Замена передних тормозных колодок аккорд

Honda Accord 2.4 AT › Logbook › Замена тормозных дисков и колодок. Honda Accord 8

Добрый день, народ Тропико! (ой простите) уважаемые читатели! Итак, откинув кучу производителей расходников для 8го Баяна, (а также по совету мастеров ростовского сервиса) было выбраны лучшие и вынесен вердикт: ставить диски ATE, колодки Ferodo. Получив данный комплект на пункте выдачи, поехал в местную слесарню, где мне насчитали 2000 за замену. Мало того, что мне показалось это дорого, так они ещё ни слухом ни духом не знают, что есть такая медная смазка, и что обслужить — это не только разобрать и собрать, обещались только зачистить ступицу и всё. В итоге, решил сделать себе подарок — обслужить автомобиль самостоятельно. Затраты на самостоятельное обслуживание: медная смазка-спрей 190р, ударная отвёртка 300р. Всё остальное у меня в гараже есть.

— разжимные пассатижи или струбцина, чтобы тормозной поршень налез на новые потолстевшие колодки (я обошёлся детскими тисками, которые вставлял и раскручивал внутри суппорта)
— крестовая отвертка длинная и толстая (но если болты прикипели, то поможет только ударная отвёртка)
— головка на 12 (съем суппорта)
— головка на 17 (съем скобы)
— WD40
— смазка для направляющих суппорта
— смазка для резьбовых соединений
— медная смазка

1. Снимаем колесо

2. Откручиваем суппорт, снимаем колодки

3. Откручиваем скобу

4. Пробуем открутить 2 болтика крестовой отверткой. Они могут прикипеть. Если открутились сразу, считайте вам крупно повезло. Мне не повезло, попшикал их WDшкой и поехал по магазинам в поисках ударной отвёртки

5. После благополучного откручивания болтов, оказалось, что диск прикипел до ступицы.
На нём есть 2 технических отверстия, в которые можно поочередно вкручивать болты соответствующего размера, тем самым отделяя диск от ступицы.

6. Снимаем тормозной диск и зачищаем шкуркой плоскость ступицы в месте прилегания тормозного диска.

6.1 Пшикаем медной смазкой на ступицу, чтобы диск не прикипал. На сам диск с внутренней стороны тоже пшикаем

7. Ставим диск на место, прикручиваем болтиками, предварительно смазав их смазкой для резьбовых соединений или медной смазкой

8. Ставим на место скобу, предварительно смазав болты медной смазкой и прикручиваем.

9. Если направляющие суппорта ходят с трудом, желательно почистить их и смазать смазкой для направляющих.

10. Устанавливаем колодки, ставим на место суппорт, прикручиваем и устанавливаем колесо.

…Первые километры от тормозов не стоит ожидать повышенных характеристик, рекомендуется хотя бы 100км поездить в щадящем режиме, чтобы детали приработались друг к другу. Будьте аккуратны и до новых встреч!

Источник

Honda Accord › Logbook › Замена передних тормозных дисков и колодок

Все не понаслышке знают что слабым местом аккордов являются их тормоза. Вот и я на личном опыте в этом убедился укатав передние тормоза в ноль на пробеге в 7600. В голову приходит только одно надо менять полностью тормозную систему так как каждые 7000 не охото заезжать на сервис и менять диски с колодками.
Вопрос один что ставить в замен. Кто каких производителей может порекомендовать?

Honda Accord 2013, engine Gasoline 2.4 liter., 180 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 21

Че вы с ними делаете? Практически новые машины, а диски уже уложены. У каждой третьей девятки на сайте такие проблемы. У меня машина ваш прототип и вот только к 100 тысячам миль пробега возникла необходимость поменять диски. Началась вибрация при длительном оттормаживании на скоростях свыше 100. Диски не изношены, но перегреты. Поэтому уже не держат.
Изрядно покурив интернет, пришел к заключению, что более-менее эффективный и подходящий вариант по дискам это американские комплекты R1 Concepts, Power Stop и английские EBC. Качество и характеристики отменные, но одна проблема — долго ждать доставку. К бюджетному барахлу, ничем не лучшему хондовскому оригиналу, относятся Brembo, Otto Zimmerman и TRW. Все остальные варианты, типа неизвестного происхождения Nipparts, JapanCars, польские ABE — это деньги на ветер.
Данная информация это не мои выдумки, это анализ отзывов с форумов и сайтов.
Лично я заказал себе комплект дисков R1 Concepts в паре с колодками EBC Green. Сижу жду когда с пиндосии приедут. Цена вопроса около 500$. Чуда не ожидаю. Скорее всего у меня будут просто тормоза без вибраций. Ну а кому нужны настоящие тормоза — это уже совсем другие деньги с заменой суппортов, шлангов и всего остального.

