Замена пыльника рулевой рейки аккорд 7

Honda Accord CF4 F20B DOHC 🔰🇯🇵 › Logbook › Разбор и замена рулевой рейки

Приветствую! Начну с небольшой предыстории, которая длилась около года. Началось всё с неприятного звука (лёгкий стук), доносящегося из передней левой части авто, как при повороте руля (именно в одном месте), так же при проезде по «стиральной доске». На подъемнике этот звук пропадал, т.е. его можно было услышать только под нагрузкой. При осмотре не было выявлено ни одного подозрительного «пациента». Периодически всплывали мысли о выработке выходной втулки расположенной в рейке, кстати на 7-х Аккордах и других Хондах в каталогах они показаны, и их меняют. С проблемой решил бороться заменой рулевой рейки, благо одну мне на опыты отправил izmail89 — она же и послужила хорошим учебным пособием. Состояние хочу заметить, у неё было почти как у новой, но тем не менее, она у него не работала, так ещё и 2 блока EPS сожгла. Чуть позже была заказана контрактная рейка у Александра Саломатова из Абакана, которую я так же располовинил, проверив состояние щёток, очистил от угольной пыли внутри и обновил смазку (использовал Liqui Moly «LM 47 Langzeitfett + MoS2» дисульфидом молибденом). Кратко пробегусь по разбору рейки: в целом там нечему ломаться, за исключением, если порвался пыльник и внутрь начинает попадать вода. Половиним рейку — нужно открутить 5 болтов (вроде бы TORX 20), дело не лёгкое, но можно и зубилом 🙂
Внутри имеются шарики в кол-ве 84 или 85 шт, они в паре с рулевым валом и гайкой-втулкой, играют роль подшипника. Для того, чтобы их полностью извлечь, для удобства, нужно полностью достать вал из рейки — выходит она только с одной стороны (с левой). Чистим от пыли, смазываем, и далее нам нужно будет корректно установить шарики в обойму, иначе будет клинить. После собираем, закручиваем обычными болтами, подходящими по размеру и шагу резьбы.
После сборки на правую сторону я сразу ставил тягу и наконечник CTR, хотя это можно и сделать после установки рейку на авто.
Переходим к замене:
— Снимаем минусовую клемму от АКБ
— Поднимаем/снимаем передние колеса
— Выкручиваем руль до упора влево (либо просто тянем левый кулак на себя) — это нам нужно для удобства извлечения рейки из подрамника
— Снимаем под рулевой колонкой пыльник (откручиваем 3 пластиковых клипсы и снимаем 2 металлические скобы)
— Откручиваем 1 болт крепящий датчик момента и рулевую колонку
— Откручиваем тросик АКПП, болты удерживающие рейку
— Откручиваем штаны от выпускного коллектора либо можно открутить со стороны катализатора
— Снимаем пыльники, откручиваем тяги и наконечники
— Отсоединяем все фишки (выходят очень туго — нужно аккуратно помогать себе отвёрткой)
— Уводя рейку влево, опускаем правый конец вниз, вынимаем «пациента», и на его место устанавливаем свежую рейку.

Установка в обратном порядке. После всех процедур, необходимо обучить рейку калибровкой:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора влево… это важно, — до УПОРА, и удерживаем в этом положении;
3) Включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет;
4) Возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается;
5) Пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2 (выворачиваем рулевое колесо до упора влево и держим), после чего EPS гаснет;
6) Возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно — EPS моргнет 2 раза, — подтверждая обнуление памяти
7) Выключаем зажигание;
8) Убираем перемычку с сервисного разъема.
P.s. Если в течении 5 секунд после подтверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес.

Установка среднего положения руля:
Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, — новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти…
ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, — при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4.

После едем на развал/схождение.

