Замена сайлентблоков нижних рычагов аккорд 7

Honda Accord DBA-CL7 › Logbook › Меняю сайлентблоки справа

Сами сайлентблоки закупил года полтора назад. До этого пылились в кладовке. Когда ходовка справа начала постукивать решил их поменять.
Работы делал у тестя в гараже и если честно, то один бы не справился. Зачастую нужна помощь напарника.

Самый большой сайлентблок решил брать оригинал.

Хотя все чаще сомневаюсь, когда получаю дорогую запчасть в дешевом пакетике с наклейкой «Honda genue part». Взять к примеру качество огранки сайленблока. Размер D1 на пару миллиметров больше чем D2. Не уверен, что мастера хонды дотошные до качества могут такое допустить.

Остальные купил заменители из логики что это просто резина в металле и у них не такая нагрузка как у большого сайлентблока.

Итак, сами работы.
Сначала снял линк. Нижнюю гайку не смог открутить, т.к. туда не подлазил шестигранник накинутый на вороток. Чтобы подлезть к нижней гайке нужен обычный шестигранник. Поэтому снял верхнюю гайку. Чтобы вытащить верхнюю часть линка пришлось поставить чурки под ступицу и опустить машину на домкрате.

Вскрытие показало, что у нижней опоры линка люфт около миллиметра. А я как назло его не купил. Пришлось мотаться по деревенским магазинам и покупать то что было в наличие — линк фирмы Аvantech за 550 р.

Потом сбили нижнюю шаровую. Места там довольно мало. Поэтому я держал молоток, прислоненный к суппорту, тесть бил кувалдой по молотку. Во время одного из ударов молоток соскочил на пыльник шаровой, после чего пыльник дал трещину. При нажатии из трещины сочилась смазка.

Тесть как адвокат дьявола начал уверять, что это ерунда и можно так поездить еще годик, а потом уже поменять шаровую целиком. Но воображение рисовала деструктивные картины отваливающего колеса на скрости 180, да и вообще хотелось чтобы в авто все было идеально. Поэтому я настоял, на второй поездке в деревенские автомагазины в поисках пыльника. Первое мая, демонстрация, почти все отдыхают. Работало всего 3 магазина. Нашли более длинный пыльник, но с одинаковыми посадочными размерами.

Далее снял два остальных болта и рычаг сам выпал из креплений.

Вот так большой сайленблок выглядел при изгибе. Наверно годик еще можно было поездить.

Потом отвезли рычаг на СТО где был пресс. У мастера не было всех гильз подходящего размера, поэтому ждали пока токарь выточит нужные. За работу отдал 400 р.

Пора все монтировать назад и вот тут начались приключения. Задний сайленблок не захотел заходить в посадочное отверстие. Мы слегонца постучали по нему кувалдой, но он заходил на небольшое расстояние и стопорился. Возникла мысль что либо фебестовская деталь длиннее оригинала, либо оригинал за годы износился и немного стерся.

Минут через 20 я догадался запшикать все вэдэшкой после чего появился прогресс. Рычаг почти уселся. После пары ударов кувалды он полностью зашел. Нюанс в том, что при ударе рычаг опускался вниз, поэтому тесть монтажкой поднимал его наверх, а я стучал.
Далее толстой отверткой отцентровал все три отверстия и наконец-то прикрутил все болты.

На всю работу с учетом езды, поиска запчастей, ожидания запрессовки ушло около 5 часов.

Для тех кто будет делать такую работу дам совет — покупать все запчасти сразу, чтобы по два раза не лазить в одно и тоже место.
Уже заказал левый линк и верхние шаровые опоры.

Калькуляция:
Сайлентблок Ctr 186 р.
Сайлентблок Febest 420 р.
Сайлентблок Honda original 1188.93 р.
Запрессовка 400 р.
Линк Avantech 550 р.
Пыльник 100 р

Источник

Замена сайлентблоков нижних рычагов Accord 7 — logbook Honda Accord on DRIVE2

Снять пыльник защиту двигателя и колесо.

Сайлентблоки хонда аккорд 7 рычаг подвески при замене следует учитывать, что на Аккорде рычаг подвески и шаровой шарнир — цельная конструкция, на задней подвеске рычаг отделяется от ступицы при помощи двухзахватного съёмника. Вывернуть болт крепления переднего сайлентблока во время снятия рычага с поперечной штанги необходимо проследить, чтобы ось оставалась в коробке передач.

