары с такой склейкой. Я, конечно, использую выдержанный материал, собираю гриф зимой, при минимальной влажности, и буду клеить толстую накладку. Но все равно — рисковать-то зачем? Поэтому первый вариант отметается.

Второй и третий варианты нельзя использовать без усиливающей пластины («гибсону» можно, и так ведь купят). По результатам они практически равноценны. Разница только в том, что для второго варианта нужна дополнительная склейка (притом неудобная: детали клеятся под малым углом и будут пытаться уползти), а для третьего варианта потребуется цельная заготовка увеличенного размера, чтобы из нее выпилить не только гриф, но и отогнутую голову.

Теперь, прежде чем выбирать между вторым и третьим вариантом, поговорим об устройстве древесины.

Картинка с lesopilka.su.

Известно, что на грифе особенно хорош радиальный (quartersawn) распил: «радиальная» заготовка жестче, а изменение ее размеров из-за колебаний влажности меньше сказывается на рабочей поверхности грифа. Это не значит, что прочие распилы нельзя использовать: на любом фендере распил тангенциальный или промежуточный — и ничего, все живы. Но радиальный гриф во всех отношениях стабильнее, а это очень ценное свойство.

Почему же тогда радиальный распил не используется в массовом гитаростроении? Может, он не звучит.

Во-первых, используется. Скажем, грифы на всех американских Charvel последних лет — именно из клена радиального распила. Эти чарвелы делаются на фендеровской фабрике и крайне близки к фендерам конструктивно — похоже, разработчики решили их хоть как-то выделить из массы фендеров, и обеспечили им такой гриф. Другой хороший пример — наборные грифы на современных ибанезах, там клен обычно имеет более-менее радиальную ориентацию.

Во-вторых, радиальный распил дороже.

В-третьих, есть традиции. Фендер с середины прошлого века делает грифы строго не радиальными. Перейди фабрика на радиалку — и вой приверженцев этих гитар нас всех оглушит.

А что касается звука. Ну да, ну да: я много раз читал, что тангенциальный гриф за счет большей гибкости будет поглощать колебания струны лучше радиального, и в итоге будет уменьшать сустейн, но обогащать тембр электрогитары или баса. Мое мнение по этому поводу такое: даже если этот эффект имеет место, он непредсказуем и слишком слабо выражен, чтобы им заморачиваться. В слепом тесте ни один музыкант не сможет сказать, какой угол наклона годовых колец у грифа на его инструменте (и породу дерева, кстати, тоже не определит).

Поэтому выбирать между вариантами распила «по звуку» — бессмысленно и непродуктивно. А по всему остальному радиалка вкуснее. Вот и славно, берем радиалку!

Далее. Фундаментальное требование к заготовке под гриф — полное отсутствие каких-либо сучков и свилеватостей на округлой части грифа. П-О-Л-Н-О-Е. Я перестрогал, наверное, несколько сотен грифов, и могу точно сказать, что любые пороки древесины, так прикольно играющие в отраженном свете, обязательно скажутся на готовой гитаре. В лучшем случае прогиб грифа будет неравномерным. В худшем — напротив сучка вскочит бугор на накладке, из-за которого придется шлифовать или менять лады. Я такое видел десятки раз.

Поскольку сложность добывания хорошей деревяшки с увеличением ее размера возрастает экспоненциально, я пришел к выводу, что гриф проще будет сделать наборным, из нескольких продольных кусков. Найти много мелких хороших дровишек гораздо проще, чем одно здоровое полено того же качества, а продольно склеить доски очень легко. А раз гриф наборный, то доклеивать кусок головы отдельно смысла мало — проще сразу вырезать дощечки нужной формы.

У меня с давних пор лежало несколько широких кленовых досок толщиной 25 мм (под фендеровский гриф), более-менее тангенциального распила. Я взял одну из них и нарисовал на ней три клюшки, а потом выпилил их на ленточке. Приблизительно так:

Это достаточно экономный способ получить радиальный гриф с головой третьего типа (см. самую верхнюю картинку). Найти тангенциальную доску очень просто. Поскольку мы выпиливаем из доски несколько фрагментов грифа и наклоняем их на 90 градусов, то тангенциальный распил доски превращается в радиальный распил заготовки. Ровно так же поступают, например, Ibanez при производстве своих наборных грифов.

Кстати, расскажу еще об угле, под которым голова приставлена к грифу. Чем сильнее отогнута голова, тем лучше струны лежат на порожке, но прочность этой головы с увеличением угла падает очень сильно. Толпы обезглавленных «гибсонов» не дадут соврать. При этом малый угол головы ничем, кроме дополнительной возни при подгонке порожка, не грозит. Например, на гитарах Carvin голова отогнута минимально (на современных — 8 градусов, на моем старом DC145 было, по-моему, еще меньше), и нареканий это не вызывает. Можно также вспомнить басы Peavey TL, там угол головы вообще меньше пяти градусов.

