Замена струн советской гитары

Ремонт советской гитары

пост Kaktus » 07 фев 2014, 10:54 » Ремонт советской гитары

Здравствуйте.
Есть одна советская гитара, сделанная где-то в конце 80-х. Она небольшого размера, мензура 61 см, длина деки 45 см, ширина обечайки от 7 до 7,8 см. Она мне по сути не нужна (есть новая), но тут как раз такое дело, когда хотелось бы отремонтировать/отреставрировать из интереса.
С ней есть следующие проблемы:
1. Гриф держится только на винте, он не вклеен. И потому немного болтается. Невозможо поставить его под правильным углом хоть приблизительно — расстояние от струн до последнего лада слишком большое — около 1 см, а если немного постараться отогнуть его назад, струны начинают задевать первый лад, при этом в районе последнего лада расстояние все равно больше нужных 5 мм.
2. Трещины в деке. Сама дека, как я понимаю, из ели, по крайней мере там явно цельное дерево. Трещины не особо широкие. Обязательно ли делать вставки, чтобы их заклеить? И если нет, можно ли заклеить их, не снимая деку? Она сейчас держится хорошо, кант не отваливается и т.д., боюсь, что если отдеру, также аккуратно назад не смогу назад приклеить.
3. Не держит строй абсолютно. Вообще, на этой гитаре изначально стояли металлические струны, но они от времени совсем перестали адекватно звучать, и потом их заменили зачем-то на нейлоновые. Сейчас стоят нейлоновые и строй гитара не держит вообще, настраиваю, играю 2 минуты, и настройка уже неслабо понижается. Также мне не нравятся колки, крутятся неравномерно туго. Думаю, неправильные струны, плохие колки и неправильно стоящий, болтающийся гриф — это и есть причины того, что она не держит строй. Хотя, я, конечно, мало что в этом понимаю, хотелось бы узнать, что думают профессионалы.
4. Подставка отходит. Я так понимаю, нужно открутить и переделать (она прикручена шурупами, изнутри можно нащупать их острые концы).
5. Ну и лаковое покрытие уже основательно покоцано, думаю снять его, потонировать гитару и заново покрыть лаком.

Вот более детально все на фотках:
Общий вид гитары

Здравствуйте.
Если гриф слишком сильно прогнут, то настроить нормально по высотам его не получится.
Подсовывая подкладки под гриф нужно его установить правильно.
Прочитайте статью про настройку высот, ровность грифа.

А также мензуру и поправки к строю.

Если трещины сжимают, то можно без вставок. Многое можно сделать без разборки корпуса.

Эти колки в принципе работают, но имеют большой люфт. Останавливаться надо только на натяжении, т.е., если перетянули, то отпускаете ниже и опять дотягиваете.

Металлические струны будут лучше звучать на этой гитаре. У металла поправки на компенсацию строя больше.

Хороший вопрос: дешевые нейлоновые струны, струны ли это.

пост Kaktus » 07 фев 2014, 13:30 » Re: Ремонт советской гитары

В принципе удалось найти такое положение грифа, при котором расстояние от 12 лада до первой струны около 3,5 мм, и струна звучит. Но звучат в этом положении только 3 тонкие струны, 3 басовые уже жутко дребезжат об лады. Причем, как мне кажется, расстояние от ладов до всех струн одинаковое, нет уклона к басовым струнам. Конечно, это сложно измерить, т.к. гриф в нужном положении приходится держать руками, но все же значительной разницы не заметно.
Что можно с этим сделать? Можно, наверное, придать уклон, сточив немного клец в сторону 6 струны. Ну или накладку, но первое явно проще для меня. Или, может, если поставить металлические струны, они при таком расстоянии дребезжать не будут, ведь они не так эластичны. С другой стороны, для металлических струн расстояние должно быть еще меньше.

И, кстати, компенсации на моей гитаре тоже нет — нижний и верхний порожки параллельны (мензура, кстати, не 61, а все-таки поменьше, где-то 60,3). Нужно ли компенсацию пытаться сделать?
Самое забавное, что гитара даже в своем текущем состоянии строит. Можно по тюнеру все струны точно выставить, и по 5 ладу все нормально. Другое дело, что продержится этот строй не больше пары минут.

пост Kaktus » 07 фев 2014, 13:47 » Re: Ремонт советской гитары

пост Kaktus » 07 фев 2014, 14:13 » Re: Ремонт советской гитары

У вас очень много вопросов таково плана, которые десятки раз обсуждались. Мы добрые ребята, но почитайте внимательно статьи и темы.