Ремонт подвески на Honda Accord 7

Вывернуть два болта заднего сайлентблока, придерживая стабилизатор. Вынуть шарнир с помощью выпрессовки из проушины рычага.

Место крепления конца вала зачищается насухо. Новые сайлентблоки напрессовываются оправкой перед монтажом рекомендуют смочить место установки мыльным раствором.

Если повреждёны резиновые чехлы, то их также следует заменить, предварительно сайлентблоки хонда аккорд 7 смазку и зафиксировать прижимные пружины.

Установить рычаг подвески, затянув болт и гайку на опоре подвеску нужно качнуть вертикально, чтобы шаровой шарнир встал на место. Колесо и пыльник установить в обратной последовательности. На рестайлинговых моделях Аккорд 7 дополнительно потребуется снять датчик скорости, а на заднем стабилизаторе — датчик ABS.

Диагностика состояния рычагов и сайлентблоков при осмотре проводится на свешенном колесе: А сайлентблоки хонда аккорд 7 амортизирующие усилие, возвращаясь на место.

Втулка сайлентблока — зафиксирована в проушине рычага без проворотов и не иметь видимых механических повреждений. Главный признак неисправности подвески — люфт, который проверяется на свешенных колёсах. При прохождение кочек, морду может слегка перекидывать перепрыгиваетзависит от скорости.

Предыдущий хозяин поменял сайлентблоки стоек. Сам заменил оставшиеся сайлентблоки нижних рычагов. Грешу на стойки амортизаторов, ибо больше грешить не на. Не думаю, что втулки стабилизатора могут так подгадить.

На Concerto и Integra когда то помогла замена сайлентов нижнего рычага, но со стойками там было всё норм. Кто сталкивался, или наверняка знает решение прошу не стесняться, обсудим.

Сайлентблоки Хонда Аккорд 7

На крайняк сделайте два надреза. Теперь внимание! У этих сайлентов есть внутренняя и наружняя сторона.

Стрелочки для правильной установки выплавленны прямо на ребрах резины. И дай бог эта запись долетит к тем кто мне их поставил раком — мне вас жаль ребята! Глазами он к внешней стороне рычага, тоесть на улицу.

Улыбкой к внутренней, то есть к мотору. Ctr новый рычаг Запресовываем только с оправкой! Я использовал старую обоиму ступичного подшипника. Не забываем смазать хотя бы wd Собираем обратно в обратной последовательности, но не забываем что только наживляем! Тут можно, если в яме, сайлентблоки хонда аккорд 7 одеть колесо и поставить машину, а дотянуть болты из ямы.

Источник

Рычаги и сайлентблоки на хонда аккорд 7: замена

Слышим глухой стук на неровностях дороги, пора проверить подвеску, в данном случае виновата оказалась верхняя шаровая опора.

Для замены купил CTR CBHO-34 шаровую опору, хотя в ехисте менеджер утверждал, что она не подойдет, типа ее надо приваривать сваркой, но забегая вперед скажу, что все идеально подходит и прессуется, что и было ему потом сказано.

Замену можно произвести без снятия стойки, что есть очень хорошо, поэтому приступим. Поднимаем сторону машины, обязательно ставим подпорки и снимаем колесо. Удаляем лишнюю грязь. Обрабатываем вэдэшкой резьбу и конус шаровой, откручиваем гайку, если есть съемник, выдавливаем палец.