P.s. Какой-то звук при рулёжке остался, но совсем не значительный, буду искать дальше. Стук при проезде по разбитой дороге пропал — виной был уставший левый наконечник (странно, что при поиске проблемы, я его сразу не заметил)

Цены:
— Тяга рулевая CTR, артикул — CRHO23, цена 581.00 р. х 2 = 1 162.00 р.
— Наконечник правый CTR, артикул — CEHO7R, цена 597.00 р.
— Наконечник левый CTR, артикул — CEHO7L, цена 597.00 р.
— Прокладка приёмной трубы, FA1, артикул — 791949, цена 46.00 р. х 2= 92.00 р.
— Рулевая рейка, цена 4500.00 р

Источник

Honda Accord › Logbook › рейка

Всем здравствуйте!
Хочу немного подробней рассказать про свою машину, что делалось, делается и возможно планируется сделать.
Т.к. большую часть работ по ТО и ремонту я делаю своими руками, соответственно есть мнение и опыт, которыми можно поделиться.
Начну не с самого начала что вообще делалось с машиной, а с самых «больных» вопросов.
Не секрет, что у аккорда в кузове CL9 есть свои врожденные болячки, которым рано или поздно приходится уделять внимание. Что то является просто расходником, а что то выходит или рано или поздно выйдет из строя, это надо понимать при покупке такой машины.
Самая главная ассоциация, когда речь идет про аккорд 7 это конечно же рулевая рейка, будь то ЭУР(японец) или ГУР (европеец). Причина почти всех бед с рейкой это наши дороги и климат, ямы и колдобины способствуют износу направляющих втулок и как следствие дальнейший износ сальников и манжет ну а дальше дело за малым – попадание воды, грязи, реагентов, коррозия вала и скоропостижная смерть с испусканием жижи «во все щели»…
Говорить об этом можно вечно, потом оплачивать дорогостоящий ремонт (цену новой оригинальной рейки с ГУР рот выговаривает с трудом, а ум совсем отказывается воспринимать).
Но возможно предупредить эти проблемы и существенно продлить жизнь и работу рейки.
Все достаточно часто меняют масло, машина на подъемнике, почаще проверяйте целостность пыльников рейки, а также наличие под ними влаги, грязи. Сдернуть пыльники и промазать смазкой минутное дело, это предостережет вал рейки от коррозии и фатального износа.
Что же делать с износом втулок? – Менять!
Если застучала рейка или есть подозрения на это, лучше заменить направляющие рейки, заложить свежую смазку и ездить дальше, иногда опять же заглядывая, все ли там в порядке.
Итак к замене идут:
1. Направляющая рулевой рейки и ее прижимная пружина (т.к. пружина ослабевает со временем) — №5 и 7 на рисунке;
2. «Наконечник цилиндра» она же «втулка» рулевой рейки — №14 на рисунке.

Цена этих з/ч зачастую «копеечная» в сравнении с ценой полного ремонта рейки со снятием.
Эти детали легко меняются без демонтажа корпуса рейки и без слива жижи PSF.

Как меняется направляющая рулевой рейки и ее прижимная пружина нет смысла описывать, т.к. это очень просто, откручиваем стопорную гайку и 9 и винт 6, вытаскиваем старое, закладываем смазку, инсталлируем новое, закручиваем до упора и ослабляем назад на 20- 30 градусов (проверяем что бы вал не был зажат во всем диапазоне – крутнуть рулем от упора до упора в обе стороны).

Замена втулки также не вызывает лишних вопросов.
Снимаем правое колесо, отодвигаем пыльник, откручиваем рулевую тягу вместе с наконечником и отводим в сторону, выкручиваем саму втулку (идет туго т.к. закернена сверху, если есть возможность лучше высверлить сверху тонким сверлом), далее устанавливаем на место старой новую, смазываем вал и собираем в обратном порядке.

Данные процедуры обновления рулевой рейки предостерегут от излишнего ускоренного износа сальников и манжет, коррозии вала и позволят дальше ездить на авто в тишине и комфорте.

Источник

Acura TSX › Logbook › Диагностика рулевого привода — рулевые тяги и рулевые наконечники Acura TSX ( Хонда Аккорд 7 )

Доброго времени, клубни!