Подкладка. Под гриф что-то подсунуть, чтобы зажать его в правильном состоянии.

Замазанные трещины выглядят как замазанные трещины.

Компенсация — это правильно. , тем более что требует ремонта подставка, там же и перекос для басов учесть. Наклон грифа наклоняет и верхний порожек, что нивелирует результат, нужен пропеллер.

Сама гитара расстраиваться не может за 1 минуту. Струны или колки. Старые струны не строят вообще.
Нейлоновые струны требуют постоянной подстройки, особенно свеженатянутые. Это такая системная особенность.

пост Kaktus » 09 фев 2017, 12:15 » Re: Ремонт советской гитары

[spoil]Черт возьми, больше часа сочиняла пост, а потом форум попросил меня войти, и все потерялось [/spoil]

В общем, я таки взялась за эту гитару, и хотелось бы обсудить некоторые свои действия и идеи, чтобы слишком уж не наворотить ошибок.

Одну я уже наворотила, когда поначалу решила, что деку буду менять, и отодрала ее не очень то аккуратно.
В итоге решила восстанавливать то, что есть, а восстанавливать пришлось уже не только многочисленные трещины, но и расколотые в труху краешки деки. И я их доклеивала из шпона какого-то другого дерева (завалялся кусочек, откуда-то отодранный, а так шпон у нас в дефиците, только заказывать. ).
И вот что получилось:

Далее, т.к. дека вся изгибалась как попало, я решила ее выровнять. Смочила слегка и положила под пресс (между ровных поверхностей). После ночи достала ее и заметила, что как-то ослабли места склейки кажись. Потом она еще полдня полежала просто так, и выгнулась во внутреннюю сторону. Теперь два дня лежит на контуре из веревок, сверху груз (перед этим тоже смочила), пытаюсь сделать парус нормальный, раз уж ровной она быть не хочет

Сегодня проверяла, что там с ней – парус появился, но еще появилось две новые трещины (((
Все совсем плохо?
Я клеила на момент столяр, кстати. С помощью щепочек. Сначала все держалось хорошо, намертво, а вот сейчас я уже не уверена.
Заказала тайтбонд, если будет надо – готова все переделать на нем.

Но надеюсь, что не понадобится, подклею просто новые трещины, и буду клеить акустическую систему.
Выбрала делать решетку, т.к. дека хлипкая, да еще и тонкая.
Вот такую решетку набросала, норм?

(еще предполагается футер под подставку).

Еще пара моментов:
Дно и контры держатся хорошо, пробовала пошатать, ничего нигде не ходит. Но есть одно место:

Просто подчистить щель и клею туда залить – нормально же будет?

На дне косячная рипа:
[/URL]
Сучок 😀
Стоит ее заменить, или пусть живет?

Ну а самую большую неопределенность у меня вызывает все-таки гриф.
Я так понимаю, у меня два варианта – наростить пятку, исправить форму накладки и сделать склейку типа «ласточкин хвост», или просто прямоугольный паз. Либо оставить, как есть, на болту, как следует все подогнав.
Второй вариант очевидно легче, но меня беспокоят несколько моментов: накладка грифа очень уж высоко над декой будет, тут без вариантов. Это вообще нормально? Также боюсь, что гриф будет немного ходуном ходить, даже если все подогнуть и туго затянуть. Все же всего один болт.
Ну и не ясно пока, насколько легко или трудно будет отрегулировать положение грифа. С одной стороны, склейка требует большей точности, с другой – там один раз отрегулировать и все, дальше пляшем от этого, можно еще поманипулировать подставкой. А в случае с болтом, его, может, придется регулировать не раз, подстраивая под остальные переменные…
Ну, по крайней мере, я пока себе это так представляю… Вообще, самый пугающий момент во всей работе 😀

Источник

Как поменять струны на гитаре?

Каждый музыкант-новичок рано или поздно сталкивается с необходимостью поменять струны. На деле оказывается, что далеко не все знают и до конца понимают данный процесс. Поэтому мы решили объединить информацию из интернет-статей и видео в один материал: сегодня мы расскажем вам, как правильно поменять струны на гитаре.

Наш материал мы разделили на две части: замена металлических струн (для примера рассматриваем именно случай с акустической гитарой, процесс замены струн на электрогитаре базируется на тех же принципах, и он обычно менее сложен) и замена нейлоновых струн.