• Рожковым ключом откручиваем два болта сайлентблоков.
• 
• Болты срываются легко, причина этому не ржавая резьба, герметичность обеспечил заводской резьбовой герметик.
• 
• Сперва вынимаем правый болт, его не зажимает виток пружины.
• 
• Зато левый зажимает, поэтому перемещаем рычаг в удобное положение для вынимания болта.
• 
• Рычаг почти освобожден.
• 
• Если съемника не оказалось, значит берем молоток побольше.
• 
• Все сняли, хорошо!
• 
• Самое время проверить состояние сайлентблоков, вставляем подходящий пруток и тянем в разные стороны осматривая состояние резины.
• 
• Снимаем стопорное кольцо.
• 
• Контрольный замер штангенциркулем, чтобы точно убедиться, что купили правильную деталь.
• Далее нужен пресс, для удобства я отпилил резьбовой палец.
• Подбираем подходящие проставки и выпрессовываем, давление пришлось создавать достаточно большое, примерно в 5 тон, затем произошёл сильный «выстрел» и все разлетелось и попадало!
• В результате этого шаровая вышла, приросла очень сильно.
• Новый комплект готов к установке.
• Выставляем правильно точку метку.
• Прессуем, зашла с хорошим натягом.
• Ставим стопорное кольцо.
• Из минусов, это 1 миллиметровый зазор между кольцом, но оно тут просто для галочки, держится все засчет запрессовки, если посадочное прослабленно, то тогда лучше поставить три сварочные точки на развальцовке шаровой.
• Закладываем смазку из комплекта или свою.
• Собираем резиновый пыльник.

Устанавливаем рычаг в установочное положение, параллельно земле, и затягиваем болты. Затем вставляем и закручиваем гайку шаровой.

Ставим колесо, опускаем домкрат и едим кататься.

Сайлентблоки рычаги стабы и распорки HARDRACE HONDA ACCORD 7th CL7/8/9, фото, описание, отзывы, видео, тесты, доставка

Полный каталог продукции HARDRACE. Усиленные рычаги подвески и сайлентблоки, подушки двигателя и КПП, стабилизаторы поперечной устойчивости, распорки и усилители кузова. HONDA ACCORD 7th CL7/8/9.

Сортировка: По умолчанию Название (А — Я) Название (Я — А) Цена (низкая > высокая) Цена (высокая > низкая) Рейтинг (начиная с высокого) Рейтинг (начиная с низкого) Модель (А — Я) Модель (Я — А)

Показать: 25 30 50 75 100

HARDRACE 6203-BJ Шаровая опора для рычагов 6203/6204/6205/6206/6329/67161 PCS/SETFor arms #6203 #620..

HARDRACE 6350 Задние развальные рычагиPillow Ball Equipped. 2 PCS/SETКомплект рычагов HARDRACE с рег..

HARDRACE 6379 Задние развальные рычагиHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETКомплект рычагов HARDRACE с р..

HARDRACE 6685 Сайлентблок переднего верхнего рычагаHarden Rubber Equipped. 4 PCS/SETСайлентблок изго..

HARDRACE 6686 Сайлентблок переднего нижнего рычагаHarden Rubber Equipped. 6 PCS/SETСайлентблок изгот..

HARDRACE 6697 Задние рычаги с регулировкой схожденияHarden Rubber Equipped. 4 PCS/SETToe AdjustmentР..

HARDRACE 6716 Передние верхние развальные рычагиHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETКомплект рычагов HA..

HARDRACE 6752 Усиленные стойки переднего стабилизатора2 PCS/SETУсиленные стойки стабилизатора HARDRA..

HARDRACE 6768 Шаровые заниженного авто2 PCS/SETКомплект предназначен для установки на заниженное авт..

HARDRACE 6811 Сайлентблок заднего кулакаHarden Rubber Equipped4 PCS/SETСайлентблок изготовлен из выс..

HARDRACE 6812 Сайлентблок задней стойкиHarden Rubber Equipped2 PCS/SETСайлентблок изготовлен из высо..

HARDRACE 6813 Сайлентблок заднего нижнего рычагаHarden Rubber Equipped4 PCS/SETСайлентблок изготовле..

HARDRACE 6814 Сайлентблок переднего нижнего рычагаHarden Rubber Equipped4 PCS/SETСайлентблок изготов..

HARDRACE 6815 Сайлентблоки задних продольных рычаговHarden Rubber Equipped2 PCS/SETOne car you need ..

HARDRACE 6816 Сайлентблок заднего верхнего рычагаHarden Rubber Equipped2 PCS/SETСайлентблок изготовл..

HARDRACE 6964 Шаровая опора переднего нижнего рычагаOE Style. 2 PCS/SETПередние нижние шаровые HARDR..

HARDRACE 6975 Задние рычаги с регулировкой схожденияPillow Ball Equipped. 4 PCS/SETToe AdjustmentРыч..

