Замена сайлентблоков переднего рычага аккорд 7

Honda Accord › Logbook › Замена сайлентблоков передних нижних рычагов и датчика давления масла

Всем привет! Дошли руки выложить) заменил все сайлентблоки в передних нижних рычагах!

Закупил Точку опоры

Хреново ему совсем

Ни чего сложного скидываем колесо, откручиваем стойку с низу, нижнюю шаровую и два болта крепления рычага к подрамнику

Потрескался
Вытащил рычаги и на пресс, выскочили без проблем

Отработали своё, бедолаги

Большие зашли нормально
Со вторым намучился который в форме «гриба»)))) обведён красным кружком, ни как не получалось запрессовать, ставил головку на на выступ, выступ гнётся, в итоге поставил сайлентблок стороной с выступом в низ и сверху рычаг прессом давил на сайлентблок, и аккуратно зашёл))

Осталось собрать
Все в обратном порядке! Стала немного по собранней, сказать что жеще стало, не знаю, на r18 колёсах и на занижении не поймёшь стало ли жеще))))
Начал сопливить датчик давления масла, заказал Tama PS133 стандартный сработает когда давление упадёт до 2,5 а данный датчик когда упадёт до 3

Открутил головкой прям сверху и закрутил новый, дел на 10 минут)))

Honda Accord 2006, engine Gasoline 2.4 liter., 190 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 17

У меня сайлентблоки где внешняя и внутренняя металлическая обойма отходили два году это примерно 25 т. Км и заскрипели.

Сколько. По деньгам обошлось ?сайлентблоки, тоже планирую полиуретан поставить, только сомнительно из ставить.

В районе 4500 примерно, зимой покупал

Понял в сомнениях ставить такие нет .сколько проехал на них ?

Пока 6 тысяч полет нормальный, по мере эксплуатации добавлю информации

Понял в сомнениях ставить такие нет .сколько проехал на них ?

Наслышан о том, что поулиеритан не ходит.

На пореуретане проехал уже порядка 25 тысяч все ок. Все зависит от рук которые все проделывают. Правильная установка и вприсовка залог успеха.

Лично своими глазами видел точку опоры большой салент, через 5 тыс в хлам.я менял на сто оригинал, рядом 7-ой аккорд менял большой салент от точки опоры.

Ну все понял, принял, побежал выприсовывать точку опоры))) а если серьезно, то смотря какое сто и как устанавливали и не повредили ли тому 7 аккорду Сайлент при установке который потом через 5 тыс развалился, когда новые устанавливаешь, рычаг потом не просто на свои посадочные встаёт и его надо в натяг аккуратно заталкивать, а как на сто у нас происходит, взял монтажку упёр в край кувалдой дал, ой монтажка соскользнула Сайлент порвал, да ни и так сойдёт, не себе же, (это просто как пример) что могло быть! Так и с оригиналом который вам поставили, у него есть направление, даже стрелочка на нем есть, так вот если горе СТОшники вам его установили не правильно, то и он в скором времени развалится, а я пишу только про то что делаю сам, опираясь на свой опыт, а не про то, что где то, как то увидели, про что-то, пока мой опыт подсказывает мне, что я га правильном пути, вот на переднем верхнем рычаге полиуретан быстро развалится потому что там скручивания большие, по этому у меня его там и нет!

Стояли резинки на стабах от точки опоры, за год их развалило и они заскрипели.

Про втулки для стаба да, они не ходят, а сайлентблоки где внешняя и внутренняя металлическая обойма, ни чего плохого сказать не могу!

к сожалению не ходят они ( Лучше бы оригинал поставил

Источник

Ремонт подвески на Honda Accord 7

Передняя подвеска на Аккорд 7 имеет классическую независимую конструкцию: колёса крепятся отдельно каждое на верхнем и нижнем рычагах с сайлентблоками, оснащены пружиной и амортизаторами.

Подвеска смонтирована на усиленной балке, где также установлен рулевой механизм. Шаровая опора в виде поворотного кулака с шарниром сконструирована как одно целое с нижним рычагом, благодаря чему увеличивается чувствительность рулевого управления, устойчивость автомобиля на поворотах, поглощение вибрации и ударов на неровной дороге.

Задняя подвеска снабжена двумя продольными рычагами разного размера с сайлентблоками и штангой стабилизатора, которая проходит между левой и правой сторонами амортизаторов на винтовых пружинах. Это предотвращает раскачивание автомобиля на скорости, компенсирует колебания независимо на каждое колесо.

Сайлентблок – важная деталь ходовой: несмотря на малый размер, этот резинометаллический шарнир несёт на себе основную часть нагрузки всей конструкции подвески автомобиля. Сайлентблоки различаются по своему предназначению, имеют разные степени жёсткости материалов, из которых они изготовлены, устанавливаются также в элементах креплений двигателя и коробки передач.

