Ремонт рулевой рейки Honda Accord CL 7
Основные симптомы которые указываю на необходимость ремонта рулевой рейки, прежде всего стук с левой или правой стороны, либо одновременно с обеих сторон (в некоторых случаях может ощущаться биение в руль). В данном фото отчёте подробно описано как своими руками произвести ремонт рулевой рейки на автомобиле Honda Accord CL. Процедура ремонта достаточно сложная, по времени может занять около дня.
Необходимые инструменты:
- Гаечные ключи на 32, 40, 46;
- Вороток со средним квадратом;
- Динамометрический ключ;
- Желательно электродрель и сверло 4 или 5 мм;
- Ключ для трубок (17-19);
- Большой шприц с трубочкой;
Оригинальный ремкомплект рулевой рейки Хонда Аккорд 7 имеет каталожный номер 06531SEAE03 и ценник около 3500 рублей. Сайлентблок рулевой рейки Accord 7 с артикулом 53685-SDA-A01 стоит примерно 500 рублей.
По состоянию цен на жаркое лето 2017 года для Москвы и региона.
Загоняем авто на эстакаду (яму), вывешиваем передние колёса.
Откачиваем жидкость из бачка.
Разбираем верх (в салоне).
Просто потяните защиту на себя она держится на зажимах.
Откручиваем кардан рулевой колонки.
Стягиваем кардан со шлицов в верх. ВАЖНО: Когда кардан уже снят нужно зафиксировать рулевое колесо, дабы никто руль не крутил.Так как можно порвать шлейф под рулём.
Откручиваем три гайки на 10 и снимаем пыльник.
Снять этот пыльник проблематично… мешает шумоизоляция и коврик, пыльник стоит под ними… Ладно снять, вот поставить его на место вот это гемор. Так что пригодится пару пачек успокоительного.
Фиксатор и резинку лучше снять… резинка смещена в низ относительно вала.
Откручиваем рулевые наконечники. Съёмника у меня под рукой не оказалось, я сделал проще открутил гайки не до конца так чтобы гайка была в ровень с концом резьбы наконечника. Это нужно чтобы резьбу не испортить ударом. Всё с низу ударяем молотком и вуаля… наконечник отошёл. откручиваем гайку и всё. Если палец прокручивается то прижмите монтировкой наконечник с верху и откручивайте на здоровье!
Откручиваем крепление самой рейки.Нижний крутим с низу а тот что выше удобнее крутить с верху
Откручиваем с низу три болта теплового экрана.
Затянуты они от души! Понадобится вот такой ключик.
Откручиваем сначала синий болт скобки, держит трубку, потом остальные.
Для удобства понадобится вот такой набор с карданом.
Для снятия рейки нужно опустить балку. Можно за одно заменить втулки стабилизатора, я так и сделал и так опускаем балку.
Опускаем на 3-3.5 см этого вполне хватит, правый болт оставляем, на нём будет держатся балка, а левый выкручиваем совсем и убираем проставку (она мешает откручивать втулку стаба)
Снимаем рейку в левую сторону.
Моем тщательно бензинчиком и несем ее в тёплый гараж.
Откручиваем наконечники понадобится два ключа на 19 и один на 14.
Снимаем пыльники и откручиваем тяги(не испортите пластиковые упорные колечки они ещё пригодятся), здесь нужны ключи на 22 и 32 (32 нужно будет доработать что бы он был не шире 10 мм иначе не влезет).
выкручиваем регулировочную втулку ключ на 40 и вороток с средним квадратом.
Выработка тефлонового покрытия до метала.
Откручиваем два болта, трубки и снимаем золотник.
Выбиваем вал золотника (у меня он легко вышел).
Колечко есть в ремкомплекте.
Далее откручиваем направляющую гайку, она закернина. Я высверлил не много и она без проблем открутилась.(гайка толстая, сверлите не бойтесь)
ВАЖНО: не зажимайте сильно корпус в тиски, его можно деформировать и всё… рейку можно будет выкинуть. Гайка подключ на 46.
Далее нужно выбить сальник тот, что под гайкой. Сложность в том, что вал будет пружинить из-за воздуха и масла тех, что остались за выходным штуцером.я сделал так: вытянул вал максимально из корпуса и прижал вал в сторону так, чтобы появился зазор между валом и сальником, главная цель выпустить воздух(он сильно пружинит). Затем надставляем что нибудь на противоположную сторону вала и пробуем выбить сальник (у меня вышел легко). Я использовал удлинитель из набора.