В очередной раз проверяя подвеску решил я проверить рулевой привод, а именно рулевые тяги и рулевые наконечники на предмет люфтов и смазки.
Никаких проблем с рулевым приводом у меня не было (пфу-пфу), но за 8 лет моей эксплуатации авто я там ни разу не был…
Думаю пришло время! Да и смущал меня потек под левым пыльником рулевой рейки которому уже год-два – хотелось заглянуть в него.
Но так как я больше разбираюсь в электрике своей машины, чем в механике, то этот момент откладывался, но я все же решил победить себя и полез под машину!)

К сожалению, не имея ямы в гараже все пришлось делать кувыркаясь в арке.

Изучил матчасть, лезу в арку:

Брызгаю все вдшкой.
С усилием накидным ключом срываю гайку шарнира перед этим вынув шплинт. Откручиваю вровень с болтом не имея съемника – два три удара молотком и шарнир выбит (да простят меня инженеры Хонды).

Фоткаю количество витков резьбы на пальце рулевой тяги чтобы собирая не сбить схождение колес.

Далее начинается камасутра с контргайкой рулевой тяги – ибо ключ на 19 у меня один и он сука короткий, то наконечник я держал разводным ключом у которого рычаг больше. Но это не помогало, так как находясь в арке раком нереально сорвать гайку которая прожила там 11 лет и никуда не собиралась!, )
В общем накувыркавшись я достал второй разводной ключ (спасибо Советскому Союзу) и решил применить все свои знания в физике, геометрии, теоретической механике, сопромату и пр. матах…)
Сначала я вооружившись в каждую руку по гаечному ключу попытался сорвать гаку – не смог.
Начал думать как зафиксировать один ключ – накинул его на наконечник, хомутом запер его, ну и парой мощных хомутов закрепил к поворотному кулаку. Так я освободил обе руки для второго ключа:

Накинул ключ побольше на гайку и сорвал ее. Обрадовался как будто уже все открутил!, )

Но самое веселое было впереди!)
А именно: нужно было сорвать наконечник рулевой тяги с пальца рулевой тяги который вошел в него на пару см и тоже отлично там прижился за 11 лет.(((
В общем я его и так и так и крепил накидной и лазил под машиной и грел зажигалкой – никак…
В момент когда я уже совсем отчаялся – достал болгарку – и решил погреть наконечник – пройдясь по поверхности – продлевая выемку под ключ 19 в сторону резьбы на пару см…
Надежд не было никаких, и когда от сырого наконечника пошел пар от нагрева – я снова полез дергать его и он благополучно был сорвал (да простят меня инженеры Хонда).

Открутил наконечник (к нему мы вернемся позже) и стало намного веселее.
Снимаем пыльник. Легко снимаем разжимая внешний хомут пыльника, а вот с большим хомутом – засада… Ибо он настолько хитрый и так глубоко, что без ямы снять его нереально. Да и с ямой тоже… В общем взял я длинную отвертку и точным ударом в загиб хомута – сорвал его… Как оказалось позже – я его даже не сломал, а открыл., ) о как.)

Снял пыльник и мне открылись потроха… Честно я ожидал, что за 11 лет эксплуатации там будет полный срач ну и масла ГУР стакан, но ничего подобного… Да, есть потемневшая отработанная смазка, но она на месте. Шарнир крутится без люфта. И следов масла нет. Пыльник изнутри чистый…

Пришло время наводить порядок в шарнирах.
Начал с шарнира наконечника. Поддел пыльник шарнира тонкой отверткой по краям – появилась щель – снял. Смазка потемнела, люфта шарнира нет, пыльник целый! И это за 11 лет!

Вытер и отмыл все керосином, смазал литолом.

Натянул пыльник шарнира, смазал его силиконовой смазкой снаружи, ну и резьбу шарнира натер графитной смазкой от коррозии.

Далее чищу наконечник рейки и площадку корпуса рейки под пыльник. Вижу что есть немного коррозии по металлу.

Смазываю литолом всю очищенную поверхность ну и шарнир, прокручивая его чтобы смазка попала внутрь.
Завожу авто, кручу руль вправо, чтобы шток рулевой рейки максимально вышел влево.
Вижу скопление грязи (смазки) на крайних зубцах штока. Чищу весь шток.