Как выбрать сайлентблоки

Принцип работы резинометаллического шарнира (сайлентблока), запрессованного в рычаге, основан на разнице сопротивления в зависимости от меняющейся нагрузки во время старта и движения. Сам узел представляет собой две втулки из металла с внутренней вставкой из резины, полиуретана или композитного материала. Передний сайлентблок обладает переменной жёсткостью: по ходу движения автомобиля – низкая жёсткость, вертикальное направление – высокая. У задних сайлентблоков эти показатели соответственно средняя и высокая. Во время старта и усиливающейся нагрузке при ускорении, задний сайлентблок испытывает резкое напряжение на опору рычага, происходит его отжатие наружу, в результате чего получается мощный амортизирующий эффект. При нормальном равномерном движении сопротивление уменьшается, компенсируя частоту колебаний шаровой опоры, и автомобиль получает курсовую устойчивость.

Гарантийный срок эксплуатации рычагов и сайлентблоков на Хонде Аккорд 7 составляет 100 тысяч км пробега, однако в российских условиях износ подвески обычно происходит в два раза быстрее. Потеря амортизации проявляется следующими проблемами:

• Автомобиль пропускает удары на неровностях, снижается управляемость на высоких скоростях, в рулевом управлении ощущается люфт.
• Происходит быстрый и неравномерный износ рисунка шин, наблюдается нарушение развал-схождения.
• При изношенных сайлентблоках разрушаются крепления рычагов, стабилизаторов и других узлов подвески. Амортизаторы испытывают двойную нагрузку, срок их службы сокращается.

Стоимость работы по замене одного сайлентблока начинается от 500 рублей, замена основных узлов подвески может достигать нескольких тысяч, поэтому важно следить за их состоянием во время прохождения планового ТО.

При выборе новых сайлентблоков на Аккорд 7 учитывают назначение узла, который отличается размерами внешних и внутренних диаметров, степенью жёсткости и материалами, из которых они изготовлены. В зависимости от года выпуска автомобиля учитывают тип шасси (например СМ2), код двигателя (К24А3) и артикул (51393-SDA-A02) согласно VIN. Каждый сайлентблок предназначен только для установки его в определённое место: передняя ось, задняя ось, поперечный верхний рычаг, нижний рычаг. Разница нагрузок на подвеску при подборе сайлентблоков от разных производителей или использование аналогов других марок ведёт к их быстрому износу и некорректной работе ходовой – замена производится либо парно на каждую ось, либо все.

На автомобильном рынке существует несколько фирм-производителей запасных частей для Хонды. Стоимость сайлентблока на Аккорд 7 составляет 600-1500 рублей в зависимости от бренда и страны-изготовителя. Лучшие – оригинальные от Honda, аналоги высокого качества – Boge, Swag, Gkn-Spidan, Moog. Эти поставщики, как правило, имеют свои производства в Европе и сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами. Дешевле обойдутся китайские среднего качества – Febi, Delphi, TopRan. Стоит обратить внимание на материал вставки – это может быть резина, полиуретан, композит. Для российского климата с минусовыми температурами рекомендуют выбирать полиуретановые или композитные, резина на морозе часто трескается и больше подвержена воздействию дорожных реагентов.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены сайлентблоков

Основная сложность при замене сайлентблоков – это запрессовка их в рычаг. Для этого необходим специальный инструмент (съёмники) для снятия шаровой опоры и рулевого наконечника и пресс. При использовании простых тисков и подручных средств есть большой риск повредить резиновые вставки.

Для работы необходимо приподнять автомобиль на домкрате или воспользоваться эстакадой, ямой:

• Снять пыльник (защиту двигателя) и колесо.
• Снять рычаг подвески (при замене следует учитывать, что на Аккорде рычаг подвески и шаровой шарнир – цельная конструкция, на задней подвеске рычаг отделяется от ступицы при помощи двухзахватного съёмника).

• Вывернуть болт крепления переднего сайлентблока (во время снятия рычага с поперечной штанги необходимо проследить, чтобы ось оставалась в коробке передач).

• Вывернуть два болта заднего сайлентблока, придерживая стабилизатор.
• Вынуть шарнир с помощью выпрессовки из проушины рычага.

• Место крепления конца вала зачищается насухо.
• Новые сайлентблоки напрессовываются оправкой (перед монтажом рекомендуют смочить место установки мыльным раствором).
• Если повреждёны резиновые чехлы, то их также следует заменить, предварительно заложив смазку и зафиксировать прижимные пружины.
• Установить рычаг подвески, затянув болт и гайку на опоре (подвеску нужно качнуть вертикально, чтобы шаровой шарнир встал на место).
• Колесо и пыльник установить в обратной последовательности.

