1. Перед установкой новых поршневых колец следует проверить зазоры в их замках. Подразумевается, что боковые зазоры посадки колец в канавках поршней уже проверены и соответствуют нормам (см. Раздел Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы). 2. Разложите шатунно-поршневые сборки с комплектами колец на рабочей поверхности верстака. С этого момента каждый комплект колец будет жестко “привязан” к своему поршню. Теперь можно приступать к измерению зазоров в замках колец.
3. Заправьте верхнее (первое) компрессионное кольцо внутрь первого цилиндра двигателя и выровняйте его перпендикулярно, протолкнув вниз днищем поршня. Кольцо должно оказаться в районе нижней границы рабочего хода колец в цилиндре.
4. Определите величину зазора в замке кольца при помощи щупа лезвийного типа. Лезвие(я) щупа должно туго проскальзывать в замке. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. Если величина зазора выходит в ту или иную сторону за пределы допустимо го диапазона, прежде всего, еще раз удостоверьтесь, что не перепутали кольца.
5. Если зазор слишком мал, его можно расширить путем расточки напильником с мелким зубом. Зажмите прямоугольный напильник в тиски, затем наденьте кольцо замком на напильник, таким образом, чтобы конец последнего оказался внутри окружности кольца. Медленно тяните кольцо на себя, снимая избыток металла с его торцов в замке. Дойдя до конца напильника, снимите кольцо, вновь проверьте зазор, в случае необходимости повторите процедуру.
Ни в коем случае не толкайте кольцо от себя на напильник, так как при этом края замка будут сходиться и велик риск разрушения металла.
6. Чрезмерная величина зазора не является криминалом, если не превышает оговоренный в Спецификациях предел. Еще раз удостоверьтесь, что приобретенные комплекты колец отвечают по своим характеристикам потребностям двигателя Вашего автомобиля. 7. Повторите процедуру для оставшихся колец (второго компрессионного и маслосъемного) поршня первого цилиндра, затем для всех прочих поршней. Помните, что теперь каждый комплект колец однозначно “привязан” к своему поршню, на который и должен быть установлен. 8. Проверив и откорректировав должным образом зазоры в замках колец, можно приступать к надеванию их на свои поршни.
9. Первым на поршень одевается маслосъемное (нижнее) кольцо. Маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций. Сначала заправьте в нижнюю канавку поршня пружинный расширитель маслосъемного кольца. Если расширитель оборудован противоротационным язычком, проследите, чтобы последний попал в ответное сверление в поршневой канавке. Теперь установите в канавку нижнюю рабочую секцию кольца.
Во избежание случайного повреждения рабочих секций маслосъемного кольца не пользуйтесь для их установки никаким инструментом, — просто заведите в канавку под/над расширителем сперва один конец секции, плотно прижмите его пальцем и, двигаясь по периметру кольца, заправляйте оставшуюся часть. В последнюю очередь устанавливается верхняя рабочая секция кольца.
10. Посадив в нижнюю канавку поршня все три компонента маслосъемного кольца, проверьте свободу вращения (скольжения в канавке) верхней и нижней рабочих секций. 11. Следующим устанавливается второе компрессионное кольцо. Кольцо должно устанавливаться маркировкой вверх (к днищу поршня).
Строго следуйте инструкциям изготовителей колец, которые обычно печатаются на упаковке комплекта. Не перепутайте второе компрессионное кольцо с первым (верхним) — они имеют различное поперечное сечение.
12. Воспользовавшись специальным расширителем и проследив, чтобы кольцо было повернуто маркировкой вверх, посадите его в среднюю канавку на поршне. Старайтесь не разводить замок кольца больше чем это действительно необходимо для беспрепятственного надевания его на поршень.
13. Действуя в аналогичной манере, установите первое (верхнее) компрессионное кольцо (маркировкой вверх). Постарайтесь не перепутать верхнее кольцо со вторым. 14. Действуя в аналогичной манере, поочередно укомплектуйте кольцами все оставшиеся поршни.