Я решил, что тех же 8 градусов будет вполне достаточно (на гибсоне, для сравнения, — 17), и на основе этого угла построил в «риноцеросе» простейший чертеж с видом сбоку, учитывающий высоту колков и толщину головы. По этому чертежу я и вырезал клюшки.

Колки, кстати говоря, могут повлиять на угол перегиба струны, и к этому вопросу я еще вернусь в дальнейшем.

Ширина трех кленовых дощечек, сложенных вместе, получалась 25×3=75 мм, а ширина грифа у пятки по чертежу — 76. Недостающее я добыл, переклеив три куска клена через шпон красного дерева (толщиной 1,5 мм). Тем самым я заодно избавил себя от проблем с темными клеевыми швами: склейка клена с кленом оставляет заметными даже мельчайшие дефекты, а вот склейка клена с красным деревом их отлично маскирует. Я клеил гриф на полиуретан, потому что у него огромное рабочее время. Пока все эти дощечки намажешь.

Самым главным выводом из этой истории для меня стало то, что наборные грифы — это не «пафосно и дорого», а «удобно, дешево и красиво». Доступа к широченной радиалке у меня почти нет, а тангенциальные доски валяются где угодно. Склеить гриф из дощечек совсем не трудно, при штучном производстве это не выделяется на фоне всех остальных дел. В общем, буду и дальше так делать.

И еще один важный момент: если гриф сделан из тонких дощечек, а не из одного полена, то при его обработке, скорее всего, не вылезет никакой дефект (сучок, например). Если, конечно, отдельные дощечки таких дефектов не имели. А вот цельный гриф может скрывать в толще древесины массу неожиданностей. Я видел однажды мастера, у которого на стратокастерном грифе после фрезеровки неожиданно обнаружилась темная жилка. Он страдал.

Деревяшки склеились. Перед склейкой я их подписывал, чтобы расположить в определенной последовательности, минимизируя неоднородность годовых колец.

На скорую руку обстрогал лицевую часть грифа.

Прикинул расположение анкера и толщину усиливающей пластины на голову грифа.

Доклеил ушки головы через все тот же шпон. Надо было делать это после фрезеровки анкерного паза, но я не сообразил.

И лучше быбыло их наклеить без шпона. По моему замыслу, гриф должен был выглядеть как фрагмент бесконечного полотна из кленовых полосок с темными разделителями. И сзади он именно так и выглядит. Но вот на боковой поверхности головы (после фрезеровки контура) эти полоски размазались в какие-то какашные пятна странной формы. Ближе к делу покажу еще.

Выстругал пластину из пау ферро — жесткую, толстую, красивую.

Пластина вся полосатая, и ее случайный поворот при склейке приведет к эстетической катастрофе. Поэтому я зафиксировал ее на две зубочистки. Конечно, они потом обрежутся. Склейка опять на пур, он очень хорошо себя ведет с маслянистой древесиной.

Наутро обстругиваю верхушку пластины до слияния с плоскостью грифа:

Фишка в том, что пластина будет заходить своим острым краем под накладку грифа на значительное расстояние. Зачем? Во-первых, это красиво. Во-вторых, прочность такой конструкции получается просто исключительная. Накладка как бы переходит в пластину, между ними нет явной границы, и угрозы разлома грифа по ней, соответственно, тоже нет.

К этому моменту мы с Владимиром договорились, что анкер будет выходить со стороны пятки. Да, как на винтажном фендере. А что? Ленивый мастер всегда стремится вывести анкер в пятку съемного грифа — это гораздо проще делается, да и голова без дырок и крышечек получается прочнее и симпатичнее. Так как гриф обещал получиться чрезвычайно жестким и мало восприимчивым к колебаниям влажности, мы решили, что никакой трагедии в его откручивании пару раз в год нет. Тем более, что гриф будет на винтах, а не на шурупах, и крутить их туда-сюда очень легко.

Я фрезеровал большую часть паза под анкер с помощью параллельного упора. Но из-за того, что я уже приклеил уши к голове, они помешали мне снять последние пять сантиметров. Пришлось фрезеровать их отдельно по наклеенному шаблону. В принципе, все то же самое можно было сделать на фрезерном столе.