Смазываю литолом шток и тягу с шарниром. Возвращаю руль в среднее положение.
Отмываю керосином пыльник рулевой рейки, смазываю изнутри литолом без фанатизма, снаружи силиконовой смазкой.

Отмываю в керосине хомуты пыльника. Снова восхищаюсь конструкцией большого хомута – и думаю как я его без ямы буду устанавливать?! Покувыркавшись под машиной минут 10 мне удалось его установить, ну и кусачками сжать тот ампендикс, за который его сжимают – полная хрень, конечно… Застегиваю малый хомут.

Дунул черной краской по наконечнику рулевой тяги. Накинул контргайку на 7 виток резьбы – как и снимал, накрутил наконечник, затянул контргайку.

Вставил палец шарнира в поворотный кулак, затянул гайку, воткнул и загнул шплинт.
Покрыл наконечник рулевой рейки, как и другие рычаги и гайки графитной смазкой в антикоррозийных целях (да простят меня инженеры Хонда).

Сел-поехал и руль закрутился веселее!, )) Или внушение, или смазанные зубцы штока лучше стали крутиться!)

Вот так я открываю для себе механическую часть своей машины!)

Насчет потеков на пыльнике, возможно текло с трубок гидроцилиндра или еще откуда — нужно рыть. Но жидкость ГУР никуда не уходит как и не уходила.

Далее Правая сторона.

С правой стороны потеков на пыльнике рейки нет, поэтому решил не снимать наконечник с рейки, только сдернуть шарнир с поворотного кулака, почистить и смазать его.

Скидываю колесо — вижу килограмм грязи и ржавчины. Чищу все металлическим ершом.
Под аркой — горка космической пыли!)

Проверяю пыльник рейки и скидываю внешний хомут чтобы наконечник вращался.
Откручиваю гайку пальца шарнира, выбиваю его.

Аккуратно разделяю пыльник, снимаю его, вижу аналогичную картину как и с левой сторны — смазка есть, но уже отработанная.
Проверяю шарнир на люфт, отмываю пыльник — проверяю его — целый!
Вычищаю старую смазку, укладываю литол и в шарнир и в пыльник.

Одеваю пыльник — зажимаю все стороны — не допуская присутствия щелей.
Смазываю резьбу пальца графитной смазкой.
Закручиваю гайку, установил и загнул шплинт.
Покрыл всю ходовую графитной смазкой (да простят меня инженеры Хонда) — уж больно не нравился мне рыжий цвет ржавчины.

Acura TSX 2005, engine Gasoline 2.4 liter., 200 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 21

Хм, ну ты купил авто не 11 лет назад, поэтому я бы не был столь категоричен по поводу возраста деталей. По-хорошему тяги вообще раз в два года меняются. Но, это я по своим пробегам и дорогам смотрю, коль катать только по ярославке внутрь мкада, то да, наверно можно хоть полмиллиона прокатить на расходных деталях.
Ну и да, ставить наконечник обратно, всего лишь промыв и промазав… месье знает толк в извращениях. Я бы уж точно не стал бы даже на память себе его оставлять.
И более всего меня интересует такой вопрос. Сход-развал что ль никогда не делал на этом авто с самой покупки? 😉 И да, втулки стаба давно менялись?

Здаров!
Купил в 2008 году и уже 8 лет радуюсь выгодному приобретению).
До меня владела девушка из Нью Джерси и уверен что она туда точно не заглядывала!)
Все 8 лет отслуживаюсь у ОД Хонда Отрадное и регулярно делают диагностику ходовой-пару раз меняли втулки заднего стаба и один раз переднего ну и уже года 3 как есть надрывы салента центрального в переднем нижнем рычаге-но говоря то что это не кретично-они вечные). Сход/развал у них же в перед в зеленой зоне, корма развал в красной из-за пружин -1,5 — 2 градуса — поставил автобаферы — стала норма.
Касательно рулевого управления года 3 как менял насос ГУР на Китай и оригинальный шланг высокого давления ГУРа тогда же.
А ещё примерно тогда же взял восстановленную АКПП, своя в гараже уже года 3 лежит…
Вот и все!)
Больше ничего нигде не тронуто)
Масло не есть, расход норма.
Пробег 360 тыщ км.
Ах да Аккум стоит второй с 2008 года!)
Как то так)