Good day 👋, автомобилезависимые ! Сегодня хочу Вам поведать о процедуре, которая не даёт покоя многим — замена сальников клапанов. По большому счету это было приложение, основная тема профилактика двс, а именно: — замена резиновых уплотнений, (прокладка крышки гбц, уплотняющее кольцо клапана VTC, замена прокладки VTC и vtec, сальник коленвала и т.д.) — регулировка клапанов — замена свечей — чистка форсов на стенде — замена масла.
Всё оказалось не так просто как казалось, поэтому пришлось снимать впускной коллектор и менять его прокладку. Забегая вперёд, все вышеперечисленное планировалось сделать за 2 выходных. В итоге авто стояло 2 недели в гараже)). Но обо всем по порядку: 1. Снимаем акум, и ставим на зарядку с медленным током (для профилактики перед морозами) . 2. Снимаем все, что будет мешать с крышки гбц. 3. Домкратим аккорда и снимаем правое колесо. 4. Домкратим двс и снимаем крепление правой подушки двс. 5. Снимаем клапан VTС, крышку гбц, спец ключем (фото в прошлом посте) блокируем шкив колена и откручиваем его, потом боковую крышку двс. Ох уж эта крышка, со своими 21 болтами. Для удобства был куплен ключ накидной трещетка. Снимаем цепь (описывал процедуру ранее) 4. Согласно мануалу откручиваем последовательно постели распредвалов, снимаем валы, рокера в сборе (предварительно их стянув стяжками, чтобы не рассыпались). И вот они клапана! Прежде чем приступать с рассухариванию запаситесь : — ключем (подойдёт от ВАЗа, но блин 1 и 4 цилиндр, а именно выпускные клапаны заставят Вас много материться) — старой простонью, в центре делаем отверстие не больше. Накрываем все подкапотное пространство, отверстием в нужный клапан. Это на случай, если Вы не хотите потерять сухарь. — магнит Выставляем поршень 1го цилиндра в вмт и приступаем к затыканию всех маслоканалов, иначе если упадёт туда сухарик прийдется разбирать весь двигатель. Рассухариваем.
5.После снятия сухарей клапанов каждого цилиндра, снимаем сальники. Тут нужно понимать, что без спец инструмента не обойтись. Подойдет все от того же ВАЗа. В магазине было 2 вида съемников: 1й напоминал длинные пассотижи 400 руб. (полная х., им максимум можно снять впуск, выпуск не реально — сломался ), 2й в виде цилиндра 200 руб. по которому необходимо бить (брать его), нижняя его часть сжимается, тем самым захватывает колпачок, тянем вверх (усилие требуется не малое, особенно для выпуска). После оправкой набиваем новый колпачок (не путать впуск с выпуском, отличаются цветом) . Старые колпачки у меня износились, но не до критического состояния. 5. Моем все комплектующие и собираем клапана, переходим к следующему цилиндру. Самоё главное! После того как закончите с клапанами 1го цилиндра, не переходить на 2й. Только на 4й, либо крутим 2й поршень в вмт. Иначе будете как я снимать впуск и осуществлять очень тонкую операцию по возврату клапана из цилиндра в седло (это достойно отдельной темы, ушло не менее 2х часов). А произошло все это потому что, тупо забыл. 6. Собираем все в обратном порядке, меняя все резиновые уплотнители. Постели валов затягиваем с усилием 22Нм в последовательности по мануалу. Не забываем нанести герметик на правую часть блока рокеров. 7. Как собирать все описано в посте про замену цепи грм.
Стоит добавить, что если Вы намерены все делать качественно, то 2ми днями вряд-ли отделаться.
Самый волнительный момент — первый пуск. Все прошло гладко. Двс работает ровно, без вибраций. Потом вылезли 2 ошибки: p0011 и p0685 но об этом в следующем посте
Источник
Honda Accord Ручка++Рулежка++Октан105 › Logbook › Решение болячек двс. Расследование двс k24 на 8 Аккорде (часть 2)
Поднакопилось у меня информации. Нужно поделиться с подписчиками. В первой части сделаны выводы, что двс на Японию и Мир разные, причем разные коды. Сейчас пошел дальше. Сравнил двс k24z3 Америка, Европа и k24a cu2 Япония.