Коротко о том, почему технология перетягивания струн так разнится в зависимости от материала самих струн:

• Нейлоновые синтетические струны более мягкие, у них слабее натяжение;
• Металлические струны создают большее натяжение и сильнее «раскачивают» гитару: отсюда в том числе и более объемное и мощное звучание;
• На акустических гитарах, в отличие от классических, нижний порожек имеет усиленную конструкцию. Отсюда первое правило – не ставьте металлические струны на классическую гитару – они могут попросту вырвать нижний порожек!
• Также в акустических гитарах из-за большей жесткости струн используется анкерный стержень, который защищает гриф от искривления.

Как отличить акустическую гитару от классической? Взгляните на изображение ниже, и вам все станет понятно. Не будем касаться отличия в размере и форме деки и грифа (все-таки они бывают разные), но обратим внимание на колковую механику и на нижний порожек. Металлические струны крепятся не на самом подструннике, а с помощью специальных пинов «утоплены» вглубь корпуса гитары.

Колковая механика для классических гитар обычно имеет пластмассовый горизонтальный вал, который шире, чем вал на акустических гитарах. В случае с акустиками он изготавливается из металла и расположен вертикально.

Как поменять металлические струны на акустической гитаре?

Данный процесс имеет несколько этапов – рассмотрим каждый из них подробно.

1. Для начала ослабим все колки для того, чтобы струны свободно повисли над грифом и декой. Не бойтесь резкого снижения натяжения струн, которое идет в противовес усилию анкерного стержня. За те 30-60 минут, которые вы потратите на замену струн, гриф не поведет.

Для ослабления струн очень удобно использовать специальные недорогие аксессуары-вертушки.

1. Когда струна достаточно ослаблена – можете просто аккуратно достать её из колка.

1. Далее необходимо достать пины, которые фиксируют струны в нижнем порожке. Большинство музыкантов делает это плоскогубцами или подковыривая отверткой, что естественно оставляет на пинах царапины, потертости, а в худших случаях – трещины.

Мы с вами не такие варвары, поэтому воспользуемся специальным инструментом (кстати, на обычных вертушках для колков почти всегда есть вырез специально для демонтажа пинов).

1. Когда пин демонтирован, мы можем достать струну, свернуть её и утилизировать.

1. Итак, ваша гитара без струн. Обнимите и пожалейте её Протрите её от пыли, почистите гриф от грязи и жира (они собираются между ладовыми пластинами даже у самых чистоплотных гитаристов), обработайте элементы гитары специальными средствами.

1. Пора натягивать новые струны на гитару! В целом рекомендуется делать это попарно, а не по порядку – это быстрее и удобнее. То есть сначала вы устанавливаете 6-ю и 1-ю струну, потом 5-ю и 2-ю и, наконец, 3-ю и 4-ю.

Вставляем шарик-наконечник струны в отверстие в нижнем порожке и фиксируем её пином, плотно фиксируем все элементы.

1. Свободный конец струны сначала полностью продеваем в колок и дальше немного отодвигаем её назад (на 5-6 сантиметров) – этот запас нужен, чтобы сделать пару витков вокруг вала колка.

Формируем 1-2 витка с помощью бутона колка либо с помощью вертушки. Постарайтесь сделать не более 3 витков, при этом один из них лучше пустить над выступающим «хвостиком» струны, а остальные – под ним. Так струна будет надежно зафикисирована в колке, при этом не потребуется много витков.

Запомните: большое количество витков – это зло, которое приводит к тому, что гитара чаще расстраивается!

Поэтому мы формируем маленький аккуратный узелок. Если смотреть на голову грифа с лицевой части гитары, то 1-3 струны должны иметь намотку по часовой стрелке, а 4-6 – против часовой.

1. Сильно натягивать струну пока не надо – важно добиться надежной фиксации в отверстии колка, а также сформировать минимально рабочее натяжение. Старайтесь наматывать и натягивать каждую струну очень плавно, без резких движений и без перетяжки.
2. Далее воспользуемся кусачками (кстати, тут уже подойдут таковые, которые можно найти на плоскогубцах) и отрезаем лишнюю длину струны от её свободного конца до колка. Оставляйте припуск в 1-2 см.

1. Наконец, можно настроить каждую струну по высоте тона. Не расстраивайтесь, если строй немного будет плавать, и гитара будет расстраиваться – это длиться обычно около дня из-за того, что струны «усаживаются» в рабочее состояние и немного растягиваются. Просто периодически подстраивайте её. Ускорить процесс усадки можно поделав бенды на каждой струне.

В целом, как мы и говорили, процесс замены струн занимает около получаса. Постепенно вы поймете, как менять струны именно на вашей гитаре за 10-15 минут, и сможете делать это даже в экстренных ситуациях прямо перед выходом на сцену или перед репетицией.

Как натягивать нейлоновые струны на классическую гитару?