HARDRACE 6976 Сайлентблоки переднего нижнего рычагаPillow Ball Equipped. 6 PCS/SETШарнирный сайлентб..

HARDRACE 6977 Сайлентблоки переднего верхнего рычагаPillow Ball Equipped. 4 PCS/SETШарнирный сайлент..

HARDRACE 6978 Передние верхние рычагиOE Style, Non-adjustableHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETРычаг ..

HARDRACE 6979 Передние нижние рычагиHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETOE StyleРычаг изготовлен из выс..

HARDRACE 6980 Усиленные стойки заднего стабилизатора2 PCS/SETУсиленные стойки стабилизатора HARDRACE..

HARDRACE 6981 Усиленные рулевые тягиOE Style 2PCS/SET * NOT FOR CL7Рулевые тяги HARDRACE изготавлива..

HARDRACE 6982 Усиленные рулевые наконечникиOE Style. 2 PCS/SETTie rod end made with high quality all..

HARDRACE 7119 Комплект всех сайлентблоковHarden Rubber Equipped. 24 PCS/SETСайлентблок изготовлен из..

HARDRACE 7452 Втулки заднего стабилизатора14 mm2 PCS/SETУсиленные втулки стабилизатора сделаны из но..

HARDRACE 7483 Втулки переднего стабилизатора26.5 mm2 PCS/SETУсиленные втулки стабилизатора сделаны и..

HARDRACE 8840 Сайлентблоки переднего нижнего рычагаPillow Ball Equipped. 2 PCS/SETFront lower / Big ..

HARDRACE 8997 Усиленные рулевые тягиOE Style2PCS/SET* FOR CL7 USE ONLY. Manufactured from high-tensi..

Показано с 1 по 29 из 29 (всего 1 страниц)

Сайлентблок рычага HONDA ACCORD VII

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Номер: 31-14 610 0007

Втулка, рычаг колесной подвески HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Номер: 31-14 610 0008

Втулка, рычаг колесной подвески HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Номер: 31-14 610 0009

Втулка, рычаг колесной подвески HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Номер: 85 93 4245

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII

Подробная информация »

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса

Задняя подвеска Honda Integra DA7 (замена сайлентблоков)

Одна из причин, по которой уважаю свою древнюю Honda Integra (кузов DA7) — это подвеска. На мой взгляд, это одна из лучших схем подвесок для легкового переднеприводного автомобиля. Правда пружины задние можно было и посильнее поставить, но это вопрос конкретной реализации.

:-)Что хорошо в этой подвеске — это удачный, на мой взгляд, компромисс между управляемостью, комфортом, надежностью и стабильностью характеристик. Про последнее не зря сказал. Наверное, рассчитанные современными системами упрощенные подвески новых автомобилей смогут побороться по характеристиками (по той же управляемости) с этой старой подвеской родом из 80-х.

Но по стабильности характеристик — нет. Износ резиновых втулок, сайлентблоков и т.п. быстро приведет к заметному ухудшению показателей. Тогда как старая (даже древняя) Хонда будет греметь убитой подвеской, но по прежнему терпимо управляться (если не совсем убиты амортизаторы). Это я реально проверил на своей Интегре, вообще не прикасаясь к задней подвеске до этого времени.

Если переднюю еще смотрел несколько раз, то задняя как вышла более 20 лет назад (из которых 14 в РФ) с завода, так и ездила. А что, едет, да едет. ;-)Но стуки надоели, поэтому решил заменить все резиновые втулки и сайлентблоки задней подвески (и амортизаторы).

А тут как раз и открывается недостаток: сравнительная сложность подвески требует большого числа элементов (хорошо хоть без шаровых опор обошлось). Вот схема из каталога:

Если не рассматривать втулки стабилизатора, то получается 7 сайлентблоков на одну сторону:а) один продольного рычага («большой ушастый»), на схеме не обозначен, часть рычагов 25 и 26.б) два нижнего поперечного, поз. 24в) два верхнего поперечного, поз. 28 и 29.

г) два «компенсационного» (регулировочного) рычага, поз. 21.Это 14 сайлентблоков на заднюю подвеску. 🙂

Самый главный из них — это сайлентблок продольного рычага. Довольно накладно менять ради него весь рычаг, но, к счастью, есть известная информация по номерам этого сайлентблока.