поддон на европе номер 11200-RL6-G00 на америке и японии 11200-R40-A00
блок европа 11000-RL6-G00 америка 11000R40811 и 810 япония 11000-R40-800
коленвал одинаковый у всех 13310-R40-A00
вкладыши на европе RL6 на америке и японии PRB (коренные) и rbb(шатунные) соответственно
распредвалы европа и япония RL5 америка 14110R40A00
клапан vtc европа и япония 15811-R40-003 америка 15811R40A01
гбц америка, европа и япония 12100-R40-A02
форсунки инжектора везде 16450-R40-A01
кронштейн двс везде 1910R40A00
клапан впуск европа 14711-R40-A00 америка 14711R44A00 япония 14711-R40-A00
шестерня распредвала европа и япония 14310-R40-A01 америка 14310R44A01
Дьявол, как говорится, в деталях.
Некоторый выводы: у японии и европы похожие головы, у америки и японии похожие блоки, у америки и европы разные и блоки, и головы.
Теперь дальше треск шестерни. 1. Можно поменять по отзывной компании у официалов. (хотя представительства Хонды уже в РФ нет, есть только поставщик — Аояма) 2. Можно взять погуще масло, чтобы не так быстро стекало. 3. Можно поставить фильтр Mahle oc194, антисифонный клапан которого не дает стекать маслу при глушении /// апдейт 1-10-2017 не работает 4. Правильно заводить машину а. поворот зажигание b. ждем несколько секунд пока потухнет масленка давления масла значек двигателя (чекэнджен) с. только после этого крутим стартер d. далее смотрим насколько быстро гаснет значек давления масла (если долго, то меняем масляный фильтр) 5. уровень масла двс держать на максимуме новое! 2018
Что касается масложора. 1. Можно (и нужно) лить бензин только 95+ экологического стандарта евро 5+. 2. Масло допусков acea a1/b1, a5/b5, a3 (не b4, только b3), ilsac gf5 вязкости согласно инструкции по эксплуатации, замена раз в 5 т.км (из книжки по эксплуатации) 3. Можно проверить клапан PCV, чистый ли он и держит ли давление. Клапан от 7 аккорда уменьшает расход, уменьшает вибрации, но зимой авто медленнее греется, тк меньше картерных газов попадает во впускной коллектор. 3а. Можно поставить маслопомойку на трубки от двигателя. 4. Правильно поддерживать обороты двигателя (см. также инструкцию по эксплуатации)
Общие рекомендации. тк двс очень требователен к поступающим воздуху, маслу, топливу использовать только высококачественные фильтры с дополнительными степенями фильтрации.
К сожалению, сколько не лазил по драйву, а нормальной раскрытой темы по замене поршневых колец на наши моторы так и не нашёл, поэтому решил выложить этот пост, вдруг кому пригодится.
Итак, пробег был 283000 км, мотор начал кушать масло, всегда лил 5w30 agip/eni I-sint и было всё хорошо, а тут когда началась жара на улице за одну поездку на дачу туда/обратно а это около 400 км, съело почти пол уровня. Мотор не дымил, всё было отлично, обслуживание всегда проводили раньше регламента, компрессию померили, везде показатели 11, поскольку за весь пробег в мотор никогда не лазили(кроме регулировки клапанов), а в планах продавать машину не было, то приняли решение лезть в мотор, менять маслосъёмные, поршневые кольца, ну и дальше по пути что попадётся))
И вот собственно главная проблема какие кольца брать… По вину бьётся код 13011-PNF-G01, кросс кодов замен НЕТ! от слова совсем (да в оригинале стоят кольца RIKEN, но даже на них ни один каталог не давал ссылку на тот номер, что идёт по вину), а стоимость оригинала по 2500+- р на один поршень, а это 10000 р только кольца. И тут началась неделя поисков, обзванивания своих мотористов и вынос мозгов всем компетентным людям по хондам которых я знал, а их не мало))
Через 3 дня поисков, всё-таки выяснил, что есть другой оригинальный код колец на эти моторы 13011-pne-g02 и что это тоже самое, что и мой код по вину 13011-PNF-G01 и вот тут замен и кросс кодов на любой вкус и цвет В оригинале стоят эти кольца Riken 16400 STD соответственно и цена уже около 2000 р на ВСЕ 4 поршня, но опять же путём консультаций с опытными людьми пришёл к выводу, что лучше взять кольца японской фирмы TP(Teikoku) 32399-STD, брал стандартный размер. По цене обошлось 2300 р комплект.