На рестайлинговых моделях Аккорд 7 дополнительно потребуется снять датчик скорости, а на заднем стабилизаторе – датчик ABS. После выполнения всех работ необходимо обязательная проверка угла наклона колёс на стенде «развал-схождение».

Диагностика состояния рычагов и сайлентблоков при осмотре проводится на свешенном колесе: рычаг не должен опускаться при раскачивании его вправо-влево. А давать амортизирующие усилие, возвращаясь на место. Втулка сайлентблока – зафиксирована в проушине рычага без проворотов и не иметь видимых механических повреждений.

Дефекты ходовой хорошо определяются «на глаз», не требуя специального диагностического оборудования. Главный признак неисправности подвески – люфт, который проверяется на свешенных колёсах. Но любая незначительная трещина на резиновом (полиуретановом) вкладыше говорит о том, что узел нужно заменить. Крепления и болты также подлежат замене (обычно они продаются в комплекте с сайлентблоками).

Источник

Honda Accord DBA-CL7 › Logbook › Меняю сайлентблоки справа

Сами сайлентблоки закупил года полтора назад. До этого пылились в кладовке. Когда ходовка справа начала постукивать решил их поменять.
Работы делал у тестя в гараже и если честно, то один бы не справился. Зачастую нужна помощь напарника.

Самый большой сайлентблок решил брать оригинал.

Хотя все чаще сомневаюсь, когда получаю дорогую запчасть в дешевом пакетике с наклейкой «Honda genue part». Взять к примеру качество огранки сайленблока. Размер D1 на пару миллиметров больше чем D2. Не уверен, что мастера хонды дотошные до качества могут такое допустить.

Остальные купил заменители из логики что это просто резина в металле и у них не такая нагрузка как у большого сайлентблока.

Итак, сами работы.
Сначала снял линк. Нижнюю гайку не смог открутить, т.к. туда не подлазил шестигранник накинутый на вороток. Чтобы подлезть к нижней гайке нужен обычный шестигранник. Поэтому снял верхнюю гайку. Чтобы вытащить верхнюю часть линка пришлось поставить чурки под ступицу и опустить машину на домкрате.

Вскрытие показало, что у нижней опоры линка люфт около миллиметра. А я как назло его не купил. Пришлось мотаться по деревенским магазинам и покупать то что было в наличие — линк фирмы Аvantech за 550 р.

Потом сбили нижнюю шаровую. Места там довольно мало. Поэтому я держал молоток, прислоненный к суппорту, тесть бил кувалдой по молотку. Во время одного из ударов молоток соскочил на пыльник шаровой, после чего пыльник дал трещину. При нажатии из трещины сочилась смазка.

Тесть как адвокат дьявола начал уверять, что это ерунда и можно так поездить еще годик, а потом уже поменять шаровую целиком. Но воображение рисовала деструктивные картины отваливающего колеса на скрости 180, да и вообще хотелось чтобы в авто все было идеально. Поэтому я настоял, на второй поездке в деревенские автомагазины в поисках пыльника. Первое мая, демонстрация, почти все отдыхают. Работало всего 3 магазина. Нашли более длинный пыльник, но с одинаковыми посадочными размерами.

Далее снял два остальных болта и рычаг сам выпал из креплений.

Вот так большой сайленблок выглядел при изгибе. Наверно годик еще можно было поездить.

Потом отвезли рычаг на СТО где был пресс. У мастера не было всех гильз подходящего размера, поэтому ждали пока токарь выточит нужные. За работу отдал 400 р.

Пора все монтировать назад и вот тут начались приключения. Задний сайленблок не захотел заходить в посадочное отверстие. Мы слегонца постучали по нему кувалдой, но он заходил на небольшое расстояние и стопорился. Возникла мысль что либо фебестовская деталь длиннее оригинала, либо оригинал за годы износился и немного стерся.

Минут через 20 я догадался запшикать все вэдэшкой после чего появился прогресс. Рычаг почти уселся. После пары ударов кувалды он полностью зашел. Нюанс в том, что при ударе рычаг опускался вниз, поэтому тесть монтажкой поднимал его наверх, а я стучал.
Далее толстой отверткой отцентровал все три отверстия и наконец-то прикрутил все болты.

На всю работу с учетом езды, поиска запчастей, ожидания запрессовки ушло около 5 часов.

Для тех кто будет делать такую работу дам совет — покупать все запчасти сразу, чтобы по два раза не лазить в одно и тоже место.
Уже заказал левый линк и верхние шаровые опоры.

Калькуляция:
Сайлентблок Ctr 186 р.
Сайлентблок Febest 420 р.
Сайлентблок Honda original 1188.93 р.
Запрессовка 400 р.
Линк Avantech 550 р.
Пыльник 100 р

Источник