В моем случае это 52385-SR3-000:

И с этими сайлентблоками интересный казус. Дело в том, что родной сайлентблок продольного рычага НЕСМЕННЫЙ. Он просто приварен внешней металлической втулкой к рычагу. И именно поэтому нет его номера в каталоге.

Но, видимо, реальность оказалась суровее, чем расчеты хондовцев о ресурсе этого сайлентблока. Возможно, стало много рекламаций, что привело к появлению эрзац-решения этой проблемы без дорогостоящей замены рычага (см.

Service Bulletin 00-006).

Фокус в том, что внешняя втулка родного сайлентблока остается приваренной к рычагу, а новый сайлентблок просто прессуется в эту втулку (т.е. он меньше по внешнему диаметру, чем родной).

Поэтому при первой замене на этот эрзац-сайлентблок можно не мучиться с выпрессовкой резиновой части. Родной сайлентблок достаточно просто выжечь, чтобы получить такое:

В этот остаток сайлентблока (во внешнюю втулку) новый сайлентблок прессуется практически без проблем, если почистить посадочную поверхность (не ленитесь).Примерка диаметра:

(сайлентблок расположен неправильно, не берите за образец, это просто сравнение диаметров было)Да, обращаю внимание, что резина нового сайлентблока выглядит непрезентабельно. Какие-то трещины, сколы. Но это не сама резина, это сверху полили чем-то вроде краски. Так и должно быть, сама резина в порядке.

Подробнее про запрессовку см. Service Bulletin 00-006.

Сайлентблок этот важный. Его износ ощутимо влияет на акустический комфорт, т.е. на появление стуков. 🙂 В моем случае один сайлентблок был изношен до такой степени, что резина была полностью разрушена по окружности, поэтому центральная втулка (с отверстиями для крепления к кузову) сама выпала из рычага после снятия:

• 
• 
• 

Теперь про другие сайлентблоки. Особому износу подвержены два сайлентблока: «ушастый» сайлентблок верхнего поперечного рычага (тот, что используется для крепления к кузову) и сайлентблок нижнего рычага в месте крепления к продольному рычагу. А вот сайлентблоки «компенсационного» рычага были практически без износа.Болты открутились без проблем, но кроме одного. Речь о болте в месте соединения нижнего продольного и поперечного рычагов. Проблема была на обеих сторонах. Вот это место:И проблема не в закисании болта в резьбе, а в том, что центральная втулка сайлентблока от старости «прикипает» к болту. И, соответственно, болт выкрутить невозможно. Причем сам болт качественный, усилие держит большое, но попытки выкрутить его с метровыми удлинителями приводят к отрыванию гайки (она прихвачена сваркой к рычагу). Выход один: пилить! Перед этим выжечь резину сайлентблока для получения оперативного простора. Соответственно, нужно запастись запасными болтами (и, возможно, гайками).При запрессовке сайлентблоков обращайте внимание на то, как стояли родные (делайте пометки). Сайлентблоки нижнего продольного рычага конусные, тоже обратите на это внимание. «Ушастый» сайлентблок верхнего рычага несимметричный: запомните, как он стоял при снятии. При закручивании регулировочного болта «компенсационного» рычага (им регулируется схождение задней подвески) надо убедиться, что он попал в резьбу, иначе ее можно подпортить, а замена закладной гайки будет довольно сложной (без сварки не обойтись).Подвески сивикоподобных похожи, поэтому можно пользоваться подходящей инструкцией. Но обратите внимание, что у сивикоподобных есть подвески с крупной резьбой, а есть с мелкой. Соответственно, отличаются моменты затяжки. На моей Интегре мелкая резьба, поэтому моменты вот такие:Затягивать только на нагруженной подвеске (на стоящей машине)! Иначе сайлентблоки проходят очень недолго.Очень желательно потом отрегулировать схождение задней подвески. Даже если регулировочный болт затянут в прежнем месте, но небольшие расхождения в запрессовке сайлентоблоков влияют на этот параметр.

После замены сайлентблоков (+замена втулок стабилизаторов и амортизаторов) наслаждаюсь почти бесшумной работой задней подвески. 🙂 А вот на управляемость, как и ожидалось, влияние небольшое. Как была хорошая управляемость, так и не изменилась.

Источник