Дальше уже пошло проще МСК, прокладку ГБЦ взял оригинал Поскольку всё-равно влезли, решил шатунные вкладыши поменять Оригинальный код на стандартный размер 13211-PNL-G01 по каталогам пишут, что в оригинале стоит фирма DAIDO, цена оригинала выходила в районе 6000 р за комплект(8 шт), решил не париться и взял настоящие японские Taiho R469H-STD, по цене в районе 850 р за полный комплект. В коленвал решил не лезть, там всё хорошо.
Купил на всякий случай комплект цепи ГРМ. При разборе был очень удивлён, за 280 т.км пробега цепь вытянулась всего на пол зуба, натяжитель вышел где-то наполовину, можно было и не менять)), но раз уж купил и всё разобрано, то решил поставить всё новое, естественно оригинал.
Болты ГБЦ (13 штук) тоже новые и только оригинал, код 95701-080-9008, по цене не помню, чуть позже распишу. Попутно поменял натяжитель в сборе с роликом, уже трещать начал, брал INA 534 0261 10
ВАЖНО По поводу самих работ Для откручивания шкива коленвала берите съёмник! Целый день ушёл только на откручивание этого шкива, пневмопистолет с балоном под давлением 10 бар даже его не взял, и грели шкив, и танец с бубном танцевали, что только не делали, он не сдвинулся, пришлось «мутить» самодельный съёмник путём инженерной любви между ломом и гайкой на 52 )) В итоге родной шкив пришёл в негодность, благо смотался на разборку и за 1500 р купил шкиф с распила в идеале.
Источник
Замена поршневых колец аккорд 7
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Интересует не процесс замены, а результат.
Пример: Мотор: B18B, пробег до ремонта: 200000км, жрал: литр масла на 1000км, после замены колец: 0гр на 1000км. уже пробежал после ремонта: . км.
Просто решиться не могу. Очень неохота щас морочаться с расточкой, покупкой новых поршней итп. Хочется отделаться заменой колец и колпачков. Интересует статистика.
Первое, что надо сделать- померять компрессию. Только так ты сможешь понять, что тебе грозит. Если неравномерность компрессии в цилиндрах, залей маслица кубиков 10-20 в свечное отверстие цилиндра с низкой компрессией. Если результат тот же- клапан не держит, если поднялось- колечко. В любом случае, у тебя расход огромный, ремонт трэба полюбэ. Так что вскрывай, меряй. На сколько я знаю, растачивать эти моторы нельзя, и так слишком тонкие стенки гильз. Если замена колец не поможет- ищем контрактник. ЗЫ Где-то года 2 назад меняли кольца на D16. что-то там (124 лошади, VTEC). До этого был расход литра 3-4 на 10000. Поменяли не на оригинальные кольца, расход упал до 1,5-2 л на 10000. Поменяли на оригинал, сейчас при отжиге практически постоянном, на сколько я знаю, человек вообще ничего не доливает. Масло Castrol 5w40, двигло пробежало уже 290000 на момент сейчас.
А заливать масло в свечное отверстие, когда там свеча есть или когда её нет? 🙂
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Точить можно их. Ремонтные поршня в оригинале есть ведь. Только в Москве никто с гарантией никасил не точит =(. ЗЫ: Махну колечки, если не поможет, то будет постройка злого B20 зимой 🙂
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Павел Город: ПГТ Машина: Аккордеон и Явроха.
Цилиндрики померий, если там серьёзный эллипс, бочка, то особого результата от замены колец можно и не ждать. Хотя если мотор кормить хорошим маслом и почаще его менять(фильтры тоже) то бывает и после 200ткм следы хона на поверхности цилиндра виднеются
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Понимаю что надо промерять итп, но хочется за день сделать все. Пох на элипс, сделаю как есть. Если не поможет, то тогда уже буду собирать B20й втек потихонечку =).