Могу пропиарить свой старый комплект 8))
Для клубней дешевле
accord-russia.ru/showthread.php?t=98358

диск можно подобрать у Антона из промы (вкус/цвет/рпазмер/бюджет) antonpromabrakes
8)))

Вопрос по дискам, а что с ними то? выработка меньше допустимой или чего? синий цвет не повод для замены 8)

Источник

Все самоделки

Самоделки превратили обезьяну в человека

Самостоятельная замена передних тормозных колодок на Хонде Аккорд

Замена тормозных колодок, это не сложная процедура, поэтому рекомендую ее делать самостоятельно, тогда вы будете точно уверены, что там стоит и в каком состоянии находятся все детали тормозной системы, а если что то повредите во время работы, то не придется маскировать дефект от хозяина, а просто устраните его и тем самым обезопасите себя и своих от аварии. Зато сэкономленные деньги правильнее будет направить на покупку более дорогих и качественных расходников (колодок), которые не будут пищать и плыть на скорости.

замена колодок на хонда аккорд фотоотчет

Поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, выворачиваем руль до упора в нашу сторону.

Сзади суппорта находим два больших болта.

Используем крепкий накидной ключ (головку), возможно понадобится труба для рычага. С усилием срываем болты, затем без рычага выкручиваем их полностью.

Вынимаем суппорт в сборе с тормозного диска.

Подкладываем подходящую опору под снятый суппорт (пенек, кирпичи), чтобы тормозная шланга не натягивалась и не заламывалась.

Теперь можно снять старые колодки.

Затем вынимаем подвижную скобу.

Очищаем неметаллическим предметом направляющую от старой смазки (если она есть) у меня не оказалось, удаляем куски влипшей резины.

Наносим специальную универсальную смазку для суппортов.

Наносим норму, без излишеств, чтобы они потом не попали на тормозные поверхности.

Устанавливаем скобу на место, подвигаем туда-сюда, чтобы смазка распределилась.

Наносим тонкий слой на торец поршня.

На опоры внешней колодки.

На лыжи колодок.

Вдавливаем поршень до упора внутрь цилиндра. Удобно большой струбциной.

Устанавливаем внутреннюю колодку.

Затем наружную, если плохо сама входит, можно расширить зазор плоской отверткой.

Или даже снять пружину.

Установить легко колодку, смазать усики пружины смазкой и установить обратно.

Все установлено, устанавливаем суппорт на место.

Закручиваем болты, выворачиваем руль прямо, ставим колесо и опускаем домкрат, переходим на другую сторону…

Теперь вы точно знаете в каком состоянии у вас тормоза и колодки!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Замена передних тормозных колодок аккорд

Цель: Замена передних тормозных колодок (пробег колодок до замены 26 000 км)
Машина: Honda Accord CL9 2007 года
Колодки: Lukas/TRW GDB 3355

Инструмент и материалы:
• Домкрат и балонный ключ (для поддомкрачивания машины и снятия колес);
• Молоток или струбцина (для утапливания тормозного цилиндра);
• Напильник (для снятия фаски с тормозных колодок под выработку диска);
• Щетка (для очистки суппортов от грязи);
• Смазка NEVER-SEEZ REGULAR GRADE (-180 +1100С). Использовал BMW 83 23 9 407 830 (для смазки направляющих суппортов, самих суппортов);
• Широкая плоская отвертка (для снятие скоб суппортов, для помощи при снятии суппортов и для смазки пыльников направляющих суппортов);
• Шестигранник на 7 (для европейца). Для праворукого — ключ на 14;
• Уайт-спирит (для очистки пыльников от грязи);
• WD40 (для размягчения грязи при очистке суппортов);
• ХБ перчатки и (ветошь для работы);
• Салфетки (для очистки рук после завершения работ).

Затраты по деньгам – 1660 р:
• Колодки – 1580 р. (брал 22.03, сейчас 1940 р.);
• Шестигранник на 7 (брал в Оби) – 80р.;
• Смазка, остальные материалы и инструмент у меня были

Затраты по времени – около 1,5 часов.
Если не фотографировать и знать порядок работ, то можно управиться и за 40-50 минут (если первое колесо я делал около часа, то на второе ушло около 25 минут).

