Замена подшипника генератора аккорд 7

Подшипники генератора, классификация и аналоги щеточного узла для Honda Accord 7 и замена подшипника ролика натяжителя ремня генератора

Содержание статьи:

1. Подшипники генератора, классификация и аналоги щеточного узла для Honda Accord 7

Решил я перебрать генератор. У меня генератор Denso 104210-3293 . Столкнулся с тем, что вариантов подшипников масса, ну, впрочем, как и со всеми деталями Хонда

Порылся по каталогом, передний подшипник в оригинале Koyo, артикул 31114-PGK-A01, размеры 17х47х14
Почему-то, в аналогах везде пробивается Koyo 63032RSC3 и многие ставят именно его на различных форумах, так как Denso стоит на всех японских автомобилях
Суффикс С3 означает увеличенный радиальный зазор, больше нормального, для чего он нужен:
Выделяемое при работе подшипника тепло передается валу и корпусу. Поскольку теплопроводность корпусов почти всегда выше, чем валов, температура внутреннего кольца подшипника и его тел качения зачастую на 5 — 10°С бывает выше, чем температура наружного кольца, при этом может расти в зависимости от условий работы до очень больших значений. Вследствие термического расширения существующий радиальный зазор уменьшается вплоть до недопустимо минимальных величин, что может повлечь за собой повышения силы трения и выход подшипника из строя. Для того, чтобы подобное не допустить и выпускаются изделия с заведомо увеличенным зазором.

Нам в генератор нужен Koyo 63032RSCM, либо Koyo 63032RS (лично мое мнение)
Суффикс CM означает зазор для подшипников электродвигателей (специальный зазор), взаимозаменим со стандартным и в некоторых случаях с С3
Суффикс CN означает нормальный зазор, чаще всего стандартный зазор в маркировке не участвует
Я решил остановиться на Koyo 63032RSCM, в принципе где возможно предпочитаю Koyo

Задний подшипник в оригинале NSK, артикул 31111-PT0-003, размеры 15х35х13, в каталоге Koyo нужного подшипника нет
Подходит NSK B1569T1XGRDDUCG101, B15-69T12VVNCXCE, B15-69T12DDWNCXCM
Рассмотрим первый, т.к. на форумах его ставят в генераторы (сомнительная мотивация, но больше инфы у меня нет)
В связи с заморочками по зазорам надо расшифровать этот артикул, что оказалось нелегко, поэтому собственно и решил написать этот пост, итак:
B Подшипник со специальными размерами, например, B 15
DDU тоже самое, что 2RS Подшипник с уплотнениями с обеих сторон
T1X Для радиальных шарикоподшипников высокой точности. Сепаратор из фенольных смол с дополнительным усилением стекловолокном, центрируемый по внутреннему кольцу.
Отдельно можно вынести отличные показатели мгновенного ускорения и торможения как плюс, и, наверное, как минус ограничение по температуре при постоянной работе до 120°С, кратковременно — до 150°С
CG. Специальный радиальный зазор. Цифры указывают на значение зазора в мкм. Например, 6202 T1X DDU CG14E. Получается у нас 101 мкм, и что самое плохое, я хз хорошо это или плохо для генератора
полезные ссылки по теме:
samip.ru/nsk-oboznachenija-v-nomerah/
completion.ru/timken/vnut…dshipnikah-kachenija.html
aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=zazor
www.nagrevatel-hi.ru/part1_3.html
pkmoscow.ru/news/1392/

Кросс-номера по щеткодержателю:
OEM 31105-RAA-A01
DENSO 0216203020
HC CARGO 235607
IKA 776071
MOBILETRON BH-ND06
WAI 39-8206
Utm HN5607A
Можно попробовать подобрать от тойоты, там ОЕМ щетки стоят 600-700, у нас 1100, по факту одно и тоже

2. Замена подшипника ролика натяжителя ремня генератора в Honda Accord 7

Сегодня я расскажу, как устранить шум-гул натяжителя, если такое вообще бывает, но сначала небольшая предистория.

При покупке машины, я писал про трещащий звук ГУРа. Писал про сервисменов, которые говорили, что надо менять насос и т.д. и т.п. В общем, вчера заехал к знакомому с фанедоскопом автомобильным, послушали ГУР — не гудит, послушали генеретор — не гудит, послушали натяжитель через болт ролика — гудит. Обрадовался, что не насос)
Зашел в инет, начал штудировать цены на интересующую запчасть:
Натяжяжитель — 4800; ролик -1100. Тут я подумал почему бы не сэкономить и не поменять сам подшипник в ролике. Узнал номера подшипника и приобрел нужный за 200руб. ВОТ ОН:

Решил его заменить, дабы по скорее избавиться от этого трещащего звука исходящего из под капота.

Вот тут он стоит:

Чтобы заменить подшипник в ролике, не обязательно снимать весь натяжитель, достаточно открутить болт, который держит ролик на натяжителе.

Из-за недостаточного места, чтобы открутить ролик, снял бачок ГУРа отвел в сторону и сделал вот такой рычаг.