Второй сальник выбивается в ту-же сторону, что и первый.
Выбивать нужно аккуратно чем-то мягче стали не повредив внутреннею рабочею поверхность, я нашёл какую-то палку в гараже и легко выбил сальник.
Видим, что под сальником стоит шайба.
Промываем корпус тщательно бензином и загоняем новый сальник (перед сальником не забудьте поставить шайбу).
Новую шайбу можно взять из ремкомплекта.
Новый сальник я запрессовал головкой на 27 и двумя удлинителями.
Теперь нужно заменить манжеты на валу, там их две штуки: одно кольцо белое, по виду как из пластика, а под ним другое — резиновое (пластиковое колечко нужно одевать очень аккуратно — оно трудно растягивается, можно порвать, я например, его немного нагрел над лампой-переноски.)
Вот что получилось в итоге.
Устанавливаем вал в корпус, перед установкой матните немного изоленты на торец вала чтобы не закоцать сальник.ВАЖНО: Вал вставляйте аккуратно помните, что зубьями вала так-же можно испортить сальник!
Второй сальник задавливаем новой гайкой.
Смазываем всё это дело, я использовал фиоловою смазку, можно конечно и литолом, в общем кому чем хочется!
Теперь меняем сальник и подшипник золотника. Я подобрал головку из набора точно не помню какую и запрессовал в начале сальник потом подшипник (надписями наружу, так чтобы после установки их было видно).
Ставим вал золотника на место, проверяем, чтобы вал вращался без особых усилий. Смазываем всё, особенно подшипник и шлицы.
Ставим всё это на рейку (не забудьте поменять колечко оно есть в ремкомплекте).
Ставим регулировочную втулку (не забываем всё смазать).
Как я регулировал:Я закрутил пока не упёрлась потом открутил на один оборот и снова завернул пока не упёрлась и отпустил примерно на 20 градусов (всё это нужно чтобы пружина встала на своё место) Если по уму то нужен динамометрический ключ и всё это сделать с определёнными усилиями… У меня ключа не нашлось. После сборки руль туже не стал и стук (если качать рулём) на заглушенном двигателе ушёл в прошлое!)))
Прикручиваем трубки на свои места (забыл сделать фото).
Прикручиваемые рулевые тяги, не забываем поставить пластиковые упорные кольца.
Ставим новые стопорные кольца (усами в вал) они есть в ремкомплекте.
Одеваем пыльники.Прикручиваем рулевые наконечники (изгиб в перёд).
Я прикрутил новые.
Вот что получилось.
Всё… теперь ставим на авто. Порядок описывать думаю не стоит!
Я поставил себе полеуретановые втулки меньшего диаметра вместо 26.5 мм поставил 25.4 мм так как сам стабилизатор оказался подношеным.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Потеет рулевая рейка
Можно ли снять правый осевой шарнир без снятия рейки?
Подскажите пожалуйста! туго крутится руль что может быть?
в оригинальном каталоге смотри на экстизе.
берешь сверло 3мм китайское за 15руб. ручную дрель и крути.
течь с верху рейки .можно удалить не снимая рейки?
а вкладышь с стороны руля ( слева) где?это ты от течки избавился а от долбешки в руль?хотя на рейке подтеков невидно ни по бокам ни у валика сверху. рейки на 7 аккорде не стучат там просто не чему если есть стук ищите причину.покупкой втулки (с права) и упора(лепесток) ты ничево не изменил.только деньги на ветер.Ремонт рейки SHOWA нужно рем.комплект сальники рейки,сальники вала-шестерни,(токарь и втулки шатуна дв.53,402,421,к-т 4 шт.р21-1004052-01р.цена 165руб).Втулку што ты купил расточить под вкладышь две минуты с левой стороны корпуса если вкладышь не лезит тоже расточить пять минут и втулочку по середине рейки выточить (там в ремкомплекте шайба тоненькая непонятная) размер 40-24-10мм.(Сама рейка аккорд 7 неубиваема если только валик-шестерня смотрите состояние зубцов где с рейкой дружит машине 8 лет разобрал рейка как новая ну а на валике износ 3-5%.).Итого ремонт два ремкомплекта нижний и верхний 3т.р. ну и токарю рубасик дал ну и день неторопясь снял и поставил.(езжу не нарадуюсь очень доволен).
А можно расписать про закерненную гайку? Как высверлить?
Очень круто и подробно! Ещё бы список запчастей и их заказные коды для полной переборки;)
Источник