Примечания:
В данном отчете опускается выбор производителя колодок и варианта или необходимости использования смазки.
Также не приветствуется возникновение обсуждения на эту тему. Информация предоставляется как есть.

На мой взгляд, для европейца колодки Lukas/TRW GDB 3355 — очень неплохой выбор.
У праворуких аккордов другие тормоза и на них встают другие колодки. Будь у меня праворукий — я скорее всего ставил бы оригинал или того производителя, которого и ставят под видом оригинала на заводе.

Дополнение от 05.12.09:
Для утапливания суппорта лучше использовать специальный инструмент (он и эстетичнее смотрелся бы на фото отчета и утапливал бы поршень проще и точнее). Я на следующую замену планирую купить Force 658 (универсальный набор для японок и немок за 1450 руб.) или 65803 (бюджетный вариант для японок — 600р всего ему цена).

—>
—>

—>

1. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо

Машину размещаем на ровной асфальтированной площадке, обеспечив доступ к зоне, где будут выполняться работы.

Глушим машину и ставим на ручник.

Ослабляем гайки на колесе баллоным ключом (мне еще потребовалось снять и секретку), после чего поддомкрачиваем автомобиль и открутив гайки до конца, снимаем колесо. Мы получили доступ к тормозному диску и суппорту с колодками.

Это уже первый небольшой успех 😉

2. Извлекаем заглушки и откручиваем направляющие суппортов

Как я уже писал выше, сам суппорт и его крепеж на аккорде «японце» и на «европейце» отличаются.
Поэтому буду давать описание для обоих случаев.

Для европейца:
Обязательно заранее приобретите шестигранник №7. Без него работу выполнить невозможно!

Снимаем заглушки направляющих (2 шт.). Они находятся с обратной стороны суппортов и вынимаются руками.
Далее шестигранником №7 выкручиваем обе направляющих (направление откручивания от положения на фото — вниз)

Снимаем скобу, фиксирующую внешнюю тормозную колодку.

Для японца:
Ключом на 14 выкручиваем обе направляющих.

3. Снимаем суппорт со старыми колодками

Освободив суппорт, открутив направляющие и сняв скобу, мы аккуратно отверткой немного разводим старые колодки и вынимаем его.

Суппорт можно аккуратно разместить на тормозных дисках. Он там вполне устойчиво располагается.

На фотографии приведены основные элементы тормозного механизма.
Видно насколько сильно изношены колодки и насколько загрязнен механизм.

4. Извлекаем из суппорта старые колодки и оцениваем их износ

Я не измерял штангенциркулем сколько осталось от тормозной накладки, но отчетливо видно, что износ внутренней колодки до скрипуна (индикатора износа). Т.е. на внутренней колодке осталось около 1,5 мм фрикционного материала, а на внешней чуть больше — в районе 1,7 мм.

С момента возникновения шелеста до замены колодок я проехал около 15 км. Хочу отметить, что звук в салоне не был слышен при закрытых окнах (авто шумоизолировано). Наверное это тоже следует учитывать, если колодки на исходе.

Если тормозные диски у вас не новые, то есть естественная их выработка. Поэтому с новых тормозных колодок в районе их соприкосновения с зоной выработки (ступенька на краях лисков) напильником легонько снимаем фаски. На фото ниже это будет видно.

Поскольку с покупки машины я тормозные колодки еще не менял, то на конвейере на мою машину поставили колодки JURID:

5. Открываем крышку бачка тормозной жидкости

При вдавливании тормозных цилиндров не исключена ситуация, когда тормозная жидкость может выплескнуться из бачка.
Необходимо тормозные цилиндры утапливать плавно и следить за уровнем ТЖ в бачке.

Особенно это актуально для тех, кто доливал ТЖ и уровень перед заменой колодок был ближе к максимуму.

6. Очищаем пыльник тормозного цилиндра от грязи

Это обязательно необходимо сделать перед его утапливанием. В противном случае не исключено его повреждение накопившейся жесткой грязью.

Очистку производил ветошью, смоченной в уайт-спирите. После очистки пыльника проверил его состояние визуально и наличие и качество смазки под ним. В моем случае пыльник был в идеальном состоянии и замены смазки не потребовалось. Чего и вам желаю 😉

7. Осторожно утапливаем тормозной цилиндр

Работу выполняем очень осторожно плавно и медленно. Необходимо следить за тем, чтобы не было перекосов, не возникло повреждение пыльника и уровень ТЖ не оказался излишним.