Анкер — двухсторонний, тоненький, в прямом канале. Одним из достоинств такого типа является то, что его можно при необходимости вынуть из грифа. Для облегчения этой задачи я нарезал внутреннюю резьбу М5 прямо по шестигранному шлицу гайки (под ключ 4 мм). Захват ключа при этом ухудшается незначительно, зато при любых проблемах туда же вкручивается обычный длинный винт на М5 и анкер выдергивается наружу. Знали бы вы, как мне не хватает таких вещей в серийных гитарах!

Темная вставочка рядом с пяткой грифа тоже представляет интерес.

Это карбоновый стержень сечением приблизительно 3 на 9 мм. Он очень, ОЧЕНЬ жесткий. Типа, жестче стали. А не весит при этом практически ничего. Я посадил его в отдельный паз и залил эпоксидкой.

Зачем он там, и почему он такой короткий и только с одной стороны?

Дело в том, что гриф из-за своей длинной пятки будет очень ассиметричным. С «басовой» стороны он будет прямоугольного сечения, и прижат к корпусу аж до 12-го лада. А с «тонкой» стороны он будет закругленным, да и пятка грифа там появится только на 22-м ладу. На чертеже видно:

Упрощая, можно сказать, что такой гриф под натяжением струн с одной стороны будет гнуться от нулевого лада до двенадцатого, а с другой — от нулевого до двадцать второго. То есть изгиб будет неравномерным. На многих синглкатах так и получается. Это явление на мастеровом жаргоне называется «винт», и ничего хорошего в нем нет (если только вы не делаете гриф изначально завинченным). Вот поэтому-то я и вставил в «мягкую» часть грифа карбоновую палочку. Теперь гриф будет заметно гнуться только в начале, от нулевого до двенадцатого лада. По обеим сторонам. Ура!

Перед тем, как приклеить накладку, я отфрезеровал контур грифа.

Шаблон удерживается на голове тремя шурупами через дырки для колков. Овальные отверстия — для центровки.

Я немного подстрогал гриф до идеально ровной поверхности.

Пора клеить накладку.

Про накладку у меня почему-то нет фотографий. Обойдусь рассказом обо всех важных процедурах.

Много спрашивают о нарезке мензуры. Главное — вот что: на глаз ее режут только самонадеянные идиоты. Без хотя бы стусла с хорошим шаблоном там делать нечего.

Сейчас полно мест, где могут напилить мензуру на ЧПУ (а заодно и дырки под инкрустацию). А я поступил еще проще — отвез накладку Десневу, у него есть прекрасный станочек для напилки мензуры, сделанный из плиткореза и штангенциркуля. Кто в Москве и планирует повторить мои опыты — езжайте к нему, он и вам напилит. Точность достаточная.

В будущем планирую соорудить приблуду для ленточной пилы наподобие вот этой:

Интересная история была с недостатком длины. У накладки должен быть длинный хвост-thumbrest (73 мм от 24-го лада!). Моей накладке не хватало примерно 40 мм для счастья. Я не стал горевать, а вместо этого нарубил из обрезков этой же накладки коротких узких палочек и склеил из них хвост. Чтобы верхняя часть выглядела цельной, подклеил еще одну длинную щепку. То есть хвост накладки собран по кусочкам, что-то вроде этого:

Клеил я на суперклей, он не боится масла и прозрачный. В итоге продольные склейки растворились в прожилках макассара, а крупную торцевую можно углядеть, если постараться, — но она совершенно не бросается в глаза. О прочности можно даже не вспоминать, там под накладкой пятка грифа.

И, наконец, сама склейка грифа и накладки доставила немало хлопот. И то и другое было пока еще прямоугольного сечения, так что клеить их было удобно. Я решил использовать полиуретановый клей, чтобы не иметь проблем с маслянистой древесиной накладки. Однако «пур» из-за образования пены дает очень скользкий шов, поэтому две зубочистки, на которые я зафиксировал накладку (они проходят через пазы ладов — обычная практика), просто переломились при затяжке струбцин. Причем уползший край накладки я заметил только минут через пятнадцать. От такой картины я чуть не обосрался, потому что полиуретан не растворяется и не разделяется ничем; криво приклеенную накладку остается разве что сострагивать. Спасло меня то, что у этого клея огромное рабочее время — около получаса. Поэтому я успел переориентировать накладку, зафиксировать ее на шесть зубочисток и затянуть снова. В будущем, видимо, буду применять мелкие гвозди.

Уф. Теперь можно заняться страшным и непонятным делом — выведением тыльной стороны грифа. Для начала я обрезал пилой все особо выпирающие куски. Подпалины остались от циркулярки — я возил к приятелю заготовку, чтобы снять лишний сантиметр толщины.