Далее, нужно аккуратно открутить болт и каким-то образом просунуть руку за ролик. Болт с обратной стороны держит гайка, а не резьба в корпусе натяжителя. Я не читал мануалы, поэтому не знал о существовании этой гребаной гаечки, которая выпала у меня куда-то в дебри мотора; я этого не заметил и потом долго недоумевал, почему болт обратно не закручивается.

Чтобы не спускаться под машину для надевания ремня на нижние шкивы, подвязал ремень изолентой к патрубку

После проверки старого подшипника на люфты и закусывания, пришел к выводу, что дело не в ролике, но, так как купил новый подшипник — его не поменять. Смазки, кстати, в старом подшипнике не было.

Пресса под рукой так же не оказалось, поэтому использовал головки на 19 и 30 и молоток.

Для выпрессовки «Туки-Туки на 19»

Для запрессовки на 30

Установлен новый подшипник

Проверил смазку в новом подшипнике и стал собирать все обратно.

3. Замена ремня генератора Honda Accord 6

В общем, ждал-ждал, когда он порвется, а он так и не порвался, только по утрам скрипеть стал уж особо гнусно, в общем, вот он,

а вот два сразу

По просьбам — дополнение
Ослабляем это

Закручиваем для натяжения (откручиваем для расслабления)

Не забываем затянуть то, что ослабляли

Разминусовка и стабилизатор напряжения Pivot Mega-RAIZIN в Honda Accord 7

Купил стабилизатор напряжения Pivot Mega-RAIZIN, по идее он должен сглаживать все электрические пики и просадки в бортовой

Источник

Ремонт генератора

dimasik83

New member

design_fabriq

Well-known member

как снять генератор и как его отремонтировать(подшипник и т.д.) есть в инструкции качать тут 30 мб
=====================================
1. скачать архив 2. распаковать 3. найти HONDAESM.HTML открыть с помощью только Internet Explorer
4. далее все необходимое с картинками есть в Руководство по обслуживанию / двигатель / Система зарядки аккумуляторной батареи / Замена генератора и Ремонт генератора
=====================================
часть текста от туда.
Замена генератора
1. Убедитесь, что у вас записаны секретные коды автомагнитолы и навигационной системы, затем запишите частоты предварительных настроек радиоприемника.

2. Отсоедините от аккумуляторной батареи «отрицательный» кабель, затем отсоедините «положительный» кабель.

3. Снимите приводной ремень.

4. Снимите автоматический натяжитель.

5. Отсоедините разъем генератора (A) и черный (BLK) провод (B) от генератора.

6 x 1.0 mm
8 N·m
(0.8 kgf·m)AB

6. Снимите три болта, крепящие генератор.

8 x 1.25 mm
22 N·m (2.2 kgf·m)

7. Установите генератор и его привод в последовательности, обратной снятию.

8. Подсоедините к аккумуляторной батарее «положительный» кабель, затем «отрицательный» кабель.

9. Введите секретные коды автомагнитолы и навигационной системы, затем введите частоты предварительных настроек радиоприемника. Установите текущее время на часах.

10. Выполните процедуру «обучения» компьютера управления двигателем/силовым агрегатом (ЕСМ/РСМ) режиму холостого хода и процедуру обнуления данных компьютера управления электрическими стеклоподъемниками.

Источник

Honda Accord 2.4L, 201 л.с., Type S › Logbook › Honda Accord 8 Type S 2008, ремонт генератора и все что с ним связано

Итак, начну с того, что однажды я запускаю двигатель и «О ужас» под капотом раздается бешеный вой (похож на вой всех роликов сразу). Так как возле магазина стоять с открытым капотом мне не хотелось, а ни какие из лампочек приборной панели не сигнализировали о неисправностях, было принято решение добраться до гаража. Вернувшись с работы запустил двигатель еще раз. И тут я начинаю чувствовать запах греющегося текстолита, а до генератора рукой не коснуться, мягко сказать он поднагрелся не кисло. При этом зарядка показывала стабильные 14,2 вольта. Товарищ скидывает фишку обмотки возбуждения и вой тут же пропадает. Параллельно посмотрел стоимость нового «Гены», охренел конечно, т.к. стоимость его составляла как стоимость ВАЗ 2109 2000 г.в. )))) стоил он 35 000 рублей, а китайский аналог от 10 000 до 12 000 р.
Ну чтож, разбираем.
1. Скидываем клемму с АКБ.
2. Скидываем фишку обмотки возбуждения. (синенькая, с тонкими проводками).
3. Откручиваем плюсовой провод с генератора.
Далее нужны 2 варианта трещеток и головки. Самой большой, что была в моем наборе куда-либо подлезть мне не удалось, а маленькую вы 100% угробите, т.к. болты затянуты с приличным усилимем, поэтому нужна средняя. Ну либо накидной ключ с изогнутым профилем.
4. Ослабляем натяжитель ремня вспомогательных агрегатов. Для этого берем трещетку с головкой на 14 и с приличным усилием давим на натяжитель, он ослабляет ремень и мы стаскиваем ремень в сторону с ролика натяжителя. Отводим ремень в сторону, чтоб не мешался.
Сам генератор крепится 2 — мя болтами, снизу нам нужна головка на 14, сверху на 12.
5. Откручиваем эти два болта. И о чудо, он не вытаскивается из своего посадочного места. Минут 5 покачиваний и попыток выдергивания за верхнее ухо, и он у нас в руках. Качайте и дергайте аккуратно, чтоб не отломить трубку кондиционера, она там совсем рядом.
6. Смещаем генератор вправо под трубкой кондиционера, в сторону впускного коллектора и вынимаем его из под капота.
Ну а дальше самое интересное. Зная цену этой фиговины и понимая, что шансы ремонта 50/50, т.к. при таких симптомах поломки возможно 2 варианта: 1 — пробой диодного моста (одного или нескольких диодов); 2 — межвитковое замыкание обмотки; начинаю разбирать сам генератор. Снимаем пластиковую крышку, видим диодный мост. Скажу сразу, тыкал я диоды мультиметром на протяжении целого часа, и каждый раз у меня показывали разные цифры сопротивления, либо вообще короткое замыкание. Потом товарищ как-то разглядел, что одна нога диода отгорела. Диагностировать диодный мост пока он стоит на обмотках и с регулятором не получится. (конечно если там нет конкретного пробоя со следами сажи).