Ну, девушка с Нью Джерси была на гарантийке у официалов, которые туда заглядывали каждый раз по регламенту и ещё с дотошностью =)
В остальном только могу порадоваться. Видимо, за 8 лет машина плохих дорог вообще не видела. Втулки стаба — раз в год под замену. А уж если мне скажут, что ступичные и шарики откатали 360тыс, то вариант у меня будет один — 3600 кругов по мкаду проехало авто и ни разу с него не съезжало на иной асфальт =)

www.drive2.ru/l/8926068/
Сам в восторге!)
Вот только сейчас загудел передний левый подшипник ступицы -записался на замену в Хонду.
Был в Рязани, Иваново, смоленске, Минске, Волгограде, Ростове на дону, Казани, твери, Суздале, Костроме, Калуге, ярославле — это то, что вспомнил))
Как то так)

Ну, девушка с Нью Джерси была на гарантийке у официалов, которые туда заглядывали каждый раз по регламенту и ещё с дотошностью =)
В остальном только могу порадоваться. Видимо, за 8 лет машина плохих дорог вообще не видела. Втулки стаба — раз в год под замену. А уж если мне скажут, что ступичные и шарики откатали 360тыс, то вариант у меня будет один — 3600 кругов по мкаду проехало авто и ни разу с него не съезжало на иной асфальт =)

как так, 3 года и 47.000км, (как взял сразу подвеску пилили/срезали) Первым же летом увеличил проходимость — зачем машина которая не может? — как баба без жопы!

Все лета были на бездорожье, в заброшенных частях, лагерях, лесах, ребята на джипах с бешеными глазами подходили — мол ты его суда с вертолёта сбросил? — ну да, машина слегка поднята)). и вот в конце того лета на новом, 3х недельном асфальте дыра — шину разорвало в нескольких местах, удар хороший. Машина обычно сильно загружена, т.к. мне нужно ВСЁ и я готовлюсь к концу света!
Всю зиму машина была вовсе до потолка загружена, были некоторые сложности.
Недавно переобувал на лето у товарища .и поглядели:

Перед (поменян весь в апреле 2016го + шрус Викинг за 12р):
на апрель 2019го —
Правая сторона попавшая под удар, верхняя шаровая заборахлила ctr на полицеях есть звучёк парой (левая китай галимый sat — норма);
Правый рулевой наконечник, тоже люфтит лемфёдор, левй норма;
Нижнии рычаuи ctr — передний большой сайлент на двух начитает подвылазить, но не рваный.
стабилизаторы с обеех сторон живы — лимпфёдор
втулки оригинал живы

Зад:
в апреле 2016г поменяно только:
+ Тяга задняя поперечная с шаровой «Febest» 2шт — китай галимый
стабы — фёдор (взял бы китай лучше) и втулки ориганал, остальное вековое.
Появились мелкие трещены на сайлентах, в конце лета или через год посмотрим. Втёлки можно махнуть.

Да и у меня колёса стоят с не оригинальным 35 вылетом и диски широченные для него / за Арки J9 и зиму я катаю тоже на низком профиле на R17 235/45 j9

— может на каком то сто наговаривают на ваш мобиль ?
это ж не немец каждый год в подвесе ковыряться.

Щас вот купил отдельно шаровую ctr 707р (там 3 размера, ставить за 170р можно но размер хз) и на будущее Белорусский верхний рычаг 1300 / шаровая к ниму 300р
А так же «Супергалимый Китай» нижнии рычаги за 1660р, смазку поменяю на термофлекс и воткну как нибудь, надеюсь ям таких не встречу и отходят дольше.

PS: ближе к делу всё как всегда распишу, арм правый от удара подозрения на потек, но по-моему просто задавил кошку).

Источник