Задолго до всей этой истории я наткнулся на домашнюю страничку какого-то американца с замечательным рассказом об изготовлении первой электрогитары в жизни. Очень рекомендую. Мужик интересно пишет, разбирает все свои косяки и показывает картинки. Я регулярно возвращаюсь к этим текстам. Так вот, там есть отличный абзац, в котором написано почти все, что надо знать о вырезании грифа:

Выведение грифа было очередной тревожащей меня частью всей этой затеи. Еще до начала работ над гитарой некоторые этапы изготовления меня озадачивали: я не сталкивался ни с чем подобным, занимаясь другими столярными проектами в прошлом. Я работал с деревом достаточно, чтобы делать все точно и ровно (nice and square). Однако вырезание грифа — процесс, абсолютно противоположный описанию «точно и ровно». К тому же, гриф выводится ближе к концу изготовления, и любая серьезная ошибка испортит значительную часть работы. Я готовился к худшему, но меня успокоил другой начинающий мастер с интернет-форума, который тоже беспокоился по поводу вырезания первого грифа, но все получилось гораздо легче, чем он ожидал. Он написал: «не парься и просто начинай выстругивать!». Ничего такой совет. Как оказалось, все это действительно далеко не так тяжело, как кажется, и это жутко интересно! Я просто старался делать все медленно и никуда не торопиться. Как говорил Melvyn Hiscock, вы всегда можете вернуться и убрать еще немного дерева, но вот добавить его обратно будет непросто.

Резать гриф можно по-разному. У всех мастеров свои методы. Я нахожу очень грамотным «геометрический» алгоритм Моттолы, и обязательно его опробую на будущих инструментах. А тогда у меня еще не было ленточной пилы, а руки уже чесались. Поэтому я сделал проще по описанию и сложнее по сути: вывел два фрагмента грифа, в начале и в конце, в соответствии с эталоном:

. и начал убирать все лишнее между ними.

Я напомню, что эталоном выступал гриф от другого баса Владимира — Warmoth Gecko 5 Small. Единственная его важная особенность — ассиметричный профиль. Поэтому карандашная линия, отмечающая самую толстую часть грифа, проходит не по центру:

Еще на этой фотке виден странный инструмент — напильник? Рашпиль? Ни то, ни другое. Это то, что называется у буржуев razor file. Продается на стюмаке, например. А я свои купил у соседа (guitarcenter.ru).

Дело было так: прихожу я в мастерскую, пора гриф пилить, а своего рашпиля-то у меня нет! Позорище. Тут я вспомнил, что полгода назад, роясь в поставках Hosco на нашем складе, видел там какие-то замороченные японские рашпили. Сходил к соседу, взял попробовать самый мелкий (который razor file). Дороговат, но мало ли, вдруг он волшебный.

На следующий день я купил у соседа не только этот мелкий, но и остальные три из набора. Это фантастические инструменты. Они снимают материал с сумасшедшей скоростью и оставляют после себя идеальную, как после рубанка, поверхность. Работать ими труднее, чем традиционными терками, требуется внимательно следить за руками и чувствовать инструмент. Но результат того стоит, ей-богу. Отчаянно советую. Ничего лучше я никогда не встречал.

Самое главное — не запилить уголок пятки.

Ножам тоже находится применение:

Владимир выдал мне свой Gecko на несколько дней, и я точно перенес с его грифа все формы с помощью вот этой штуки (называется profile gauge):

Так понемногу выстругивается профиль грифа.

После ножей, стругов и рашпилей используется цикля:

И уже под самый конец — наждачка. Я ее терпеть не могу — пыльная, шуршит противно — и стараюсь режущими инструментами сделать 99% работы, а шкуркой только самый финиш. При желании можно использовать и то и другое в обратном соотношении — если, например, у вас нет таких прекрасных рашпилей, или вы не любите точить циклю.

Хотя в некоторых сложных местах без крупной шкурки никак не обойтись.

А вырванные волокна, которые иногда получаются от строгания, можно просто заливать суперклеем и вышлифовывать. Масло на него отлично ляжет. Ну не переделывать же весь гриф ради пары миллиметров лажи.

Отдельный разговор о volute — небольшом наплыве под верхним порожком. Он делается для красоты и усиления головы грифа. Этот наплыв пришел из мира смычковых:

картинка из интернета

Как видно, такой volute — это в первую очередь красивый переход между поверхностями затылка и грифа.

У гитар такой разницы по толщине между головой и грифом нет, поэтому volute делается произвольного размера и формы. Замечу еще, что голова моего баса и так усилена мощной пластиной, поэтому в моем случае единственное назначение этого бугорка — красота. Ну и еще, думаю, басисту приятно на этот бугорок натыкаться рукой, когда та скользит в начало грифа.