Осмотрев все внимательно, увидел, что обмотки статора приварены угольным электродом к контактам диодного моста, и снять его так просто не получится. Пришлось брать напильник и стачивать примерно по 3 миллиметра на каждом выводе, чтоб отделить шины моста от обмотки. Сточив всю сварку, аккуратно отделил обмотки, снял щетки и только тогда мост оказался у меня в руках.

Дальше решили прозвонить обмотки, и тут я понимаю, что одна обмотка в обрыве… «Да ладно?, там такой толстенный провод намотан, не может быть». Раскидываем дальше, снимаем заднюю крышку, откручиваем шкив, снимаем переднюю крышку и ротор. Обмотка в руках, никаких следов неисправности. И тут, осмотрев намотку, догоняю, что пара выводов которые рядом друг с другом – это не начало и конец одной обмотки. Звоним мультиметром еще раз, все обмотки на месте.

Открываю каталог автодока, автодок предлагает 3 варианта диодных мостов от неизвестного мне производителя UTM: EN0425A, EN0425B, EN0425C… капец, «так а мне какой надо?» На моем родном мосте маркировки какой-либо вообще нет, только на регуляторе напряжения. Крч, лазил, лазил я в картинках и решил брать EN0425B, т.к. нашел картинку на которой было написано Honda Accord 8 2,4l c 2008 г. И Acura TSX 2,4l.
Заказал у знакомого, т.к. он пообещал привезти его за 2 дня, стоимость моста 1100 руб.

Пока мост ехал посмотрел я на ролики и подшипники генератора. Итого: ролик натяжителя – подшипник страшно люфтит, требуется замена (поставил SKF 6203 2RSH); ролик обводной (паразитный) – подшипник страшно люфтит, требуется замена (поставил SKF 6203 2RSH); передний подшипник генератора – не люфтит, но что-то пощелкивает когда крутишь его, крч тоже нахрен его (поставил SKF 6303 2RSH). А вот задний нормальный, вроде бы и тоже поменять, но он сидит на роторе, а снять его нам не даст коллектор по которому ездят щетки. Менять не стали, обновили только смазку.

Мост приехал, внешне один в один, только блестящий. И контакты сделаны под зажим. И еще одно отличие, стойка плюсовой клеммы чуть выше, прям на пару мм, я открутил от старого моста, она на резьбе, с этим проблем ни каких.
Забыл сказать, что отстегнуть регулятор от старого диодного моста оказалось проблематично, т.к. он тоже приварен. Пока пытался оторвать сварку, немного отломил шинку.
Собираем все назад. До того как одел мост, концы обмоток статора
залудил оловом, потом ставим мост, регулятор напряжения, припаиваем контакт регулятора к мосту (т.к. у меня он чуток отломился в месте сварки), зажимаем контакты моста и обмотки статора, а дополнительно пропаиваем их. Далее ставим щетки. Там в корпусе щеткодержателя есть отверстие, в которое вставляем скрепку чтоб зафиксировать щетки и одеть их на коллектор (это я нашел в мануале), в этом плане очень все продумано и удобно. Закрываем пластиковую крышку, ну вот и все в принципе)))
Засовываем нашего «Геннадия Петровича» назад на место, прикручиваем, немного мучаемся с ремнем, он наконец-то одевается, прикручиваем плюсовой провод генратора, ставим фишку обмотки возбуждения, клемму на АКБ. Запускаем двигатель… Фух, вроде не воет, зарядка 14.3 вольта))) Обмываем на радостях, что мы сэкономили 34 000 рублей)))
На этом все. Надеюсь что описал все довольно подробно и кому-то пригодится.

Источник