Подготовленные люди для этой работы используют маленькую струбцину. Я же сначала использовал баллонный ключ, действуя им как рычагом. Потом, когда баллоника стало не хватать, для этой цели применил молоток. Между инструментом и тормозным цилиндром в качестве демпфера я использовал старую тормозную колодку (на фото я её уже убрал).

Если уровень ТЖ будет близок к максимуму, имеет смысл 20 кубовым шприцом откачать излишки ТЖ в специально подготовленную пустую и чистую емкость.

Дополнение от 05.12.09:
Для утапливания суппорта лучше использовать специальный инструмент (он и эстетичнее смотрелся бы на фото отчета и утапливал бы поршень проще и точнее). Я на следующую замену планирую купить Force 658 (универсальный набор для японок и немок за 1450 руб.) или 65803 (бюджетный вариант для японок — 600р всего ему цена).

8. После утапливания тормозного цилиндра размещаем суппорт на тормозных дисках

Суппорт очень удобно на них располагается. В дополнительном крепеже нет необходимости.

9. Очищаем от грязи суппорт

Производим очистку от грязи как самих суппортов так и их ответной части. При очистке суппорта я защищал пыльник от возможного повреждения щеткой, закрыв картоном. Обратите внимание на этот момент.

После механической очистки щеткой, протираем ветошью, смоченной в уайт-спирите.

10. Извлекаем направляющие суппортов

После того как очишен суппорт, приступаем к очистке направляющих суппортов. Для это сначала их извлекаем из пыльников (они просто извлекаются в направлении суппорта).

После того как мы их достали осматриваем внешне на предмет задиров, ржавчины, загрязнений. В случае загрязнений производим очистку (я использовал WD-40 + аккуратная механическая очистка).

Далее осматриваем пыльники направляющих на предмет механических повреждений, попадания грязи внутрь и наличия и состояния смазки.

11. Смазываем противозадирной смазкой все движущиеся элементы

Для смазки использовал оставшийся от БМВ тюбик.

Смазываем:
• очищенную поверхность суппорта (те части, которые соприкасаются с тормозными колодками);
• тормозные колодки со стороны, которая соприкасается с суппортом;
• рабочая поверхность тормозного цилиндра (та часть, которая соприкачается с колодкой);
• очищенные направляющие;

Опционально:
В случае необходимости (предварительно очистив от грязи и старой смазки) без излишнего фанатизма набиваем смазкой пыльник тормозного цилиндра и пыльники направляющих.

В моем случае, я смазку добавил лишь в пыльники направляющих.
Смазку нанес равномерно широкой плоской отверкой. После этого, вернул направляющие на свои места.

При работе со смазкой обязательно следить за тем, чтобы она не попала на рабочую поверхность тормозного диска или накладок колодок.

Если тормозные диски у вас не новые, то есть естественная их выработка. Поэтому с новых тормозных колодок в районе их соприкосновения с зоной выработки (ступенька на краях дисков) напильником легонько снимаем фаски. На фото это видно.

Колодки устанавливаем в суппорт. Суппорт готов к установке на диск.

12. Устанавливаем суппорт с новыми колодками на тормозные диски

Работы по установке выполняются в обратной последовательности:

• после установки в суппорт колодок, устанавливаем суппорт на свое место;
• закручиваем 2 направляющие шестигранником № 7 (для японца — ключом на 14);
• устанавливаем заглушки направляющих (2 шт.);
• устанавливаем скобу суппорта на свое место;
• на незаведенном авто нажатием на тормоз прижимаем колоки к диску;

Далее необходимой установить на место колесо.

Но я перед этой работой, я всегда смазываю этой же смазкой центральное отверстие на ступице и совсем немножко добавляю смазки на резьбу шпилек. Это позволяет не прикипать центрирующему алюминиевому кольцу к ступице и гайки тоже не прикипают.

Устанавливаем колесо и закручиваем гайки. Как это делается описывать не буду — засмеёте!

13. Повторяем все операции со вторым колесом

Ну тут все просто — повторить сделанное на первом колесе можно уже в полтора-два раза быстрее.

Теперь можно выехать и осторожно прокатиться.
Следует не забывать, первые 100-200 км желательно ездить спокойно, избегая резких и продолжительных торможений. Колодкам надо дать притереться к дискам.

И еще. Пока притираются колодки эффективность торможения будет похуже, нежели на старых и это следует учитывать, чтобы не испортить себе переднюю часть автомобиля.

Поздравляю вас — все получилось! Удачи на дорогах!

Источник