Вот с чего все начинается:

Большую часть лишнего материала я неожиданно легко снял насадкой-рашпилем в сверлильном станке. На эту мысль меня натолкнул опыт Падалки, который использовал сверло Форстнера с той же целью:

А дальше делается такое вот:

Форма у бугорка нестандартная. Мои глаза и пальцы захотели, чтоб так было. В конструкции гитары нет места мистике, но тут я отключил рациональное мышление и сделал так, как само получилось. И большим пальцем должно быть круто в эту ямку упираться.

Когда тыльная сторона грифа была завершена (исключая самую-самую мелкую шлифовку под покраску), я занялся лицевой. Вывел приблизительный радиус накладки рубанком и начал заниматься инкрустациями.

Я-то думаю, что фронтальные инкрустации на хрен не сдались. Нет ничего красивее, чем отполированное до шелковистого отблеска черное дерево, на котором ярко сияют лады. А ориентируются музыканты все равно по боковым точкам, а не по тем, которые на морде.

Однако Владимир имел другое мнение на этот счет и даже придумал красивую внутреннюю логику инкрустации:

Вчера в полудреме в голову пришла идея разметки ладов.
Имеем большие, средние и маленькие точки.
На двенадцатом ладу — одна большая и две маленькие.
На пятнадцатом — одна большая и одна средняя.
На семнадцатом — большая, средняя и две маленьких.
На девятнадцатом — большая, маленькая и большая.

Слегка загадочно и весьма логично.

Эту систему я про себя окрестил «римскими маркерами».

Поползли эскизы в этом направлении. В процессе выяснилось, что точки не должны быть видны очень хорошо, и вообще, что они больше для хозяина, чем для зрителей. Вот первый одобренный вариант:

Потом стало понятно, что ближе к концу грифа получается слишком большая плотность точек, и я убрал кружочек-десятку с последних ладов:

Так и утвердили.

Кружочки диаметром 2, 4 и 6 мм я сделал из латуни. Ее, во-первых, навалом (купил стержней в «ОБИ»), а во-вторых, она отлично сочетается по цвету с бронзовыми ладами.

Распечатал из «рино» бумажку-шаблон, наклеил на гриф, просверлил.

Забил кружочки в отверстия и залил суперклеем.

Через час вышлифовал латунь, а заодно и остальной гриф:

Правда, тут же стало очевидно, что выравнивать точки надо было не по центру, а по верхнему краю. По 19-му и 21-му ладу очень хорошо заметно. Впрочем, на готовом инструменте эти точки мало кто видит, их заслоняет толстенная пятая струна.

Заодно поставил лады (sintoms, бронза 2,3 — люблю не могу) и боковые точечки. Они самые обычные, из белого пластика. Потому что их функция гораздо важнее красоты.

Кстати, на двадцать четвертом ладу поставил одну точку, а не две, как положено. Зачем там две? И так отлично видно, что лад последний. Через неделю принесли чинить какой-то ибанезовский бас, и оказалось, что ибанез думает точно так же 🙂

Следующий этап — установка резьбовых втулок.

Поскольку вгонять втулки под ДСП в твердое дерево — адские муки, я пару лет назад сделал вот такой метчик (из такой же втулки). Им легко сделать резьбу даже в клене.

Когда я вставил втулки и прикрутил, наконец, гриф к корпусу, оказалось, что гриф установлен чуть ниже, чем надо: седла на бридже пришлось бы опускать до минимума, чтобы добиться нормальной высоты струн. Видимо, я сделал слишком глубокий карман под гриф — промахнулся на 1-2 мм. Эту проблему я решил, изменив угол наклона грифа.

Край пятки возле двенадцатого лада выглядел так:

То есть ее плоскость была заметно, как раз на 1-2 мм, выше поверхности грифа. Подстрогав пятку с этой стороны (и оставив ее на том же уровне у края грифа), я изменил угол грифа менее чем на полградуса, однако этого оказалось достаточно, чтобы закрыть вопрос чрезмерной высоты струн.

Конечно, после рубанка пришлось немного подправить все поверхности рядом с пяткой, но это очень приятная работа.

Сделал и вклеил по всей длине могучий костяной порожек. Дошлифовывал я его уже после установки, вместе с остальным грифом.

И напоследок зашлифовал весь гриф мелкими мягкими шкурками.

Вот и весь гриф. Остальное делалось уже ближе к сборке — окончательная вышлифовка, нанесение логотипов, покраска, закатка ладов.

В следующей части я буду рассказывать про сборку корпуса.

Источник