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Алексей Город: Москва СЗАО Машина: Accord type s
150 т.км. жрал 1л. на 100км. если вылезал за 3000об.мин. компрессия была отличная. Цилиндры были в идеале, просто поменял колечки. Откатал около года
20т.км. — за это время масло между заменами не доливал.
ф20б жрал 1л на500км.раскоксовал,расход упал до 300гр примерно на 2000т. из практики,после замены колец расход масла падает до ноля. колпачки на хонде ходят долго,да и большого расхода масла они не зделают,вся беда в закоксовке маслосьёмных колец и в их износе
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 749 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic 98 D16Y5 CVT M4VA-4xxxxx
я менял. до этого жрало конкретно. после замены чуть чуть щас поездил и ваще не жрет (тьфу тьфу тьфу). не точил ничего токо кольца заменил, голову притер и маслосъем колпаки заменил. маслосъем кольца были напроч убиты и не выпирали из канавок
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Последние 3 ответа добавили мне веры в удачный исход =). Спасибо парни!
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG
менял в прошлом году, в августе. пробег после ремонта 23 т.км.- масло не жрет. все з/части мне встали 6000 руб. (кольца, колпачки, прокладки, фильтры) стоимость работы 6000руб. итого вместе с заменой масла и обмытием всего этого я уместился в 15000рублей.
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped
на B16й такой расклад примерно: кольца 4-4.5 тыс.руб, колпачки около 2000руб (они по 10 шт в пакетиках, типа про запас), прокладка башки около 40-50$. Масло и фильтра считайте сами. Заодно я считаю надо махнуть ГРМ с роликом и сальники к каким доберешься =).
Вкладыши смотреть нада. Если без выработки, то лучше оригинал не трогать.
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
Мотор: d16y8, пробег до ремонта: 140000км (СКРУТИЛИ НАВЕРНО), жрал: литр масла на 1000км, гдето так после замены колец: 0гр на 1000км. хотя должна но может потомучто я не кручу. Обкатка пока уже пробежал после ремонта: 1500 км. пока едит.
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 908 Имя: Андрей Город: Калуга Машина: Yeti
Извините, но мне кажется никосил был только на бумерах? Хотя я могу чего-то и не знать.
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 271 Имя: Сергей Город: Москва Машина: civic 5D
Интересует не процесс замены, а результат.
Пример: Мотор: B18B, пробег до ремонта: 200000км, жрал: литр масла на 1000км, после замены колец: 0гр на 1000км. уже пробежал после ремонта: . км.
Просто решиться не могу. Очень неохота щас морочаться с расточкой, покупкой новых поршней итп. Хочется отделаться заменой колец и колпачков. Интересует статистика.
меняли на d16z6 — пробег был как раз 189 тыс. (возможно был скручен немного) — мотор подымлевал на больших оборотах, подъедал масло. + клапан прогарел — решили сразу все поменять.
значит что меняли : — кольца — колпочки — вкладыши (шатунные) — прокладки, сальники — клапан
при осмотре блока выяснилось, что на трех шпильках сорвана резьба (наплавили шпильки и нарезали новую резьбу в блоке) , + на 2-ом и 3-ем цииндре есть провалы в середине видно от перегрева. износ блока в допуске. кольца все сношенные.
все поставили, собрали — текущий пробег 226 тыс — расход масла «0». (масло меняем каждые 6-8 тыс.) мотор крутим до 7 делали все в частном сервисе — материалы вышли — 7-8 тыс рублей, работа 7 тыс рублей. делали 2 года назад в г.Владимир
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.683 Имя: Ягорыч Город: Томск Машина: SG5, скучаю по егоровозке 🙂
Чёрт. Кажется я созреваю сделать ближе к 190 тыс такую же замену 🙂 Ибо маслице естся, не так сильно, но уходит.. Форумчане подскажите, кольца поршневые это №2 вот тут http://needet.ru/honda/civic/e_16/?vehicle. 16958&open=true и где расположены эти самые колпачки?
Сообщение отредактировал deadbitch — 01.06.07 — 12:50
Хондавод
Группа: .Хондаводы. Сообщений: 271 Имя: Сергей Город: Москва Машина: civic 5D