Теперь пришло время узнать особенности замены нейлоновых струн – а их, поверьте, достаточно.

1. Демонтируем старые струны. Можно либо воспользоваться той же схемой, что и с металлическими струнами, либо просто слегка ослабить струну, после чего перерезать её ножницами над грифом. Выбрав второй вариант, убедитесь, что достаточно ослабили струну, и она не отскочит и не поранит вас.

1. Распутываем узелок струны на нижнем порожке и достаем её оттуда, также достаем другой конец струны из колка.

1. Удаляем всем струны и не забываем об уходе за инструментом: протираем деку, гриф, ладовые пластины, при необходимости используем специальные средства.

1. Теперь пора натянуть новые струны. Используем ту же попарную схему, что и в случае с акустической гитарой и металлическими струнами: натягиваем сначала 1-ю и 6-ю струну, потом 2-ю и 5-ю, заканчиваем 3-ей и 4-ой.

Но тут нас ждет самое важное отличие нейлоновых и металлических струн: ни на одном из их концов нету шарика! Рассказываем, что с этим делать.

Начнем с самой толстой струны. Протягиваем её в отверстие струнодержателя на 10-11 см.

1. Далее формируем петлю: для этого проводим кончик струны под основной её частью.

1. Проводим кончик вокруг струны и продеваем в петлю – получили заготовку для узелка.

1. Теперь прижимаем основную часть струны к деке – это нужно сделать, чтобы избежать распутывания узелка в будущем.

1. Теперь беремся за кончик струны и тянем основную часть струны и её кончик в разные стороны, тем самым затягивая узелок.

1. Второй свободный конец струны продеваем в отверстие на валу колка.

1. Делаем полуоборот вала колка, чтобы кончик струны оказался сверху.

1. Оборачиваем кончик вокруг основной части струны.

1. Далее вращаем колок и достигаем нужного натяжения. В целом для нейлоновых струн достаточно 3-4 витка.

1. Теперь об установке струн без обмотки (обычно 1-3 струны – это чистый нейлон без металлической обмотки). Также продеваем их на 10-11 см.

1. Начинаем формировать петлю аналогично – свободный кончик струны проводим под основной частью.

1. Делаем оборот кончика вокруг основной части струны – но уже не один раз, а несколько. К слову, аналогично можно поступать и со струнами в обмотке – в целом это дело вкуса.

1. Затягиваем узелок аналогично – тянем кончик и рабочую часть струны в разные стороны. Обязательно оставляйте запас на кончике струны, чтобы он не выскочил из узелка.

1. Второй конец устанавливается в колок аналогично струнам с обмоткой.

1. Вот и все! Осталось по аналогии натянуть остальные четыре струны.

1. Кончики струн также аккуратно обрезаем, чтобы избавиться от некрасивых «хвостов».

В первый раз у вас уйдет немало времени (кстати, возможно у вас и что-то не получится – для теста попробуйте дешевые комплекты струн, пока не приноровитесь, например, вот такие).

Будьте готовы к тому, что процесс «усадки» и подтягивания струн в случае с нейлоном длится дольше – иногда до 6-7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно для начала натянуть струны на четверть-полтона выше, чем необходимо. Однако будьте осторожны, если у вас комплект струн с высоким натяжением – смотрите, чтобы они не лопнули. Не забывайте о подстройке гитары.

Теперь немного лайфхаков:

• Старайтесь формировать витки поближе к середине вала и отверстию для струны. Избегайте витков, которые формируются близко к дереву головы грифа (проблемные места обозначены красными стрелками на фото ниже) – при такой схеме натягивания риск порвать струну при очередной подстройке вырастает в разы.

• Избегайте сильного перегиба струны после верхнего порожка в районе колковой механики (проблемное место выделено красным цветом на фото выше). Для этого формируйте витки на 1-й и 6-й струне правее отверстия для струны, а на остальных струнах – левее. Схематически эту рекомендацию мы изобразили на фото:

• Как вы уже наверное заметили на фото выше, на самом кончике струны в районе нижнего порожка также заметны дополнительные одинарные узелки. Они носят опциональный характер и являются дополнительной страховой от выскальзывания струны из петли.

Некоторые наборы нейлоновых струн продаются уже с такой страховкой: для этого формируются утолщения струны еще на этапе производства. В таком случае дополнительных узелков не требуется.

Отметим также, что отдельные комплекты нейлоновых струн уже имеют шарики на конце по аналогии с металлическими струнами. Это дает возможность менять струны на гитаре в разы быстрее и без дополнительных манипуляций с узелками.

Источник